Как работает регулятор давления задних тормозов москвич 2140

Обновлено: 04.07.2024

Добрый вечер всем москвичеводам. Сегодня статья пойдет об установке новых тормозов с вакуумным усилителем со стороны водителя. На моей машине не стоял даже старый вакуум. Его до меня еще выбросили. Я перерыл весь драйв но по данной теме хорошей статьи, которая разжевывает все по кусочкам не нашел. Надеюсь опишу все понятно и подробно. И так поехали!
ШАГ 1.
Покупка ВУТ и ГТЦ
По моим соображениям самый лучший вакуумный усилитель на данный момент на рынке это ВУТ Вектор "Vektor". Он ставится на москвич 2141 и Реногор. Его диаметр на 15 мм больше стандартного москвичевского 40го. Но он становиться вплотную к цилиндру сцепления и сцепление никуда переносить не нужно. Проверено!

ГТЦ я купил от москвича 2140. Производства СССР.

НЕ ЗАБЫВАЕМ! Необходима уплотнительная резинка на ГТЦ когда он вставляется в ВУТ. Без нее никак. Иначе ваш вакуум не будет корректно работать, а двигатель скорее всего троить. Так же стоит помнить что при покупке ГТЦ от 40го москвича, вам будут необходимы переходники вворачиваемые в ГТЦ. Т.к в москвиче 412 — трубка тормозная 5.1 мм. А в 2140 — трубка 4.75 мм. Резьба в штуцерах тоже разная. И так, необходимо 3 переходника для 412 москвича чтобы подключить ГТЦ от 2140.
Размеры переходника: ПАПА М10х1,25 МАМА М12х1

ШАГ 2
Снятие старого ГТЦ и подгонка ВУТа

Старый ГТЦ удаляем вместе с усиленной пластиной. Откручивается пластина с салона, т.к болты в пластине со стороны двигателя приварены. Сделано для удобства снятия. Чтобы не держать вторым ключом со второй стороны.

После чего у нас уже есть готовое отверстие под новый ВУТ. Т.к он немного больше родного от 2140, он упирается в ребра жесткости и не плотно прилегает. Необходимо подпилить верхнее и боковое ребро болгаркой где то на 3-4 мм. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не сравнивайте молотком ребра вместе с кузовом, т.к они теряют жесткость и при сильно нажатии на педаль газа можно просто в какой-то момент продавить металл.

После погонки ВУТ становится на место. Шток его регулируемый и его укорачивать НЕ НАДО. Как в некоторых инородных вакуумниках. Не забываем при регулировке оставлять небольшой свободный ход педали. Совсем небольшой.

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Итак представляем: автомобиль Москвич-412

Москвич-412 – советский и российский автомобиль, выпускавшийся в Москве на заводе МЗМА, позднее переименованном в АЗЛК, с 1967 по 1977 год и на автомобильном заводе в Ижевске с 1968 по 2001 год (серийно по 1997 год). Был по сути модификацией модели "Москвич-408", долгие годы выпускался совместно с ней и впоследствии также совместно с ней был модернизирован в семейство "Москвич-2140 / 2138".

Автомобиль Москвич сохранял главный недостаток своего предшественника – недостаточную общую ширину кузова и колею колёс при достаточно большой высоте и высоком расположении центра тяжести, что, помимо снижения комфортабельности, в сочетании с рессорной задней подвеской отрицательно сказалось на устойчивости и управляемости "Москвича". Это стало особенно заметно в сравнении с появившимися тогда же автомобилями серии "ВАЗ", имевшими более оптимальное соотношение высоты центра тяжести и колеи, которое в сочетании с более совершенной задней подвеской обеспечивало им лучшие ходовые качества. "Москвич" стал восприниматься в роли менее комфортабельного, но более крепкого и проходимого автомобиля, хорошо подходящего для поездок на природу или на дачу с поклажей, в то время, как "Жигули" пользовались славой комфортабельной и динамичной "шоссейной" машины (впоследствии та же самая участь постигла и сами "классические" модели ВАЗ в сравнении с переднеприводными). И вот вы сделали капремонт автомобиля Москвич, или приобрели новый. Самый главный пункт нового автомобиля это обкатка.

Долговечность автомобиля во многом зависит от того, как проведен начальный период его эксплуатации – обкатка, во время которой происходит приработка всех трущихся деталей автомобиля и их подготовка к нормальной работе.

Приработка рабочих поверхностей деталей обычно сопровождается их повышенным нагревом, поэтому обкатка автомобиля должна производиться при уменьшенной нагрузке с применением только основных рекомендованных смазок и при пониженных скоростях движения.

Кроме того, при обкатке происходит уплотнение сальников, некоторая осадка прокладок разъемных соединений и ослабление соответствующих резьбовых креплений. Автомобиль во время обкатки требует более легкого режима эксплуатации и тщательного ухода. По заводской инструкции предусмотрена минимальная продолжительность периода обкатки – 3000 км.

Управление автомобилем Москвич-412

Основные сведения по техническому обслуживанию автомобиля Москвич-412

Ежедневное обслуживание автомобиля Москвич-412

Техническое обслуживание двигателя Москвич-412

Техническое обслуживание сцепления, коробки передач и карданной передачи Москвич-412

Техническое обслуживание заднего моста и задней подвески Москвич-412

Техническое обслуживание рулевого управления и передней подвески Москвич-412

Техническое обслуживание тормозов Москвич-412

Техническое обслуживание электрооборудования Москвич-412, устройство приборов

Техническое обслуживание кузова Москвич-412

Смазочно-очистительные работы Москвич-412

Эксплуатация шин автомобиля Москвич-412

Особенности зимней эксплуатации и консервации автомобиля Москвич-412

Основные сведения о неисправностях и текущем ремонте автомобиля Москвич-412

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Содержание

1. Возможные неисправности тормозной системы АЗЛК 412

2. Общая схема тормозной системы Москвича 412

3. Схема передних дисковых тормозов АЗЛК (ИЖ) 412

4. Схема задних барабанных тормозов Москвича 412

5. Вакуумный усилитель тормозов

6. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы

1. Возможные неисправности тормозной системы АЗЛК (ИЖ) 412

2. Общая схема тормозной системы автомобиля Москвич 412

Описание деталей тормозной системы на Москвиче 412

1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – включатель сигнала торможения;
10 – включатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода
стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;

13 – передний трос;
14 – уравнитель;
15 – пружина;
16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса;
17 – задний трос;
18 – промежуточная подвеска заднего троса;
19 – правый задний тормоз;
20 – лампа сигнала торможения;
21 – тройник;
22 – гибкий шланг задних тормозов;
23 – регулятор давления задних тормозных механизмов;
24 – контрольная лампа;
25 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства;
26 – сигнальное устройство;
27 – левый передний тормоз

3. Схема передних дисковых тормозов Москвича (АЗЛК и ИЖ) 412

Описание деталей передних дисковых тормозов на Москвиче 412

а — в сборе
б — разрез под колесным тормозным цилиндрам

Сайт предназначен для удобного формирования заказа и возможности посмотреть широкий ассортимент ремкомплектов для отечественных автомобилей. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и не является публично офертой, определяемой положениями статьи 437 гражданского кодекса.

О нас

Доброго времени суток. Имею в наличии Иж-21251(комби), база 412. Наблюдаю проблему с тормозами-жесткая педалька очень, хотя вакум работает, но то ли не полностью то ли степени всасывания ему не хватает. Цилиндры все новые, обслуживаю вовремя, все до последнего перебирал, даж колдун недавно)))) Жмешь на педальку-сначало эффект тормоза малый, начинаешь поддавать, он раз и в юз, даже летом на асфальте. Кто что подсказать может. Задние тормоза-барабан, передние-дисковые.

Ох, вот этого не помню, но которые поставил они меньше по диаметру чем родные, FENOX-овские, так на вскидку гдето 10-15 мм вроде, может побольше, совсем не помню. В юз все колеса, колдун отстроен на одновременное срабатывание

он с завода установлен, никто не трогал. Если бы был зазор м\у винтом, то на цилиндре без жидкости, когда система спущена, при нажатии на педать чувствовался бы стук, возникающий при упоре этого самого винда в поршень. Вроде не чувствовал. Если винт сильно вытянут-будет мнжетой перекрыто компенсационное отверстие. Вроде тож не наблюдается, проверял так-одевал цилинд на вакум без прокладки, шток не двигался. Возможно в чем то ошибаюсь, поправьте

При передних дисковых тормозах-задние цилиндры должны быть 22 мм диам. Регулятор тормозов надо отрегулировать-передние колёса должны блокироваться чуть раньше задних.Зазор междуголовкой реглировочного болта,ввёрнутого в шток,до привалочной поверхноси с гл.цилиндром должен быть 0,06-0,35 мм.Размер между торцем крпуса усилителя и центром отверстия вилки должен быть 114-118 мм

Люди подскажите пожалуйсто. у меня почемуто вытекла вся тормозная жидкость из бачка, после осмотра обнаружил потеки по заднему левому колесу, залил в бачек новую жидклсть, стало все нормально, ничего никуда не утикает! Что это могло быть. И еще вопрос: Если бачек с тормозной жидкостью полностью ПУСТОЙ, затормозить можно будет.

манжетка высохла и жидкость вытекла!намочил манжету и она пока держит! но необльщайся это временный эфект! а с пустым цилиндром не затормозишь!

Манжеты менять надо! Кстати,манжеты надо менять регулярно-вместе со сменой з.торм.колодок.К этому времени(20-30 000 км пробега) они порядеом изнашиваются,да и жидкость менять пора подходит.Совмещаем эти операции и ездим дальше спокойно! Время тоже экономится.

У меня М 21406. Купил тормозные цилиндры Fenox и на передние, и на задние колеса,( других собственно в москвичевском магазине не продают) поменял. Через год все потекли. проехал 7,5 тыщ на них. Сейчас надо опять все менять, тормозит полтора колеса. Что можете сказать? Fenox- дрянь такая или я в подделки какие-нибудь вляпался? Можно ли поставить задние от жигулей? Там фирм много вроде.

кто нибуть знает почему не накачивается педаль т. М-21406, Какой цилиндр ставить из навых фенокс или .

ГТЦ на 21406 (два контура,спереди барабаны) немного не такой ,как н 2140. В нём отношение объёмов вытесняемой ТЖ составляет один к одному,а на 2140-полтора к одному! Такой ГТЦ вряд ли найдёте. Лучше перебрать свой,родной. Чтобы прокачать тормоза надо сначала заполнить ГТЦ ,отвернув штуцера,а потом уже прокачивать через клапаны выпуска на рабочих цилиндрах.Сачала пр.заднее,потом левое заднее.Или сначала правое переднее,потом левое переднее.Сначала один контур-потом второй.Удачи.

А может есть смысл от Оды глянуть, там же вроде контура "по диагонали", т.е. соотношение 1 к 1-му? (имеется ввиду М-21406)

Это уже будет переделка тормозов,противоречащая ПДД. К тому же на Оде нормальный ход педали тормоза считается 100 мм . Многовато.

Вадим, пробовал с помощью компрессора прокачивать. так вот, задние вроде бы нормально прокачались, а передние не прокачиваются. помогите пожалуйста решить проблему

Прокачка тормозов необходима для удаления из гидропривода воздуха, который может попасть в него вследствие аварийной разгерметизации системы, при ремонте или замене отдельных деталей и узлов, а также в случае профилактической замены тормозной жидкости.

При проведении прокачки следует помнить, что гидропривод имеет два независимых контура:

– один объединяет соединенные шлангами и трубопроводами через сигнальное устройство большие цилиндры скоб передних тормозов;
– второй – малые цилиндры скоб передних тормозов и колесные цилиндры задних тормозов.

Воздух из тормозной системы удаляют сначала из одного контура, начиная с большого цилиндра правой скобы, затем из второго, начиная с малого цилиндра правой скобы, и в последнюю очередь – из колесных цилиндров задних тормозов, начиная с правого.

В случае ремонта какого-либо конкретного узла прокачку следует начинать с него.

Читайте также: