Как натянуть тросик газа акцент

Обновлено: 08.07.2024

у тебя уже 100% сцепление! буксует,ты считай обороты набираешь, и когда сцепление схватывается , вот тебя и как будто сзади великан пинул под зад, тачка вылетает.
смотри сцепление.

Вчера ездил 3 часа.
Раз в минуту педалька немного закусывает. Легонько так.
Сильно было вчера на трассе.

Сегодня с утра на холодную ездил 2 часа. словил 1-2 закуса аж под конец второго часа и то таких.. лёгеньких.

Короче говоря, реально показать проблему я никому не могу, и сформулировать проблему тоже т.к. сам не могу понять идею этого всего.
С педалью всё ок, коврик ок, с тросиком всё ок, вчера с другом всё обсмотрели, газовали педалью\дроселем - всё ок.

Мне реально показать проблему не удасться при таких симптомах.
Мне надо ездить полтора часа в городе, чтобы словить 1-2 лёгких закуса.
Да и то, ели подошва будет более грубая - я их не почуствую.

1. Отсоедините втулку и трос педали акселератора от рычага педали акселератора.

2. Потяните педаль акселератора влево и на себя, затем снимите педаль акселератора с рычага педали акселератора.

3. Отверните болты крепления и снимите кронштейн педали акселератора в сборе.

4. Отверните два болта крепления оболочки троса педали акселератора к перегородке моторного отсека и снимите трос с автомобиля.

Симптомы испорченного или поврежденного тросика газа

Общие признаки включают в себя неправильную регулировку тросика, медленный набор скорости, загрязненный или изношенный тросик и некорректно работающий круиз-контроль.

Тросик газа на автомобиле – это крайне простая деталь, играющая очень важную роль в контроле над двигателем и его работе. Соединенный одним концом с пружинной связкой на одной из сторон корпуса дросселя, а другим – непосредственно с педалью газа, эта простая деталь может создать хаос при неправильной работе. На сегодняшний день многие автомобили проектируются с электронным контролем дросселя, который во многих случаях будет заменен электронным сигналом, посылаемым на корпус дросселя, который, в свою очередь, напрямую контролирует положение дроссельной заслонки. В этой статье сосредоточимся на конструкции тросика газа.

Когда вы давите на педаль газа, тросик газа тянет связку, которая соединена с дроссельной заслонкой внутри корпуса дросселя. Когда она открывается и закрывается, датчик массового расхода воздуха отслеживает изменение воздуха и меняет информацию на электронном блоке управления автомобиля (ECM). В свою очередь, ECM увеличивает подачу топлива к форсункам для обеспечения требуемой топливно-воздушной смеси.

Тросик газа состоит из наружного кожуха и внутреннего проводка, который в нем скользит. Это скольжение передает силу на педаль газа к рычагу управления, установленному на корпусе дросселя, и от него. Кожух тросика, как правило, представляет собой жесткий металлический каркас со слоем винила внутри и наружным покрытием. Металлический каркас может быть изготовлен в различных вариантах, давая различные пластические характеристики, зависящие от конструкции и назначения тросика, специально под модель автомобиля.

Тросик закручен как катушка. Это конструкция, в которой металлическая нить намотана вокруг корпуса так, как спиральная пружина. Такой тип конструкции намного легче согнуть и проложить в пространстве с требуемыми изгибами и поворотами, тем не менее он с большей вероятностью может согнуться и сжаться, что может привести к функциональным проблемам. По структуре тросы спроектированы для скольжения прямо (вдоль) вниз по тросу. Этот тип конструкции не столь подвержен кручению и менее пластичен.

Есть несколько причин и симптомов износа тросика газа, нуждающегося в скорейшей замене.

1. Ненадлежащая регулировка троса и медленный набор скорости. Если кабель провисает или просто слабо натянут, это может привести к периодическим задержкам реакции дросселя относительно нажатия на педаль газа. Точно таким же образом это может привести к обратному эффекту, когда провисание троса создает задержки обратного сигнала дросселя. Это приведет к еще большей скорости, добавленной неумышленно, что, конечно, создает опасную ситуацию.

2. Загрязненный или изношенный тросик. Когда тросик загрязнен, могут проявляться такие эффекты, как при провисании троса (описанный выше), благодаря тому, что тросик застревает в определенных положениях. Когда внутренний провод троса изношен, а отдельные проводки сломаны, это может привести к неадекватному реагированию или полной потере отклика ускорения, когда педаль газа выжата.

3. Круиз-контроль работает не вполне надлежащим образом. Другие симптомы могут включать в себя проблемы с корректной работой круиз-контроля, если автомобиль имеет такую опцию. Поскольку работа круиз-контроля осуществляется посредством того же газового тросика, то вы можете заметить периодические задержки в работе круиз-контроля или поддержании постоянной скорости, когда он включен.

Замена троса может занять некоторое время, требует знания и точности в плане правильной маршрутизации. Если путь проложен не вполне верно, могут возникнуть катастрофические повреждения, приводящие к неконтролируемой приемистости. Функциональность тросика очень важна для безопасности, поэтому его ремонт или замена должны быть выполнены квалифицированным механиком. Если вы обнаружили поврежденный тросик газа, то советуем вам не рисковать, так как возможны заедание троса в оплетке и как следствие машина не будет сбрасывать газ. Это может привести к столкновению с другими участниками движения. Рекомендуем вызвать эвакуатор и безопасно переместить ваш автомобиль на станцию технического обслуживания. Компания Эвакуатор-Клуб готова прийти на помощь 24 часа в сутки.

Ремонт тросов

В самый неподходящий момент случается так, что рвется тот или иной трос (например, сцепления или газа), взять новый негде, а ездить надо. А иногда бывает, что даже на новом тросу бабышка, которая вставляется в ручку (сказывается китайское качество), и именно в эти моменты возникает идея отремонтировать трос. Но как это сделать?

Именно ремонту тросов будет посвящена данная статья.

У нас история, по которой производился ремонт, немного другая. Просто-напросто на Yamaha порвался трос газа,

а новый стоит 2320 рублей, покупать его не было никакого желания, поэтому был куплен китайский трос за 150 рублей, из него была вытащена сама жила и обрезана по нужной длине.

Ну, а теперь начинаем ремонт.

Итак, с начала прогреваем кончик, который собираемся паять до красна: таким образом мы выжигаем ту смазку, которой с завода пропитан трос. Для прогрева подойдет простая зажигалка. Сделать это нужно для того, чтобы очистить трос и подготовить его к пайке.

Теперь нужно обезжирить трос перед пайкой окончательно. Для этого можно использовать растворитель, уайт-спирит, средство для снятия лака: что угодно, нужно просто хорошо протереть ту часть, которую собираемся паять.

Ну, а теперь опускаем трос во флакончик с паяльной кислотой и начинаем его лудить. Можно, конечно, использовать и простую канифоль, но она не так хорошо пропитает трос изнутри, а прикрепится только к верхним жилам, так что все же лучше паяльная кислота.

Трос необходимо опустить в кислоту и подержать его секунд 10, чтобы кислота прошла между жилами.

Ну, а теперь, собственно, начинаем лудить обычным оловом и паяльником.

В результате мы получаем хорошо залуженный кончик троса, который станет прочной основой для создания новой бабышки.

Но как ее сделать? Как создать объемную бабышку, которая у нас встанет в ручку сцепления или же газа? А все очень просто.

Берем достаточно толстый провод (можно купить практически в любом автомагазине) и вытаскиваем из него жилы (медную проволоку по сути).

И теперь наматываем нашу медную проволоку на залуженную основу троса. Наматываем столько, сколько вам нужно, для формирования новой бабышки, а ее размер рассчитывайте сами, исходя из того, куда вам потребуется ее потом вставлять.

Данную заготовку снова безжалостно макаем в паяльную кислоту, пока жертва не перестает дышать и подавать признаки жизни)))

Ну и, естественно, набираем на паяльник олова побольше и хорошенько лудим наш медный шарик. Макаем в кислоту и лудим несколько раз: все-таки площадь пайки большая, и с первого раза олово неравномерно распределится.

И в итоге мы получаем прочнейшую бабышку, которая ничем не уступит любому заводскому тросу по прочности. Проверено, и не один десяток раз!

Естественно, идеально геометрической формы-то мы не получим, и спереди будет торчать небольшая часть залуженного троса, НО 5 минут работы бормашинкой, или же на точильном станке, или (на крайняк) напильником творят чудеса. В итоге замечательный шарик готов к эксплуатации.

Итог: данный способ ремонта очень и очень эффективен. Конечно, на тросы птбайков цены не космические, но все же иногда бывает нужен срочный ремонт, в то время пока новый трос в пути (на растерзании великой ПОЧТЫ РОССИИ).

Система стояночного тормоза автомобиля Hyundai Accent отличается высокой надёжностью и долговечностью. Несмотря на это, как и все остальные узлы и агрегаты машины, ручник нуждается в периодическом обслуживании и ремонте. В процессе длительной эксплуатации тормозные колодки подвергаются износу, плюс ко всему трос привода колодок постепенно растягивается, из-за чего после установки рычага ручного тормоза даже в самое крайнее положение колёса транспортного средства не блокируются с необходимым усилием. В этом случае неисправность довольно быстро устраняется сотрудниками автосервиса. Но многие автовладельцы, не желающие тратиться на услуги мастера, задумываются о том, как подтянуть или заменить ручник на Хендай Акцент своими руками.

Хендай Акцент снискал свою популярность не только за надежность, но и за простоту в обслуживании

Ручной тормозной механизм легкового автомобиля устроен настолько просто, что с его регулировкой и мелким ремонтом справится даже неопытный автолюбитель. Поэтому если вы ранее не занимались техническим обслуживанием своей машины, не стоит отчаиваться — просто воспользуйтесь этой статьёй как руководством, где рассказывается, как подтянуть ручник на Акценте. Благо для этого вовсе не нужно иметь в распоряжении какого-то специального оборудования.

Самостоятельная регулировка ручника

В отличие от многих отечественных автомобилей регулировка ручника Хендай Акцент проводится из салона, т. е. для этого не нужно поднимать машину и перемещаться под её днище. Просто при помощи крестовой отвёртки выкрутите два винта, фиксирующие пластиковый кожух рычага ручника — они расположены рядом с задним подстаканником с левой и правой стороны. Кстати, для большего удобства демонтажа передние кресла лучше подвинуть максимально вперёд.
После того как винты будут выкручены, вы сможете поднять защитную консоль и получить доступ к механизму регулировки натяжения тросов.
Подтягивать ручник на Хендай Акцент следует при опущенном до упора рычаге. Для натяжки тросов необходимо при помощи гаечного ключа крутить регулировочную гайку таким образом, чтобы она перемещалась вперёд (в сторону руля).
Согласно рекомендациям завода-изготовителя, натягивать ручник следует до тех пор, пока колёса не начнут блокироваться в пределах 2–4 щелчков механизма рычага.

Это всё, что нужно знать о том, как натянуть ручник на Хендай Акцент, чтобы получить результат не хуже, чем на СТО. По завершении регулировки обязательно проверьте эффективность ручного тормоза. Для этого подыщите участок дороги с уклоном и установите автомобиль на ручник. Если колёса блокируются с достаточным усилием, для того чтобы машина не двигалась, значит, вы всё сделали правильно.

Замена тросов ручного тормоза

Иногда принятие мер по регулировке ручника не способно решить проблему. Причиной тому может служить критический износ тормозных колодок или слишком большое растяжение тросиков. В сложившейся ситуации потребуется замена троса ручника Хендай Акцент, причём сделать всю работу вы сможете самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Сам процесс снятия старых тросов и установки новых выглядит так:

Теперь необходимо заранее приобретённые тросы установить на своё место в порядке, обратном снятию. После того как закончите монтаж, произведите регулировку натяжения тросов, как это описано выше в статье.

По конструкции педаль газа практически не отличается от педали сцепления, время делает свое дело и с педалью газа. Спустя определенный период времени педаль начинает не так работать, давя на газ нам приходится вжимать педаль в пол, что бы произошло хоть что то или наоборот, ход педали слишком мал и как только мы прикасаемся к педали газа начинается быстрый набор оборотов. И тот и другой вариант очень неудобен для нас, ведь мы привыкли к чему-то среднему. Так легче управлять автомобилем в уже разработанном годами стиле. Ведь не зависимо от завода ход педалей во всех автомобилей разный, даже если сравнивать 2 абсолютно одинаковых авто, управление ими будет разным. Поэтому водители привыкшие ездить в одном стиле и с одной чувствительностью машины хотят сохранить это чувство и перенестись вместе с ним в другой автомобиль.

Но случаются и такие случаи, при езде отпускаете педаль, а двигатель держится на своих оборотах, ноль реакции, очень неприятная вещь. Трос дроссельной заслонки имеет свойство ржаветь, и он начинает застревать, не давая двигателю сбросить обороты, в таком случае вам придется заменить его и в последующих случаях не давать заржаветь и смазывать его.

Осторожно при монтаже троса, он очень чувствительный к загибам, не обходимо внимательно и аккуратно установить. Перегиб или излом в дальнейшем может привести к распаду его на части. Скорее всего, это произойдет на ходу, когда будете нажимать на педаль газа. Это очень опасно.

Как установить трос?

Я расскажу вам, как заменить трос дроссельной заслонки на автомобиле ВАЗ 2110. Для этого вам нужна отвертка (плоская), новый трос, бокорезы и пассатижи с плоскими губками. Первым делом снимаем пластиковую защиту двигателя. Затем снимаем предохранительную скобу с сектора дроссельного узла, поддевая ее отверткой. Затем вытаскиваем наконечник троса из паза и отсоединяем трос. После чего снимаем пассатижами пружинный стопор (рис 3).

И выдергиваем наш трос из прорезей держателя (рис 4). Перекусываем пластиковый хомут, который крепко зажал наш трос к шлангу вентиляции газов (рис 5). Далее сдвигаем оболочку троса вперед (рис 6). Вытаскиваем из передка демпфер оболочки тросика (рис 7). Отсоединяем трос в салоне под педалью газа (рис 8)

Все, теперь можем вытащить трос и заменить его на новый, проделывая все операции в обратном порядке. Не забудьте закрепить трос к шлангу вентиляции газов пластиковым хомутом.

Последним этапом настройки будет регулирование дроссельной заслонки.

Регулировка дроссельной заслонки

Для регулировки нам понадобятся всего лишь пассатижи. Приступая к регулировке, первым делом снимаем пластиковый кожух двигателя. Далее отсоединяем воздухоподводящий рукав от патрубка дроссельного узла. За тем помощник полностью вжимает педаль газа в пол, в таком положении дроссельная заслонка должна быть полностью открыта. Соответственно при опущенной педали дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.

В других случаях предстоит регулировка дроссельной заслонки. Для регулировки снимаем пружинный упор (рис. 3). Перемещаем оболочку троса (1) и регулируем свободный ход троса. Когда закончим эту операцию, устанавливаем стопор плотно к резиновой втулке (2) (рис. 4).

На этом все настройки педали газа завершены.

Как отрегулировать педаль газа? Фото и видео.

Ниже вы встретите интересный видео ролик.

Делитесь своим мнением и рассказывайте в соц. сетях. Ведь Как отрегулировать педаль газа? - это очень интересная тема, не находите?)) Посмотреть на отзывы и мнения других читателей вы можете ниже, в комментариях.

Читайте также: