Гур тойота ленд крузер 100 ремонт
Обновлено: 01.06.2024
Замена защитных чехлов и обслуживание ШРУСов Toyota Land Cruiser
Замена защитных чехлов и обслуживание ШРУСов
При выявлении дефектов защитного чехла состояние соответствующего ШРУСа должно быть тщательным образом изучено. Часто на обменной основе можно приобрести полностью восстановленные сборки приводных валов, что в значительной мере упрощает ситуацию и позволяет сократить временные затраты. Прежде чем приступать к демонтажу компонентов, проведите маркетинг, выяснив цены на необходимые запчасти. Сравните их затратами на приобретение восстановленных сборок. Помните, что наружный ШРУС разборке не подлежит и меняется в сборе с валом.
Компоненты сборки приводного вала
1 — Пыльник
2 — Корпус внутреннего ШРУСа с цапфой
3 — Стопорное кольцо
4 — Защитный чехол
5 — Бандажные ленты
6 — Защитный чехол
7 — Стопорное кольцо
8 — Триподная сборка
9 — Сборка наружного ШРУСа с приводным валом
10 — Пыльник
Наружный ШРУС разборке не подлежит.
Замена пыльника суппорта
Удаление воздуха из гидравлического тракта системы усиления руля Toyota Land Cruiser
Удаление воздуха из гидравлического тракта системы усиления руля
Видео про "Удаление воздуха из гидравлического тракта системы усиления руля" для Toyota Land Cruiser
Прокачка системы KDSS Ленд Крузер 200 Замена блока KDSS Ленд Крузер Прадо 150 КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.
— насос течет, жидкость пенится ( возможно — воздух попадает в систему до насоса). Нужно проверить первым делом шланг подачи, и самое главное резинку на штуцере (44337 -60050), номер резинки 90301-11010 ( есть в ремкомплекте);
— либо насос не качает вовсе;
2. Для начала убираем то, что нам будет мешать.
- Отсоединяем центральный высоковольтный провод
- Откручиваем головкой на 22, шланг высокого давления на насосе ( стараемся не потерять медные шайбы ( лучше их поменять если есть).
- Залазим под машину и откручиваем болтик на 12 штуцера подачи. Штуцер не выдергиваем, а ставим под машину тазик и сверху снимаем шланг подачи ( выбежит весь декстрон из бочка.
Итак вот он насос но откручивать его вроде как неудобно. Но это только на первый взгляд снизу ( из-под машины) откручиваем гайку крепления насоса на 14 с помощью трещотки и короткого удлинителя. Верхний болт можно выкрутить либо очень длинных удлинителей и на подъемнике с матом долго и дорого как это делают в сервисе. Либо берем простой накидной ключик на 14 и сверху в расстоянии между генератором и насосом спокойно откручиваем верхнею гайку.
Насос достаем назад перекинув его через мост. Перед процедурой разборки насоса рекомендую его почистить так как он у Вас тек грязи на нем много.
Для начала отворачиваем гайку на валу. Зажимаем шестерню в тисах ( без фанатизма и через медные или деревянные прокладки) И откручиваем гайку. Снимаем шестерню съемником либо как я с помощью двух уголков засунутых между шестерней и насосом и, стукнув по валу сверху ( там резьба, накрутите гайку)убираем шпонку. Затем съемником стопорных колец снимаем стопор.
Разбираем клапан ( это гайка к которой прикручивался шланг высокого давления на насосе) ключом на 24 выкручиваем гайку сразу меняем на ней резинку. Вытряхиваем клапан и пружинку
На задней крышке убираем стопорное кольцо тонкой отверткой. Кольцо с одной стороны сточено так чтоб удобно было подцеплять. Сразу может не получится.
Вытряхиваем крышку насоса и пружинную шайбу.
Вал вытаскиваем вперед вместе с подшипником если нужно меняем подшипник ( у меня он был нормальный).
Легким ударом об пенек достаем внутренности насоса заднею пластину затем статор с ротором и ламельками и переднею пластину стараемся ничего не путать между собой.
Затем отверткой выколупываем передний сальник и аккуратно запрессовываем новый ( Я использовал головку на 22) из ремкомплекта. Меняем резинки 1 большую ставим на заднею крышку насоса и еще две точно такие резинки ставим на пластины до и после статора. В пластине которая находится ближе к приводной шестерне меняем еще и колечко поменьше с внутренней стороны.
Осматриваем статор с ротором на предмет износа. Задиры и прочее смотрим чтоб все ламельки свободно двигались. При необходимости меняем изношенные детали на новые.
Сборка. Если попала грязь то промываем детали. Устанавливаем вал, ставим стопор. Устанавливаем пластину с двумя резиновыми уплотнениями ( там есть две направляющие шпильки по’тому пластина наоборот не встанет). Затем статор в сборе с ротором кладем на последнею пластину и снизу заводим в насос так чтоб не рассыпались ламельки. Убираем пластину и смотрим чтоб все оделось на свои места. Смотрим маркировку на пластине ( у меня была буква К) и одеваем ее на шпильки буква к букве. Ставим пружинную шайбу и крышку, устанавливаем стопорное кольцо, шпонку, шестерню и гайку. Собираем взад клапан.
Наливаем в насос немного жидкости Гур и резко крутим шестерню должно плеваться.
Ставим насос в обратном порядке не забыв поменять кольцо 90301-73004. Ставим новое колечко на штуцер подачи ( последнее из набора). Ставим на место шланги и высоковольтные провода. Наливаем декстрон. Заводим и сразу глушим, ещё доливаем пока не пройдёт пена. Времени ушло 4 часа. В сервисе за эту процедуру попросили 5000 р без каких либо гарантий что будет работать и даже без гарантии что смогут разобрать насос.
Задача: заменить масло в ГУР Toyota Land Cruiser 100. На промывку и заливку взял две литровых канистры Dexron III ATF.
Еще взял в обычной аптеке шприц и капельницу
Ход работ по замене масла ГУР в Toyota Land Cruiser 100
Вывесил оба передних колеса, чтобы можно было крутить руль без запуска авто. На шприц надел трубку, отрезанную от капельницы и всем этим добром, начал откачивать масло из бачка. Масло было очень грязное и пахло горелым.
Когда бачок опустел снял обе трубки с бачка. Тут нужно подложить что-нибудь под трубки так как будут выходить остатки масла. Я снимал бачок и промывал его изнутри очистителем масляных пятен с двигателя и еще всякой разной гадостью, которая нашлась на кухне. Снимается легко — 3 болта на 10.
Вот такой бачок
На стенках остался налет масла и глядя снаружи можно подумать, что там уровень хотя он пустой
Бачок чем и как только не пробовал мыть. Не скажу, что помогло что-то одно. Видимо всего понемногу дало свой результат.
Дальше шланг обратки (тот, который вставляется в верхний патрубок) вывел в пластиковую бутылку. А в подающий шланг по сути надо вставить воронку и тихо по тихой лить туда масло пока помощник крутит руль, чтобы не хватануло воздуха. Но так как рядом никого стал выдумывать как все это соединить и все же придумал. Поумерил шприц как раз влезет в канистру плотненько. Обрезал шприц со стороны иголки, а в другой конец воткнул шланг, на который намотал ленту чтобы тоже плотненько сидело. С канистры перелил масло пока в бутылку. Обрезал верх канистры и надел ее на шприц. Потом залил туда масло. Получилось что-то вроде большой воронки с маслом.
И крутил руль пока канистра не опустела почти до самого низа шприца. Тем временем со шланга обратки выходил старая грязная жидкость. Лил до тех пор пока не пошла более менее чистая.
Вот сколько вышло грязного масла.
Потом соединил шланги с патрубками бачка, посадил его на место. Залил в него чистого масла до уровня и начал крутить руль. Пока не заводил, крутил так. В бачке потихоньку начали появляться маленькие пузырьки. Это выходит воздух с системы. Потом завел покрутил рулем и услышал в крайнем положении не гул насоса как обычно, а что-то типа звона. Заглушил опять покрутил раз 20. Звон пропал при повороте колес в крайнее левое положение, но остался в правом на заведенной машине. Потом заглушил опять крутил раз 20. Завел все хорошо звона никакого нет, только слабенький гул, это нормально просто от высокого давления в крайних положениях. У меня еще оставалось масла. Из них грамм 200 оставил если что на доливку. А остатками заменил жидкость в бачке.
Поехал прокатился результат заметил сразу. Рулится намного легче и приятнее.
Всем добра!
Добрый день.
Проблема в следующем:
1,5 года назад потекла рулевая рейка, по рекомендации мастеров поменяли на новую, через пол года - опять потекла, поехал к другим мастерам из двух собрали одну (заменили все резинки на рейке), через 1-1,5 месяца выдавливает сальник (в районе соединения руля и рейки), промыли всю систему, заменили сальник собрали назад - все хорошо.
Через месяц поехал подтянуть ремень ГУРа - выдавило тот же сальник.
Поехал к мастерам - сказали - клапан в насосе ГУРа надо менять.
Три недели назад поменяли насос, поставили новый сальник.
Три недели езжу все Ок. Съездил на развал - через 2 дня выдавливает опять тот же сальник, я к мастерам меняют сальник собирают - начинают проверять - выдавливает.
Разводят руками.
Подскажите в чем причина.
Что делать. dash2:
подъемник№6
Член Клуба
Denis39
Гость
Светка
Гость
Denis39
Гость
zilgaz
Член Клуба
Повышенное давление в системе (((((((((
1. проверить сбрасывающий клапан насоса ГУР
2. Жидкость в бачок ГУР не переливали? т.е не наливаете до краев? Она имеет свойства расширяться от нагрева, и когда ей деваться некуда - прет через сальники.
3. Поверить клапан на рейке. других идей нет.
Читайте также: