Как крепится аккумулятор на оке

Обновлено: 05.07.2024

При покупке подержанного авто часто можно столкнуться с тем, что аккумулятор под капотом авто не закреплён - он просто стоит на специальной металлической выемке.

Чем это опасно?

Исходя из личного опыта, при движении, поворотах, торможении, наезды на выемки, неровности на дорогах, незакреплённый аккумулятор будет двигаться, пусть, ненамного, но, достаточно для того, чтобы перетереть проводку, если та находится в непосредственной близости от него. К тому же, сам корпус аккумулятора тоже будет изнашиваться в местах трения с опорой. Грозит это коротким замыканием, неисправной проводкой и прочими неприятностями.

Как закрепить?
Для начала - как временный вариант - подойдут пластиковые стяжки - с их помощью можно обтянуть аккумулятор к опоре. Но, полностью трение и "ёрзанье" этот вариант не может исключить - как правило, стяжки могут понемногу ослабеть, и аккумулятор немного, но вновь начнёт "ёрзать".

Надёжный вариант - специальное пластиковое или металлическое крепление, выпускаемое заводом-изготовителем. На отечественные авто такие крепления можно легко найти на авторынке и в магазинах. На популярные иномарки - примерно также. На более редкие экземпляры - либо через автомагазин (как правило, такое крепление будет стоить очень дорого, ввиду оригинальности, доставки и ограниченного количества), либо искать на авторазборках.

Ещё один вариант - самодельное крепление. Представлено на фото в этой статье.
Для этого было решено купить винтовой стержень, распилить от него 2 части длиной примерно 30 сантиметров каждая - достаточной, чтобы закрепить стержни под опорой аккумулятора, купить пластину и парочку больших шайб с гайками — и готово! Для безопасности под пластиной находится резиновая вставка - дабы не пережать корпус аккумулятора.
За 2 года эксплуатации крепление не разболталось.

Спасибо за теоретические измышления. Но мне нужно расположение конкретной крепёжной точки на двигателе.

Точка - любая, Вам удобная шпилька хотя бы М8. Чем ближе к стартёру, тем лучше.
Но ещё раз повторюсь: чтобы правильно лечить болезнь, нужно её правильно диагностировать. Добавив провод между массой и двигателем, Вы стартёр не обслужите - останется тонкий провод между массой и аккумулятором, а провод между "-" аккумулятора и двигателем 16 кв. мм. должен быть с завода. Кроме того, если стартёр плохо крутит, то совсем не обязательно в этом виноват аккумулятор. Падение напряжения на нём при работе стартёра в 1В - почти нормально. Важно значения напряжение до и при запуске.

похоже что вы эту машину под капотом никогда не видели соответственно даёте "советы космического масштаба и космической-же глупости" (c)

В ОКЕ нет провода от минусовой клеммы аккумулятора на массу двигателя, равно как например его небыло на классических жигулях.

Если вы не знаете какой длины лучше взять провод, по какой трассе его проложить
и на какую имеено крепёжную точку зацепить, пожалуйста приберегите ваши советы для более уместного случая.

у себя на десятке, крепил к корпусу генератора и гайке переднгей стойки.
к минусовой клемме акб крепил под винт(там отверстия есть) наверное 2 квадрата впровод и на кузов в штатное место. десятки штатный такой тоненький и при нагрузке грелся невообразимо.. сейчас гуд..

КРЕПИ на кронштейн генератора.. Самый оптимальный вариант

Не катит, в ОКЕ аккум находится по другую сторону двигателя, провод будет иметь излишнюю длину или будет мешать при обслуживании ремня ГРМ.

Да что Вы говорите! Вот снимок пять минут назад под капотом классики. Куда, по Вашему идёт толстый чёрный провод от "-" аккумулятора? Сделать такую же фотку для отцовской Оки? Кстати, зелёно-жёлтые провода - самодельные. Их появление просто - при включении фар между массой и "-" аккумулятора возникала разность потенциалов до полувольта. Штатного провода явно не хватало. Но не для работы стартёра!

1. На вашей фотографии не заводская проводка.
2. Толстый провод закрыт синей крышкой, соответственно он может идти как на штатную шпильку минусового провода на кузове, так и минусовую клемму.

В штатной проводке классики есть два отдельных провода, один с аккум на кузов, другой с кузова на двигатель.

Кстати второй провод имеет свойство незаметно обрываться, как от долгой жизни, так и при демонтаже агрегатов. На вашем снимке представлена доработка проводки вполне удачная по своей идее и весьма неприглядно выполненая.

Проводка заводская! Если бы на заводе сделали по другому, при первом же запуске стартёра был бы пожар.
Про отличия от заводской я уже сказал - добавлены жёлто-зелёные провода. По расчёту нужно было 8 кв. мм, под рукой были клеммы только на 10 и провод на 4.

2. Толстый провод закрыт синей крышкой, соответственно он может идти как на штатную шпильку минусового провода на кузове, так и минусовую клемму.

Под синей крышкой только клемма "-".
Чёрный толстый провод идёт от неё до шпильки крепления коллекторов. Черный тонкий - на корпус.

В штатной проводке классики есть два отдельных провода, один с аккум на кузов, другой с кузова на двигатель.

В штатной проводке классики теперь есть такие провода, как на фото - я считаю, что это самое логичное решение - толстый провод нужен именно стартёру. Раньше был
ещё второй массовый провод от кузова до двигателя - в районе картера сцепления.

Ещё раз послушайте совет - если уж Вам так хочется, сделайте соединение не корпуса с двигателем, а клеммы "-" аккумулятора с двигателем. Место Вам уже подсказали - шпилька генератора. Обжимные клеммы под болт М10 продаются в электрических магазинах (сам покупал около остановки "ул. Адмирала Васюнина"). Провод медный многожильный сечением 16 кв. мм. или два по 8. Но уверен, что если и есть проблемы с запуском, таким путём их не решить.

Читать сначала научитесь, НЕТ проблем с запуском, и я ТОЧНО знаю чего хочу.

А ещё вижу что вы в данном вопросе слабо компитентны и ваши фотографии мне ничего не доказывают по тому как на них не видно то что вы хотите показать.

Классических жигулей я перевидал достаточно чтоб знать как в них устроена проводка и отличать заводское от "творчества юных", исключение составляют пожалуй дизельные и впрысковые модификации с которыми пока иметь дело не приходилось.

Каждый автолюбитель сталкивался с такой проблемой, как севший аккумулятор. Она характерна для зимнего времени года, когда под действием мороза АКБ разряжается. Чтобы избежать этой ситуации, нужно всего лишь ослабить крепление аккумулятора и забрать источник питания в теплое место.

Виды аккумуляторов по методу установки

Все АКБ по способу установки на подставку можно разделить на несколько видов. Исходя из этого выделяются три наиболее часто встречающихся типа.

Крепление аккумулятора без нижних юбок

Имеет универсальное крепление.
Модификация В00.
Прямой корпус, не имеющий выступов по бокам.
Установку осуществляют на прямую подставку в машине.

Аккумуляторы с двусторонней юбкой

Модификация В03.
Прижим осуществляет кронштейн крепления аккумулятора, расположенный с двух сторон.

Аккумуляторы с четырехсторонней юбкой

Одна из разновидностей, имеющая нижний тип крепления аккумулятора со всех 4-х сторон.
Снизу имеется небольшой выступ, с помощью которого достигается наиболее плотный прижим к подставке.
Модификация В13.

Типы креплений аккумуляторов

Исходя из того, что АКБ имеют различные модификации, в разных автомобилях установлен свой тип крепежа. Крепление аккумулятора на автомобилях ВАЗ варьируется в зависимости от модели.

Фиксирующая планка со шпильками

На сегодняшний день это самый распространенный тип крепежа. Он часто встречается на автомобилях ВАЗ 2110, ВАЗ 2114 и Приора.

На изображении заметно, что АКБ ничем не закреплена, кроме прижимающей планки. Важно следить за тем, чтобы гайки были хорошо затянуты, в противном случае аккумулятор может съехать в сторону и повредиться.

Из плюсов: при хорошей затяжке вибрация исключена. Так как затяжка осуществляется сверху, это исключает использование специализированных гаечных ключей.

Минус: планка крепления аккумулятора может мешать подключению вспомогательных электроприборов. Например, современная акустика имеет массивные, толстые провода, при подключении которых планка мешает.

Чтобы упростить процесс снятия батареи, гайки заменяются на барашки, тогда вполне можно справляться с этой задачей не используя гаечных ключей.

В базовой комплектации крепежа обычно используется тонкая металлическая планка либо небольшой кусок резины. В таком случае рекомендуется ее заменить на новую и более надежную.

Кронштейн крепления за юбку

Встречается на автомобилях ВАЗ 2107. Кронштейн для крепления источников питания с модификацией В03 имеет простую конструкцию.

С одного края он цельный. Под край заправляется юбка АКБ. А с другого края кронштейна затем с помощью специального прижима осуществляется фиксация. Данный способ крепежа освобождает место сверху, что дает возможность подключения акустики и других дополнительных приборов. Однако, чтобы установить АКБ, потребуется длинный трубчатый ключ. Он поможет дотянуться до прижима, чтобы затянуть гайки. В данном случае использование барашков вместо гаек нецелесообразно, потому что придется приложить массу усилий, чтобы до них дотянуться. Иногда отсутствие свободного места и вовсе не позволяет сделать этого. Такая конструкция надежно защищает батарею только с двух сторон. Но при недостаточной затяжке резьбовых крепежных элементов аккумулятор все также подвержен повреждениям.

Еще один наиболее часто встречающийся вид крепежа – В13. Как и предыдущий вариант, этот метод крепления нижний. Способы на самом деле очень похожи, только в данном случае кронштейн имеет цельную конструкцию с двух смежных сторон. Образуется жесткий угол. С двух других сторон прижимы притягиваются гайками.

По степени надежности этот тип получает самую высокую оценку, так как со всех сторон хорошо зафиксирован, но по степени удобства уступает двум другим. Данный тип фиксации подойдет автолюбителям с отапливаемым гаражом, чтобы ежедневно не испытывать неудобства во время снятия АКБ.

Самодельное крепление для АКБ:

Особенности крепления аккумуляторов грузовых автомобилей

Для грузовых автомобилей был разработан особенный крепеж. На первый взгляд – это обычный ящик, внутри которого расположена батарея.

Если рассматривать способ крепления энергоаккумулятора Камаз, заметно, что за основу его конструкции взяли пластиковый или металлический ящик, который выполняет сразу две функции:

Защищать приходится не только от внешних воздействий окружающей среды, таких как грязь и влага, но и от желающих украсть АКБ.

Размеры источников питания для грузовых автомобилей имеют однотипное строение и форму, поэтому проблем с выбором крепежа не возникает.

АКБ является неотъемлемой частью каждого автомобиля, он необходим для включения электроприборов и пуска двигателя. Следует постоянно заботиться о целостности батареи и наличии заряда в ней, уделять повышенное внимание креплению аккумулятора.

Но такая система крепления аккумулятора имеет слабое место. Стяжки представляют собой тонкие стальные стержни с мелкой резьбой на концах, возвышающихся над верхней частью аккумулятора. В условиях соленых зимних российских дорог эта резьба так ржавеет, что порой полностью приходит в нерабочее состояние. Из-за чего снять старый аккумулятор становится физически невозможно до тех пор, пока не отломаешь хотя бы одну из стяжек.

Проблемы из-за ржавых стяжек крепления вероятны не только на немолодых уже машинах. Дело в том, что срок жизни хорошей батареи в российских условиях составляет 4—5 лет. А за 5 лет противогололедные реагенты могут заклинить ржавчиной любую открытую всем ветрам металлическую резьбу. Но рачительный автовладелец в состоянии легко обеспечить ей требуемую защиту.

Читайте также: