Как опустить зад на ланосе

Обновлено: 05.07.2024

Рабочая тормозная система с гидравлическим при­водом обеспечивает регулирование скорости автомобиля и его остановку с необходимым замедлением. Состоит система из двух независимых контуров (рис. 5.32) для торможения передних и задних колес по диагонали (ле­вое переднее — правое заднее, правое переднее — левое заднее). Для этой цели в главном тормозном цилиндре имеются две независимые полости с двумя поршнями. Бачок с двумя полостями и двумя шлангами питает каж­дую полость в отдельности.

Два независимых гидравлических контура с диа­гональным разделением значительно повышают безо­пасность вождения автомобиля. При отказе одного из контуров в качестве тормозной системы используется агорой контур, с достаточной эффективностью обеспе­чивающий остановку автомобиля.

Тормоза передних колес — дисковые. Тормозной механизм смонтирован на поворотном кулаке, надежен и прост, легко разбирается (рис. 5.33).

Тормоза задних колес — барабанного типа с автома­тической регулировкой зазора между тормозными колодками и барабаном (рис. 5.34).

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА В АВТОМОБИЛЕ ЛАНОС И СЕНС

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК В АВТОМОБИЛЕ ЛАНОС И СЕНС

Замена тормозных колодок — штатная операция, про­изводимая периодически в рамках технического обслужи­вания по мере износа колодок. Операция не сложная и по силам любому автомобилисту, однако требует знания неко­торых приемов, используемых при проведении работ.

Порядок работ следующий:

• Ослабить затяжку болтов крепления колеса;

• Поднять при помощи домкрата переднюю часть ав­томобиля (правую или левую);

• Отвернув 4 болта, снять колесо;

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК В АВТОМОБИЛЕ ЛАНОС И СЕНС

СНЯТИЕ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА И ДИСКА В АВТОМОБИЛЕ ЛАНОС И СЕНС

Порядок действий следующий:

• Ослабить затяжку болтов крепления колеса;

СНЯТИЕ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА И ДИСКА В АВТОМОБИЛЕ ЛАНОС И СЕНС

ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК И РАЗБОРКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА В АВТОМОБИЛЕ ЛАНОС И СЕНС

Работы производятся в следующем порядке:

• Ослабить затяжку болтов крепления колеса;

• Поддомкратить автомобиль и снять заднее колесо, отвернув 4 болта;

• Отвернуть винты крепления тормозного барабана;

• Снять тормозной барабан (рис. 5.38) (если бара­бан не удается снять сразу, можно аккуратно че­рез деревянную проставку обстучать его заднюю часть);

• Отсоединить верхнюю стяжную пружину (рис. 5.39.1);

• Нажав и повернув на четверть оборота, снять стопорную шайбу, пружину и опорную стойку (рис. 5.39.2);

• Снять пружину рычага регулятора (рис. 5.39.3);

ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК И РАЗБОРКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА В АВТОМОБИЛЕ ЛАНОС И СЕНС

Чтобы получить доступ к регулировочному винту стояночного тормоза, надо вынуть пепельницу задних пассажиров, расположенную на декоративном кожухе (рис. 5.40.1)

Вращая гайку по часовой стрелке (натяжение) или против (ослабление), отрегулировать трос стояночного тормоза (рис. 5,40.2).

В моем автомобиле началась утечка тормозной жидкости, которая особенно усиливается в мороз. Раз в 2-3 недели приходится доливать по 3-5 мм (по уровню в бачке). Видимых следов утечки нет. Замена вакуумного усилителя результата не дала, тормоза прокачиваются и в целом работают нормально. Что может быть причиной такой неисправности?

Меняем задние колодки на Дэу Ланос. Выбираем лучшие

От бюджетного автомобиля слишком много хотеть не приходится. Барабанный тормоз, как привет из прошлого, все так же служит на наших Дэу. Задние колодки Ланос служат довольно долго, однако это зависит от завода сборки автомобиля. Теоретически, они обязаны пережить две-три замены передних колодок, поскольку основная нагрузка при торможении приходится как раз на передние колеса. Но так бывает не всегда и сегодня разберёмся как поменять задние колодки на Дэу Ланос, выберем лучшие и вникнем в нюансы.

  • 1 Когда менять колодки на Ланосе
  • 2 Симптомы изношенных задних колодок
  • 3 Выбираем лучшие задние колодки для Ланоса
  • 4 Меняем задние колодки на Ланосе своими руками

Когда менять колодки на Ланосе

Ни один производитель колодок, а тем более, автомобиля, не может толком сказать, когда нужна замена колодок на барабанном тормозе. И это не их вина. Дело в том, что теоретически допустимая толщина фрикционной накладки составляет 1,5 мм . Проверить это довольно сложно. Да, инженеры предусмотрели возможность контроля степени износа накладок через ревизионное отверстие в опорном диске тормозного механизма. Но они не предусмотрели физические возможности человека. Заглянуть в это отверстие практически невозможно, а если и приспособиться, то все равно ничего не увидишь и не нащупаешь.

тормозная система Ланос

На износ колодок заднего барабанного тормоза может влиять масса обстоятельств:

  • стиль вождения;
  • качество самой накладки;
  • состояние внутренней поверхности барабана;
  • состояние раздвижного механизма;
  • состояние рабочего тормозного цилиндра.

В среднем, колодки могут отработать от 30 до 60 тысяч , но история знает случаи, когда их меняли с пробегом более сотни тысяч.

Симптомы изношенных задних колодок

Если изловчиться, можно кое-что узнать о состоянии колодок с помощью ревизионного отверстия в опорном диске, но надеяться на него не стоит. Первая и главная причина, по которой необходима замена колодок на Ланосе — скрип при торможении. Это крайняя фаза износа, когда металл колодки трётся о поверхность барабана и в этом случае нужна экстренная замена, чтобы хотя бы попытаться спасти барабан.

старые колодки

Косвенные признаки износа — перестаёт держать ручник, вялое и неравномерное растормаживание задних колес. Менять колодки придётся и в том случае, когда на накладки попала тормозная жидкость или смазка. Выяснить это можно только после демонтажа барабана, но следы тормозной жидкости или смазки обязательно проявятся на опорном диске. Как бы там ни было, если решились на замену, необходимо выбрать если не лучшие колодки, то хотя бы не худшие.

Ferodo

Выбираем лучшие задние колодки для Ланоса

На рынке представлена уйма разных вариантов, от безымянного китая и до самых топовых брендов. Дело в том, что ланосовские колодки используются на добром десятке моделей, а то и больше. Все они наследники опелевской конструкции, а значит, колодки им подходят одинаковые — это и Нексия, и Авео, Сенсы, Эсперо и Нубира. Начнём с оригинала:

  1. Hi-Q (Sangsin Brake) . Родные корейские колодки с номером по каталогу SA 055 . Топ продаж колодок для Ланоса. Отличная цена, приемлемое качество. За них просят примерно $20 за комплект на обе стороны.
  2. METELLI с каталожным номером 53-0309 . Дороже оригинальных, но если не подделка, то итальянские колодки довольно выносливы, мало пылят, но шумноваты. Для агрессивного стиля езды — самое оно.
  3. Delphi с номером по каталогу LS1622 . Если настоящие американские, то будут стоит около $22, хороший вариант для тех, кто любит спокойную езду. Мягкая, но пыльная накладка.
  4. Немецкие колодки ATE с артикулом 03013702672 . Самые дорогие из предложенных на рынке. Отзывов мало, поскольку цена около 30 долларов. Не того полёта наша птица, чтобы такие деньги за колодки отдавать.
  5. Колодки Zimmermann . Артикул 109901005 . Качественные колодки, в своё время на старенькие Опеля ставили только их. Цена кусается, не меньше 60 долларов.
  6. В пределах $15 можно купить колодки Kager (034-0231) из польши, белорусские Fenox (BP 053023), польские Craft и ABE . Вообще, польских колодок на рынке большинство. Это связано с тем, что Ланосы собирались до 2004 года на польском заводе FSO.

кододки

Нет, найти можно и подороже. Итальянские LPR (OEK 0344) выставлены за $82, а Brembo (K 059 033) и вовсе за $110. Все дело в том, насколько мы любим свою машину. И ещё желательно купить ремкомплект для барабанного тормоза Ланос, в него входят распорные планки, регулировочные тяги и удерживающие пружины с шайбами. Цена комплекта в пределах $5. Что ж, если колодки куплены, будем менять.

ремкомплект

Меняем задние колодки на Ланосе своими руками


Работа несложная и заменить колодки на Ланосе с обеих сторон сможет каждый за час-полтора. Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, раздвижные плоскогубцы, возможно, деревянная колодка, чтобы сбить барабан и желательно иметь крючок для установки и снятия пружин, который можно сделать из старой длинной тонкой отвёртки, пригодится не раз. Ещё приготовим волшебный аэрозоль WD40 и высокотемпературную смазку для тормозных систем. Если все готово, приступаем к работе.

  1. Работать удобнее на смотровой яме, поскольку придётся ослаблять трос ручника. Если ямы нет, не беда. Ставим машину на ровную площадку и включаем первую передачу. Ручник опускаем до упора.
  2. Ослабляем болты крепления колеса, вывешиваем автомобиль на домкрате, подставляем упор под кузов и ставим под передние колеса противооткаты.
  3. Смотрим на уровень тормозной жидкости. Если он в районе максимальной отметки, откачиваем часть жидкости грушей или шприцем.
  4. Развальцовываем ступичную гайку, откручиваем её.
  5. Мощной отвёрткой выкручиваем винт с потаем, который крепит барабан к ступице.
  6. Пытаемся снять барабан. В большинстве случаев сниматься он не хочет , потому что имеет выработку от колодок и буртик с краю. Буртик упирается в колодки и не даёт барабану подвинуться. Не беда. Не спешим браться за молоток, а поступаем так: навешиваем колесо на барабан, прихватываем его двумя болтами и резкими движениями на себя сверху и снизу сдёргиваем колесо вместе с барабаном. Успех гарантирован, проверено. В крайнем случае, применяем деревянную колодку и молоток.
  7. Проверяем состояние барабана. Если его внутренний диаметр (не считая буртика, который нужно убрать) больше 200 мм , придётся менять.
  8. Оцениваем состояние тормозного механизма, смотрим на тормозной цилиндр, потёков быть не должно, пыльники без трещин.
  9. Аккуратно удаляем пружину механизма автоподвода колодок.
  10. Снимаем прижимные пружины (1), провернув чашки на 45 градусов.
  11. Снимаем удерживающие стойки (3) с передней и задней колодок.
  12. Отвёрткой или крюком снимаем стяжную пружину (7).
  13. Разводим верхние части колодок и отключаем трос привода ручника от задней колодки(8).
  14. Снимаем старые колодки и тщательно чистим опорный щиток, не применяя нефтепродуктов и растворителей.
  15. Наносим высокотемпературную смазку на щиток в тех зонах, где будут работать новые колодки.
  16. Устанавливаем заднюю колодку и крепим трос ручника.
  17. Ставим удерживающую пружинную стойку.
  18. Навешиваем распорную стойку(10), смазав смазкой резьбовую часть.
  19. Устанавливаем переднюю колодку вместе с механизмом автоподводки(5,12).
  20. Устанавливаем удерживающую пружинную стойку с чашкой.
  21. Пока колодки разведены, раздвижными плоскогубцами утапливаем поршни тормозного цилиндра по максимуму.
  22. Устанавливаем сначала нижнюю(11), потом верхнюю(7) стяжные пружины.
  23. Ставим механизм автоподводки с пружиной(12).

Читайте также: