Гнет ли клапана на чери фора при обрыве ремня грм на

Обновлено: 05.07.2024

скорее нельзя, чтоб сделать цековки глубокие нужно чтоб там толщина днища поршня была большой что наврятле,

Ремень брал в би-би
Вроде оригинал. Но я нашел причину почему на ремне срезало зубья, просто помпа клина словила. Так что обращайте внимание.

И еще мне сказали опытные люди клин помпы может произойти от некачественного антифриза. Я когда перед вскрытием движка сливал ее, цвет был черный как земля. Так что мнение такое после приобретения лучше не полениться и поменять ( машину брал с салона в 13 году). Сегодня попробую разобрать помпу, если что отпишусь.

неужель нельзя взять ременьне в биби а в экзисте, ну это потому что биби зарекомендовало себя не с лучшей стороны(((
при всем при этом если мотор гнет клапана то всегда меняют и помпу тоже, так как там подшипник не вечный.

можно предложить еще 2 прокладки под башку положить)))))
поршневую можно сделать это стоить будет от 10 000 в ней цековки можно большие сделать тока степень сжатия уменьшиться и надо новую программу писать))))))) а кто у нас сможет откатать чери я даже представить не могу))))

Кстати, общепринято менять приводимую ремнем грм помпу при замене ремня.
Но вопрос, зачем на годовалом авто менять ремень - остается в силе. Неужели под 100ткм прошла за год?

И антифриз заводской, китайский. Шиииикарное авто!

В общем, самый правильный совет имхо

Но вопрос, зачем на годовалом авто менять ремень - остается в силе. Неужели под 100ткм прошла за год?

ИМХО !
На Китайском форуме автомобилей, пробеги заводского ремня ГРМ более 80 тыс ,и все нормально.

Скорее всего левый ремень в Би-би продали ,он и Экзист тоже раз на раз не приходиться!

ага, глянул - у бонуса тоже 40-60ткм регламент.

В большинстве случаев ремень рвется не из-за качества, а либо из-за перетяга, либо из-за клина ролика/помпы.
Что и подтвержил владелец: не в ремне дело, а в помпе

Да,"о сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух".
Вопрос прост,касаемо топикстартера-вы себе гланды сами удалили? или аппендикс? Может врачи и нах не нужны тогда,коли авто можно чинить собственными силами без подсказок и поддержки опытных автомеханников.
А что,интернет завсегда подскажет. и поможет деньги потратить в нужное направление.

Фельдшер, Да ну нах,не гони. Ты сам много времени приготовлению еды собственной уделяешь,или покупаешь готовое?
Только давай без гонева. Ок?

Не говорю что я все умею,но есть мужики многое умеют.
Еду готовлю не я.
PS
Каждый выполняет свою работу,но в жизни мужик должен уметь делать все !

У знакомой Чери Кимо
Скоро менять ремень грм
Зказал ремень CONTITECH CT880 в Спарексе,он чуть уже на 1.5 мм по кол-во зубцов так же как на кимо 167, на форуме Чери, люди ставили его ,вроде ничего ходит.
Кто-то ставит Gates 5423XS
И вот думаю стоит ли его ставить?Или купить оригинал в Китавтотранс?

Не говорю что я все умею,но есть мужики многое умееют.
Еду готовлю не я.
PS
Каждый выполняет свою работу,но в жизни мужик должен уметь делать все !

это контитеч, стоял он на ваз 2112 1,5 литра, загнуло клапана! цена ремня кокнтитеч рублей 500 цена усиленного оргинального ремня гейтс 900руб человек съэкономил 400руб зато попал на 10 000руб! странная экономия не правда ли?

Может тебе фотки оборванного усиленного гетса показать? ))
Конти - нормальные ремни. У меня полтос выбегали без проблем.

Причина обрыва-то какая была? Дело-то в ремне, или никакое "усиление" бы не помогло (как в случае клина помпы)?

Пользовал контитеч на иномарках. Обрывов не было. Да и по отзывам в соответствующих конфах тоже не встречал конти в списках плохих ремней.
А на ауди одно время он вообще в оригинал шел. Лично видел ремень контитеч с колечками и кодом ауди

Дело не в экономии , а оригинального Гейтса официально для Чери в России не продаеться.Вот люди и извращаються с ремнями и комплектующими других производителей.

Автор: Валерий Моторин Раздел: CHERY

Chery Fora дебютировал в 2006 году. Fora – наименование версии для Российского рынка. У себя на родине модель называлась А5. С 2007 по 2008 год автомобиль производился в Калининграде, а с 2008 по 2014 – в Таганроге, где получил обозначение Vortex Estina.

Чери Фора предлагался только в кузове седан. Автомобиль выглядит вполне современно и привлекательно. Качество отделочных материалов, пусть и не самое лучшее, но на порядок выше, чем у соотечественников того времени. Салон китайца достаточно просторный. Задний диван, хотя и рассчитан на троих, но с комфортом разместит только двоих.

Базовые версии имели неплохое оснащение: ABS с EBD, гидроусилитель рулевого управления, центральный замок, электрические стеклоподъемники и кондиционер. Подушки безопасности и парктроник требовали доплаты.

Двигатель

На вторичном рынке доминируют Чери Фора, оснащенные двумя бензиновыми моторами: объемом 1,6 л/119 л.с. и 2,0 л/129 л.с. Это двигатели Chery семейства ACTECO, разработанные совместно с австрийской компанией AVL. Они оснащены приводом ГРМ ременного типа и гидравлическими толкателями клапанов. В силовой гамме предусмотрены еще два агрегата - объемом 1,5 и 1,8 л. Но они встречаются очень редко.

К сожалению, моторы не гарантируют беззаботной эксплуатации из-за низкого качества комплектующих. Так, отдельные владельцы столкнулись с обрывом ремня ГРМ - последствия заклинивания натяжного ролика. Клапаны встречаются с поршнями. Удача, если только лишь загнет клапана. Тогда для ремонта потребуется порядка 25-30 тыс. рублей.

Некоторые, уже после 100 000 км, отправились в сервис из-за обрыва шатуна, разрушения поршня, износа коленвала или его упорных колец. В процессе восстановления обнаруживалась еще одна проблема – большое количество низкокачественных подделок. Главное, не экономить, иначе повторный ремонт двигателя неизбежен. Впрочем, чаще всего необходимость капиталки возникает после 250-300 тыс. км.

Многие в случае проблем предпочитают приобрести контрактный двигатель. А некоторые владельцы машин с 1,6-литровым агрегатом устанавливают 2-литровый мотор. Благо, для этого нет необходимости что-то переделывать. К тому же, штатный блок управления быстро находит общий язык с более крупным двигателем.

Нередки и перебои в работе мотора. Зачастую в этом виноваты клапан рециркуляции картерных газов и клапан абсорбера. Опоры двигателя могут износиться после 70-120 тыс. км, а катализатор – через 150-200 тыс. км.

Порой дает течь прокладка головки блока, или отказывает вентилятор охлаждения. Мотор не терпит перегрева - может лопнуть головка блока. Стоимость новой ГБЦ – 52 000 рублей.

Трансмиссия

Для Chery Fora предусмотрена лишь одна коробка – 5-скоростная механика. Владельцы часто сетуют на затруднения с переключением передач. В процессе эксплуатации приходится сталкиваться с обрывом тросика механизма выбора передач, подтеканием сальников приводов и преждевременным износом подшипников.

Особую осторожность следует проявлять при закручивании сливной пробки. Если переусердствовать, корпус коробки может лопнуть.

Сцепление служит более 150-200 тыс. км, а вот выжимной гидравлический подшипник может сдаться через 100-150 тыс. км. Стоимость нового выжимного – 2 000 рублей, а полного комплекта сцепления – около 15 000 рублей.

Ходовая

Fora имеет независимую подвеску на обеих осях: Макферсон спереди и многорычажную схему сзади. Ходовую комфортной не назовешь. На волнах кузов раскачивается, а на небольших неровностях подробно передается информация о состоянии дорожного полотна.

Подвеска Чери Фора по своей конструкции аналогична Mitsubishi Lancer IX. Они имеют взаимозаменяемые детали: рычаги, амортизаторы, пружины.

Ресурс оригинальных китайских элементов подвески невысок, особенно на передней оси. Так, сайлентблоки, шаровые опоры, амортизаторы и ступичные подшипники изнашиваются уже спустя 60-100 тыс. км.

Насос гидроусилителя рулевого управления может зашуметь спустя 50-100 тыс. км. Все дело в подшипниках. Стоимость нового насоса – около 5 000 рублей. Рулевая рейка нередко нуждается в ремонте после 80-120 тыс. км. Появляются стук, либо обнаруживается течь верхнего сальника. Ремкомплект доступен за 2 000 рублей, а новая рейка – за 10 000 рублей.

Ближе к 100 000 км требуют внимания тормозные шланги и трубки. Спустя 100 000 км на неровностях, из-за износа направляющих, могут застучать передние суппорта. А после 150 000 км начинают подклинивать задние суппорта. Зачастую выходят из строя датчики износа колодок.

Пыльники ШРУС могут порваться после 60-100 тыс. км. Вскоре выходят из строя и сами ШРУС.

Типичные проблемы и неисправности

Первые очаги коррозии можно обнаружить на колесных арках, а порой и внутри багажника. Последнему способствует попадание воды через прохудившиеся уплотнители задних фонарей.

Хром на молдингах дверей и ручке КПП, а так же краска на руле, как правило, слезали уже через 30-40 тыс. км.

Генератор может потребовать внимания после 150 000 км. Приходится менять подшипники, реле регулятора напряжения или изношенный щеточный узел (около 5 000 рублей).

Проблемы с охлаждением салона зачастую вызваны трещинами в радиаторе кондиционера или в трубках. Кроме того, порой перегорает резистор в блоке управления климат-контроля.

В холодное время года многие владельцы отмечают низкую эффективность системы отопления. Одна из причин – неудачная конструкция. Другая – заклинивание воздушной заслонки (около 2300 рублей).

Заключение

Сюрприза не вышло. За привлекательный ценник приходится расплачиваться временем, нервами и деньгами.

Итак, наконец, то к нам и приехал детище русско-китайского автопрома. Встречаем, Vortex Estina с двигателем 2,0 Acteco, замена ремня ГРМ на 120000 километрах пробега. Вообще автомобиль интересен не только своим происхождением, поскольку это Chery Fora, он же Chery A5 произведенная на ТАГАЗе, но и своим двигателем. Хоть на нем и красуется логотип Чери и называется Acteco SQR484F это всем давно известный двигатель от концерна Mitsubishi серии 4G6.

Существует официальная процедура замены ремня ГРМ на данном двигатели, при которой необходимо снять клапанную крышку, соответственно поменяв потом ее прокладку, выставить ВМТ, заблокировать распредвалы и так далее, если вам интересно можете прочитать в статье про Тинго. Мы же пойдем простым давно проверенным путем. Нанесем несколько меток и воспользуемся маленькой хитростью, о которой вы узнаете в дальнейшем.

Инструмент для замены ремня ГРМ здесь стандартный, набор ключей и шестигранников, а так же нам понадобится зубр, чашка кофе и час свободного времени.

Снимаем декоративный пластик вмести с патрубком дроссельной заслонки.

Снимаем переднюю защитную крышку ремня ГРМ, открутив пять шестигранников на пять.

Для наглядности покажем на снятой крышке.

Ключом на 16 против часовой стрелки проворачиваем натяжной ролик сервисного ремня до его полного ослабления. После снимаем ремень генератора.

Отворачиваем шесть болтов на тринадцать и снимаем шкив коленвала. Центральный болт не откручиваем.

На коленвале видим метку. За болт проворачиваем коленвал, по часовой стрелки, таким образом, что бы метка смотрела вниз.

Через дощечку поддамкрачиваем двигатель т откручиваем опору двигателя от подушки и блока целиндров.

Демонтируем обводной ролик сервисного ремня.

Откручиваем шесть болтов на десять нижней защитной крышки ремня ГРМ и снимаем последнею.

Помечаем расположение распредвалов.

А так же положение коленвала, для надежности поставим две метки.

После этого применяем маленькую хитрость, стопорим распредвалы за их звездочки с помощью зубра. Только будьте аккуратны и не повредите звездочки, зубр настраиваем таким образом, что бы он защелкивался усилием одной руки и ставим его в месте наибольшего приближения обеих звездочек распредвалов.

Откручиваем натяжной ролик и два обводных или как их называют в быту, паразитных. Снимаем старый ремень ГРМ.

Пришло время установки нового ремня ГРМ.

Для начала ставим на место два обводных ролика. Затем натяжной ролик таким образом, что бы стопор на нем попал в паз на блоке цилиндров, болт не затягиваем.

Проверяем совпадения всех наших меток и одеваем новый ремень ГРМ. Сначала одеваем на звездочку коленвала, затем на помпу правый обводной ролик две звездочки распредвала, левый ролик и натяжной. Следим за тем, чтобы нисходящая ветвь ремня была натянута, что бы впоследствии наши метки не разбежались.

На натяжном ролике имеются два важных элемента: стрелка указывающая направления натяжки и стрелочный индикатор оптимального натяжения ремня ГРМ.

Шестигранником натягиваем ролик таким образом, что бы стрелка на индикаторе встала напротив паза, затягиваем болт.

Снимаем зубр, натяжка может немного уйти, в этом случае повторяем процедуру натяжки. Проверяем совпадение всех меток. Проворачиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем все метки и натяжение ремня ГРМ и если все в порядке начинаем собирать.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заводим автомобиль. Ну вот и все, ребята. Все просто, дальше некуда.

Видео сложной замены ремня ГРМ на Vortex Estina (оцените разницу)

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Читайте также: