Как снять кондиционер mazda 6 gg

Обновлено: 01.06.2024

У меня мазда 6 2005 года, третий хозяин, вопрос такой, кондиционер работает отлично после заправки- под капотом включается- выключается компрессор, правда работает он громко, через месяц почти весь фреон уходит- где-то течь, но не в том вопрос, даже после зимы, когда кондиционер пустой, компрессор работает, но уже не отключается. Что это может быть и во сколько мне может встать ремонт?

Ну а что тут непонятного? Часть фреона вышла через дырку (дыркИ) - кондиционер стал хуже холодить. Вот и не отключается по датчику испарителя - пытается бедняга нахолодить, но уже не может. Вы так доиграетесь до смерти компрессора. -)))) На мазде 6 - всегда традиционная проблема, как правило. Их по 2-3 в день к нам приезжает. Сделать все "под ключ" вместе с заправкой - 8 тыр. По времени - часа полтора.

Для обеспечения нормальной работы кондиционера непременным условием является периодическое техническое сервисное обслуживание. Не соблюдение этого простого правила достаточно быстро приводит к неисправности климатической установки автомобиля и внепланового дорогостоящего ремонта.

Характерные неисправности кондиционера Мazda 6, приводящие к снижению эффективности работы и поломке компрессора, таковы:

засорение сот охлаждения радиатора конденсатора грязью, дорожной пылью и погибшими насекомыми;
неисправный вентилятор охлаждения конденсатора;
нарушение герметизации контура, которая приводит к частичной или полной потери хладагента;
наличие влаги в контуре;
внутреннее загрязнение контура;
неисправный ресивер-осушитель;
недостаточное количество рефрижераторного масла в контуре.

Полную очистку системы кондиционирования и замену ресивера-осушителя следует производить на автосервисе, обладающим соответствующим оборудованием для диагностики и заправки кондиционера.

Диагностика неисправностей электромагнитной муфты компрессора

Традиционно вращающиеся агрегаты наиболее чаще подвержены механическим неисправностям. В системе кондиционирования к таким агрегатам относятся:

вентилятор охлаждения радиатора конденсатора;
проточный салонный вентилятор радиатора испарителя;
электромагнитная муфта компрессора кондиционера Мазда 6;
компрессор кондиционера Мазда 6 GG.

Основной механической неисправностью для этих механизмов является износ и разрушение подшипников сопровождающийся посторонними звуками и повышенным шумом. Наиболее часто, как отмечают механики, разрушению подвержен подшипник электромагнитной муфты. Отчасти этому способствует конструктивное расположение агрегатов под капотом Мazda 6. Все механизмы расположены достаточно плотно друг к другу, при отсутствии вентиляции под воздействием высоких температур смазка подшипника муфты быстро теряет свои свойства, высыхает и густеет, шарики и рабочая поверхность обоймы работают на сухую, что и приводит к разрушению. Посторонние и постоянные звуки при работающем двигателе в районе расположения компрессора — четкий сигнал для посещения автосервиса.

Предупреждение! Эксплуатировать автомобиль с начавшим разрушение подшипником нельзя по причине возможного его заклинивания, что неминуемо приведет к поломке компрессора.

На Мазда 6 компрессор кондиционера: диагностика и неисправности

На всех модификациях Мazda 6 установлены компрессоры роторного типа, обладающие достаточно надежной конструкцией. Своевременные профилактические работы по очистке и промывке значительно продлевают эксплуатационный срок компрессора. На ухудшение работы компрессора, способные привести к серьезной поломке, влияют следующие факторы:

Внутреннее загрязнение контура в виде мелкой алюминиевой пудры, которая образуется при трении ротора о стенки рабочей камеры во время работы.
Низкое содержание в хладагенте рефрижераторного масла.
Недостаточное или высокое количество хладагента в контуре.

Появление любого даже, казалось бы, незначительного шума при включенном кондиционере и пропаже после отключения указывает на возникшие неполадки в работе компрессора и требует незамедлительной диагностики. Опытные механики, постоянно занимающиеся ремонтом систем кондиционирования, по звуку работающего компрессора могут почти точно установить неисправность. Так к примеру:

Негромкий, шелестящий звук может возникнуть при попадании алюминиевой пудры между стенками камеры и вращающимся ротором. Достаточно часто исчезает после промывки контура системы и замены осушителя. Если звук остался после очистки и даже усилился, то для установки причины потребуется извлечение компрессора с последующей разборкой.
Гул, скрежет и писк, появляющиеся после включения кондиционера, характерны для неисправности подшипника вала ротора.

К механическим неисправностям компрессора относятся поломка пружин клапанной группы, повышенный износ ротора и стенок камеры сжатия, вследствие чего, снижается давление в горячей части контура и электронная защита отключает кондиционер. Ремонт компрессора кондиционера Мазда 6 – сложный процесс, доверять который следует только специалистам. Поломанные пружины подлежат замене, а вот в случае износа ротора и камеры сжатия потребуется замена компрессора, так как восстановлению они не подлежат.

Внимание! При сборке компрессора производится обязательная замена всех резиновых прокладок, уплотнителей и сальников, вне зависимости от их состояния, на новые резинотехнические изделия.

Профилактические работы

Следует не реже раза в год проводить диагностику системы кондиционирования, особенно на автомобилях со стажем, перечень производимых профилактических работ не велик, но обязателен.

проверка герметичности контура системы и устранение возникших неисправностей связанных с потерей хладагента;
промывка системы с заменой ресивера;
очистка охлаждающего радиатора конденсатора;
очистка испарителя;
заправка хладагентом системы кондиционирования;
бактериальная обработка воздуховодов кондиционера;
техническое состояние и момент натяжения приводного ремня;
замена салонного воздушного фильтра кондиционера.

Подобное мероприятие лучше проводить весной, перед началом жаркого летнего сезона, когда начинается интенсивное использование кондиционера.

Мы выполняем работы, которые дилеры либо не берут, либо предлагают дорогостоящий ремонт.

Мы не боимся давать длительную гарантию на наши услуги и запчасти

Мы и произведем необходимый ремонт, и расскажем, что вскоре может выйти из строя.

Предложение для автосервисов. СОТРУДНИЧЕСТВО

Любое копирование информации только с письменного согласия правообладателей.

Сегодня речь о том, как я поборол масложёр на своем автомобиле Mazda 6GG, 1,8 2006 г. в.

Да, многие не согласятся, из-за того, что это не капитальный ремонт, но все же проблема, хоть понятно, что на время, но ушла благодаря ревизии двигателя и установки новых запчастей.

Не много предыстории, на пробеге около 300 к. я начал замечать, что масло из мотора периодически стало уходить (внешне блок был сухим), на момент ремонта пробег был уже 351 к.

Заехав в гараж, измерил компрессию, она была в средних диапазонах, т.е. мин. давление на этих моторах 12 бар, а состояние нового двигателя 17.

Было принято решение, нужно вскрывать мотор, поскольку были предположения о залегших маслосъемных кольцах.

И так начнем разборку.

Не забываем скинуть клеммы с АКБ и убрать в сторону саму батарею, т.к. придется отключать кучу разъемов, так же я снял капот, просто потому, что так удобней.

Сливаем масло с предварительно прогретого двигателя и соответственно антифриз. Далее максимально освобождаем двигатель от окружающих его узлов и элементов проводки.

Демонтируем дроссельный узел вместе с воздушным патрубком и корпусом фильтра.

С передней части двигателя снимаем ремень приводных агрегатов, ролики и генератор. Так же необходимо убрать насос гидроусилителя (выкрутив два болта, отводим его в сторону).

Как открутить шкив коленчатого вала, можно почитать тут.

Впускной коллектор в отличии от выпускного снял сразу, так же были демонтированы тройник системы охлаждения и клапан ЕГР, после чего снял топливную рампу в сборе с форсунками, правда одну из них пришлось снимать при помощи обратного молотка.

Демонтаж системы ГРМ.

Для этого, необходимо снять переднюю крышку двигателя, предварительно поддомкратив двигатель в районе маховика и демонтировав гидроопору, связывающую двигатель и кузов.

-Болты передней крышки двигателя откручиваются в несколько подходов, в обратном порядке от приложенной схемы, ИЗОБРАЖЕННЫЙ ПОРЯДОК ПОКАЗАН ДЛЯ ЗАТЯГИВАНИЯ БОЛТОВ!

При осмотре механизма ГРМ было выявлен большой выход натяжителя цепи, порядка 6 зубьев, что говорило о достаточной выработке звеньев цепи.

Что бы снять цепь, необходимо убрать натяжитель в собранное состояние, для чего тонкой отверткой необходимо поддеть механизм, при помощи башмака утопить его в корпус и застопорить тонкой сталистой проволокой( я использовал элемент от канцелярского зажима).

После чего снимаем башмак натяжителя, успокоитель и собственно саму цепь.

-Звездочка коленчатого вала (двойная) имеет безшпоночную посадку на вал и является так же приводным элементом масленого насоса.

Этот узел так же необходимо разобрать. Для чего при помощи сваренного мной спец ключа, стопорим звездочку масленого насоса и откручиваем болт крепления (притянут сильно!).

Теперь обе звездочки вместе с цепью можно демонтировать.

— Перед двойной звездочкой коленчатого вала необходимо снять тонкую шайбу!

Переходим к ГБЦ, непосредственно нужно начать с распредвалов. На них есть шлиц под ключ, при помощи которого вал необходимо стопорить и открутить болты крепления звездочек.

-Под звездочками так же имеются шайбы!

При осмотре снятого комплекта звезд были выявлены глубокие борозды от цепи, что говорит так же о сильном износе.

Демонтаж распредвалов.

Валы необходимо откручивать в строгой последовательности, во избежание их перекоса.

Начинать следует от крайних точек к центру. Крышки шеек распредвалов необходимо пронумеровать перед снятием. Так же демонтаж необходимо производить путем ослабления болтов крышек в несколько подходов (вначале срываем все болты, а затем за несколько раз откручиваем их). После того как сняли распредвалы, убираем колпачки (многие путают с гидрокомпенсаторами).

Теперь снимаем оба вала и можно перейти к демонтажу самой головки блока цилиндров.

Необходимо вооружиться хорошим (качественным) инструментом, поскольку болты ГБЦ имеют внутренний шлиц под TORX и при плохом инструменте можно легко повредить их.

Так же, нужно взять хороший рычаг для откручивания болтов.

Откручивать ГБЦ необходимо также как и распредвалы, поочередно, от краев к центру.

Демонтировал ГБЦ вместе с выпускным коллектором (его проще демонтировать на снятой ГБЦ).

Пока отложил ее в сторону и занялся дальнейшим разбором.

Снимаем поддон и демонтируем поршневую группу.

После снятия поддона откручиваем масляный насос и поочередно крышки шатунов, после чего, выталкиваем поршня вместе с шатунами вверх.

Все детали укладываем в том положении в котором разобрали.

На этом основная часть разборки окончена, в следующих статьях расскажу про дефектовку и сборку. Так же всегда дублирую всю информацию на свой канал “Валдайский гараж” и инстаграм.

Читайте также: