Как прокачать сцепление газ 31105

Обновлено: 30.06.2024

Проверка технического состояния сцепления, причины неисправностей и методы их устранения
Проверьте техническое состояние сцепления следующими способами: 1. Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педал.

Прокачка системы привода выключения сцепления
Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью ("ведет"), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропр.

Снятие и установка
Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:– повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;– рывки при работе сцепления;– неполное включение сцепления (сцепление буксует);– неполное выключение сцепления (сцепление"ведет"). ПОЛЕЗ.

Проверка технического состояния деталей сцепления
1. Очистите от пыли и грязи нажимной и ведомый диски, а также рабочую поверхность маховика. 2. Осмотрите ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 утоплены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных .

Снятие и установка главного цилиндра привода выключения сцепления
Главный цилиндр снимайте для замены или ремонта при утечке жидкости, неполном выключении сцепления (может быть вызвано утечкой жидкости или износом манжет), а также при неполном включении сцепления (в результате засорения компенсационного отверстия или его перекрытия разбухшей манжетой). Глав.

Снятие и установка рабочего цилиндра привода выключения сцепления
Рабочий цилиндр снимайте для замены или ремонта при неполном выключении сцепления, вызванном утечкой жидкости.Вам потребуются ключи "на 12" и "на 17". 1. Слейте жидкость из гидропривода сцепления (см. "Снятие и установка главного цилиндра привода сцепления"). 2. Ослабьте затяжку н.

Снятие и установка педали сцепления
При износе и загрязнении пластмассовых наружных втулок педали сцепления и толкателя главного цилиндра появляются скрип, заедание и повышенный люфт педали. В этом случае замените втулки.Вам потребуются ключи "на 17" и "на 19". 1. Отсоедините в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув.

Регулировка хода педали сцепления
При эксплуатации иногда возникает необходимость регулировки хода изменением ее положения (подняв или опустив педаль). Для этой цели у главного цилиндра предусмотрен регулировочный узел. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра. Для этого отсоедините толкатель от .

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью ( " ведет " ), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.

Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

Вам потребуются: ключ " на 10 " , шланг для прокачки, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.

1. Залейте в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.

3. Наденьте на клапан шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.

5. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

6. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.

7. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.

Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 10 мм от дна бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.

9. Долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

Как прокачать? Нет сцепления.. Оценка:

Приветствую ВСЕХ!! Машина несколько месяцев простряла в гараже.. делал капиталку движка. сегодня ставил движок, дошел до сцепления. Залил жидкость,открутил штуцер на раб. целиндре, создал давление, прогнал грамм 200 жидкости , закрутил штуцер . а педаль уходит!! Что за хрень. Причем до этого сцепление было хорошее! Помогите советом! Что не так зделано. Спосибо!

1. Проверка вилки сцепления. Если ОК то -
2. Переборка РЦС. Если денег есть + возиться неохота = ставим новый РЦС
3. Прокачка по новой. Если не ОК то - -
4. Переборка ГТЦ. Или также ставим новый.
5 Еще прокачка. Если не ОК - плюнуть на все до весны.
Впрочем, можно и сразу плюнуть на все до весны.

21-я Волга - единственная машина, усаживаясь в которую, можно не снимать шляпу. (Афоризм моего отца.)

А почему до весны то??))) в том то и дело что рабочий новый тем паче импортный.. а главный недавно делался т.е. все резинки поменяны

Ну, а в чём тогда смысл вопроса? Если всё новое и перебранное и ничего не функционирует, значит
1. Оно не новое
2. Оно хреновое новое
3. Оно неверно собрано при переборке.
4 Воздух не ушёл.
Возьми бутылку с 150 грамммами жижки, клистирную медицинскую трубку, поставь бутылку под машину, одень трубку на штуцер РЦС второй конец в бутылку в жижку ниже уровня, открути штуцер, поработай педалью раз 10 а то и поболе, подлей жижки в бачок, потом давани насосом как раньше делал. Затяни штуцер, проверь, может он травит, хотя и почти невозможно представить такое.

21-я Волга - единственная машина, усаживаясь в которую, можно не снимать шляпу. (Афоризм моего отца.)

Вот. а я педалькой то не работал. смысл вопроса в том что я может не правильно прокачивал. помнится как купил машину года три назад тоже мучилсмя. и как прокачал не помню((

Я, конечно, извиняюсь, может моё мнение ничего не значит, но из собственного опыта хочу сказать, что по-человечьи прокачать сцепление можно только вдвоём. Один сверху доливает в главный цилиндр тормозуху доверху, завинчивает пробку, подсоединяет насос и нагнетает воздух, а второй снизу в это время приоткручивает потихоньку штуцер, пока через трубку в предварительно подготовленную ёмкость с небольшим количестком тормозухи не начнут поступать пузырьки воздуха. Верхний качает пока воздух не перестанет выходить. Как только пузырьки перестают поступать, находящийся под машиной зажимает штуцер. Всё. Долить тормозуху в главный цилиндр до уровня. Педалью вообще работать не нужно. На всё 15 минут. По крайней мере я делал именно так. И всё ОК.

Я именно так и делал..Но ниего не получается((.. такое впечатление что воздух гдето в главном скопился и не выходит.. кстати в книге описан именно такой способ ( книга родная постовлялась с машиной).

Педаль уходит, а уровень тормозной жидкости в главном цилиндре не понижается? Или тормозуха тоже постепенно уходит? Спецление, как я понял перебиралось полностью ( я имею ввиду всю систему). При таких капитальных "переборках " запросто могла быть нарушена герметичность где угодно. А новые детали, если они из современных, запросто могут быть дефектными. Я прошлой весной так прокололся на новом рабочем цилиндре от УАЗа. Штуцер вообще не держал. Когда стал разбираться то увидел, что в отверстии, куда ввинчивается штуцер, неправильно проточено посадочное место. В итоге все попытки затянуть штуцер ни к чему не привели. Пришлось перебирать старый рабочий цилиндр. Держит не хуже нового. Проверьте ещё раз всё. Там весь от педали до корзины и всего то ничего.

Скорее всего, в главном цилиндре не уходит до конца назад поршень или манжета-тарелочка, перекрывая перепускное отверстие. Причина - или слишком длинный шток (неправильная регулировка эксцентрика на педали), неправильный поршень или неправильная мантежа, увеличенных размеров или просто разбухшая.

Бывало у меня такое, неприятная фигня. Как раз из-за манжеты.

Кстати, прокачивать сцепление по моему обыту надёжнее всего с насосом, причём делать всё можно и в одиночку. Наливаем жижу, завинчиваем пробку, приоткрываем снизу штуцер, качаем насосом, заворачиваем штуцер, проверяем уровень жидкости, проверяем работу привода. При необходимости повторяем.

Могу по своему горькому опыту посоветовать начинать проверку с резинового шланга. Из-за того что не проверили шланг в опалу попали РЦС (куплен новый) главный (на новый денег не хватало, переборка дважды) в процессе была сломана металлическая трубка (новая изготовленна по образцу, тоже дважды, первый раз неправильный штуцер повесили) в итоге оказалось что резиновый шланг зарос грязью так что даже не продувался. Теперь мучаемся с главным цилиндром, так как заменив ни в чем не повинные манжеты поставили другие, а они что-то не совсем дружат с жижкой (((

Бывало у меня такое, неприятная фигня. Как раз из-за манжеты.

Ан-налагична.
А по поводу прокачки в одиночку - есть, кстати, электрические компрессоры! Подключаешь его в гнездо прикуривателя, затягиваешь ключем пробку на главном цилиндре, подсоединяешь к ней шланг, включаешь. Дальше можно лезть под машину и развлекаться со штуцером.
Маленькое дополнение: на комнрессорах, имеющих вместо быстросъемного соединения, резьбовой наконечник, а так-же при наличии хорошей прокладки пробки главного цилиндра, надо просто создать в системе давление, затем выключить компрессор(. ), и только тогда под любимую.
Кстати, при совпадении всех вышеперечисленных условий можно заодно и проверить (по манометру компрессора) герметичность всей системы "тормоза-сцепление"!

Есть еще один метод удаления воздуха из гидроприводов. Для этого вам потребуется велосипедный насос без штуцера. Наполняете насос тормозухой, надеваете на предварительно ослабленый штуцер цилиндра шланчик и начинаете давить, пока не перестанет булькать в главном цилиндре. Потом избытку даем стечь в баночку, далее затягиваем штуцер. Логика в том, что более тяжелая тормозуха вверх охотнее воздух вытисняет, чем вниз.

У народа, который изобрел треугольный музыкальный инструмент, не может быть простого исторического пути.

Бывало у меня такое, неприятная фигня. Как раз из-за манжеты.

Точно. Заело поршень!! м анжета разбухла . аналога нет( . современные встают но из-за того что на нашем поршне посадочное место чуть больше манжета не лезет!! буду протачивать родной поршень, и в запас сделаю тягу для поршня от 24! Всем СПОСИБО!!

Залить жидкость в ГЦТС посмотерть внимательно на крышку оного - там есть отверстие (пимпочка) к которой подсоединить насос, начакать туда давление некоторое и начинатьтогда прокачку - совет деда по моему схожему вопросу. дед всю жизнь моторстом был при газ 21 авто

Я сцепление прокачивал один, но с мегадевайсом состоящим из огнетушителя углекислотного и шланга между ним и штуцером на крышке главного цилиндра. Лежа под машиной одной рукой держал ключик на штуцере прокачки а другой ну ооочень аккуратно давил на клапан огнетушителя, если давить не акуратно то либо шланг сорвет со штуцера. либо не успеваеш икнуть как жижа из бачка прилетает в емкость для слива причем с размахом достаточным что бы покрыть ровным слоем лицо умельца .
ЗЫ Можно использовать запаску или даже камеру от мяча.

Кстати а жидкость какая? Если это БСК то мучатся всю жизнь ьудешь, то тормоза то сцепление, т.к. современные резинки вней разбухают. Раньше тоже раз в три месяца все переберал, а главное сразу же разбухало после стоянки больше чем один месяц, а пока ездил вроде ничего, потом перешел на Дот4 итеперь даже после зимы ничего нигде не разбухает, сел и поехал.

Жидкость современная! Блин резинок днем с огнем не сыскать!!((((( При упоминании о газ 66 продавцы глаза круглые делают!!) на большухе легче читаю вас и завидую))

Себе качаю сцепление и тормоза,компрессором. Вот это вещ! Даю давление,атмосфер на 5 и качаю.Напор тока в путь,прокачивается с первого раза.

Прокачиваем гидропривод (вдвоем) при замене рабочей жидкости, а также для удаления из системы воздуха, попавшего в нее при ремонте или замене отдельных узлов.

Снимаем заглушку с прокачного штуцера рабочего цилиндра и надеваем на него шланг, опустив его свободный конец в прозрачную емкость, заполненную наполовину рабочей жидкостью.

Помощник нажимает на педаль сцепления три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает ее нажатой.

Ключом “на 10” отворачиваем прокачной штуцер на 1/2–3/4 оборота.

При этом часть рабочей жидкости и пузырьки воздуха постепенно вытесняются в емкость, а педаль сцепления опускается до пола.
Не отпуская педаль заворачиваем прокачной штуцер и повторяем операцию до полного прекращения выхода пузырьков воздуха из шланга.
Прокачивая гидропривод, постоянно следите за уровнем рабочей жидкости в бачке главного цилиндра и при необходимости доливайте ее.

Читайте также: