Как снять парящую панель volvo s40
Обновлено: 05.07.2024
Понял только одно : не хер курить, когда снимаешь видео.
Как заделать калибровка?
Что по vida имея комп и больше ничего. что нужно приобретать и что нужно знать. Почему у диагностов нет vida за нее надо платить или как? Купил вольво нидавна пока кавыряюсь вовсем сам. Зарание благодарю.
Привет у меня такая же проблема а где делают калибровку заслонок на сто где делают диагностику
обьясните валенку более подробно, где там какая тяга под пластиком? у меня климат живет своей жизнью.Бывает иногда только холодный,а бывает что только горячий. Или с водительской горячий, у пассажира холод.
Как снять панель приборов на Volvo FH, FM, FMX с 2002 по 2013г.
Для начала, нам понадобится:
1. Отвёртка "звёздочка", она же TRX, она же TOREX с размером 25
3. Маленькая плоская отвёртка или специальные пластиковый съёмники.
Приступим к демонтажу панели приборов!
Для начала, давайте расскажу одно правило! Всё что делается на вольво в салоне, всё делается со сторон к рулю. Сейчас объясним что имеем ввиду! Для начала, надо снять декоративные планки, слева от руля и справа от руля. На картинке обозначены красным. Поехали!
1. Снимать эти планки необходимо следующим образом:
Левую - слева направо.
Правую - справа налево.
Это необходимо делать, чтобы не сломать крепление этих планок и не обломать "крючки" в районе панели приборов. начнём сначала с левой планки, на рисунке №1
СОВЕТ. Для более удобного снятия, рекомендуем опустить руль полностью на себя и вниз. Так Вам будет удобнее снимать.
2. Аккуратно , и совсем немного оттягиваем на себя"загиб" планки.
3. Совсем немного, как указана на фото
4. Поддеваем заранее приготовленной плоской отвёрткой и плавными движениями оттягиваем планку так, чтобы она двигалась на Вас.
5. Досточно отвести в сторону, пока не выйдет из паза крепёж. Далее,немного потянув на себя, сдвигаем всю планку ВЛЕВО. У Вас в руках останется левая часть молдинга.
6. Вот тот самый пластиковый крючок, из-за которого, приходится снимать в сторону руля всегда. И так на всех молдингах в кабине.
7. Приступаем к правому молдингу. Он длинный, но снимается так же. Начинаем с того, что справа подцепляем отвёрткой и выдвигаем планку на себя.
8. Вот так, крепёж за крепежом.
9. Справа и в сторону руля, мы выщёлкиваем защёлки молдинга из пазов. ПОМНИТЕ, на конце КРЮЧОК. Не сломайте его!
И вот у Вас в руках второй молдинг.
10. Далее наступает очередь двух накладок по краям панели. С одной стороны, это там где ручник. Держится он на 1 САМОРЕЗЕ. (именно саморезе, не на винте. )
11. Накладка слева имеет воздуховод и выключатель света. Думаю многие снимали и рассказывать подробно не будем. Но кто не снимал, то снизу накладки 2 САМОРЕЗА. Откручиваем, снимаем и оставляем висеть на проводах от блока включения света.
12. Открутив боковые панели, видим сверху декоративную накладку. Она никак не закреплена сильно, просто сидит на фиксаторах. Её достаточно подцепить отвёрточкой и нажать вниз.
13. Вот так. На данной планке 3 крепления.
14. Теперь, когда ничего не мешает, откручиваем панель приборов. Она держится на 4 ВИНТАХ с шайбами. Когда снимите весь крепёж, посмотрите, он отличается.
15. 2 винта слева, 2 права и вот панель уже почти снята. Тянем её на себя и заглядываем за неё.
16. Благодаря откинутому рулю вниз и на себя (из совета вначале страницы), панель легко заваливается на себя. Видим, сзади 3 фишки. Не переживайте, они все 3 разные, 2 зелёных имеют разную форму, синяя просто не зелёная =)
Перекусываем маленькие хомутики, снимаем фишки и всё готово!
P.S.: На автомобилях с 2002 по 2006 год, идут ещё 2 воздушные трудки на манометры. Чтобы их снять, необходимо педалью стравить воздух полностью, нажать на трубку, нажать фиксатор, и и держа фиксатор, вытащить трубку. Иногда трубка вытаскивается тяжело, но не бойтесь, тяните аккуратно, и всё получится!
17. И не забываем поставить на место левую панель с выключателем света, что болталась на проводах. Если не поставить на место, она попадает в щель между корпусом панели приборов и дверью, и при закрывании двери, Вы благополучно ломаете всю левую панель. Будьте аккуратны.
Началось все ненавязчивым сбоем часов. Раз в день, примерно на несколько секунд, часы отматывали назад время и затем весь день шли без перебоев, дальше-больше. Суточный пробег решил сам обнуляться, а затем возвращать все на свои места. Как бы, это было не критично, с такими глюками я ездил примерно год. Но когда компьютер перестал показывать текст, он просто однажды погас и еще пару раз пытался включиться, вот тогда пришлось задуматься над ремонтом.
Прежде всего, дорогой читатель. Я обязан вас предупредить:
Если вы не уверены в своих силах, лучше не беритесь. Неумелыми действиями, панель можно усыпить навсегда. Подумайте дважды.
Если же вы настроены на ремонт и не боитесь плохих последствий, тогда начнем.
Начинаем снимать панель. Регулировкой, руль на себя и вниз. Вытаскиваем две заглушки в декоративной рамке. Выкручиваем два винта-шурупа ключом Торкс.
Снимаем рамку и видим крепление самой панели (4 шурупа). Откручиваем и достаем панель. Немного не удобно, но если вытаскивать сначала одну из сторон, выскочит нормально. 🙂 Отсоединяем питающий штекер.
На рабочем месте, кладем ветошь или полотенце, что бы не поцарапать лицевой пластик. Для снятия платы, необходимо открутить заднюю стенку. Далее отверткой, аккуратно поддеваем плату (состоит из 2х частей), и отделяем ее от панели. Все. Панель в сторону, начинаем осматривать плату.
Итак, сначала давайте посмотрим, какая микросхема за что отвечает:
Что нам понадобится.
Ацетон, лак, паяльник, флюс, спирт, хорошее освещение, зрение и я еще пользовался лупой для проверки работы.
Если все готово — поехали. Снимаем синий-заводской лак ацетоном (жидкостью для снятия лака, растворителем), аккуратно, но настойчиво. Работаем ватными палочками (видна на фото).
Далее наносим флюс ватной палочкой или кисточкой на дорожки и нежно пропаиваем их. Я пропаивал раза четыре. В первый раз у меня спаивались соседние ножки из за большого количества припоя. Убирается экранной оплеткой с антенного кабеля или любого другого с такой же оплеткой. Греем место, где много припоя через оплетку и лишний припой быстренько уходит с ножек в оплетку. Острожно долго греть нельзя! С каждым разом у меня происходило все красивее и красивее, пока я не увидел что все ножки микросхемы ровно покрыты припоем и между собой не замыкаются. Вот так выглядит моя микросхема после перепайки:
Если все хорошо, и панель заработала, покрываем дорожки лаком (специальный лак), который продается в любом магазине радиоэлектроники. Собираем панель. Осторожно с контактными пружинками, вставляя плату на место, не погните и проследите, что бы они вошли в свои гнезда. Готовую панель еще раз проверяем.
Теперь о некоторых нюансах такого ремонта:
Я твердо убежден, что самым лучшим вариантом, будет не пропайка контактов, а полное снятие микросхемы, чистка и впайка на свое место, к сожалению у меня нет паяльного фена. Это идеальный вариант ремонта и вот почему. Я с радостью поехал по делам наблюдая за расходом топлива, и другими показателями компьютера и тут бац (!), все погасло, все стрелки легли, панель не подает никаких признаков жизни. Расстроился конечно, приехал домой, есть не мог. Но прежде чем что-то делать, решил почитать форумы и вот на Латышском Вольвоклубе, случайно зацепился за фразу про флюс, который может проводить ток и если его не смыть полностью, то можно получить плачевный результат. Я тут же снял панель, достал плату, тщательно осмотрел ее, дорожки идеально блестели на солнце новым припоем, тогда я при помощи ацетона снял лак, взял спирт и начал обильно пропитывать и протирать место пайки контактов. Дальше, решил применить радикальный ход и включив компрессор, дунул под давлением в место пайки что бы выгнать всю гадость между контактов. И что вы думаете? Из под микросхемы вылезли остатки синего лака вперемешку с желеобразным флюсом. Прямо как грязь между пальцев, если сжать ее в кулаке. Ну тогда мыть так мыть. Беру ацетон и просто очень обильно смачиваю края микросхемы, стараясь попасть под нее и под ножки, тут же воздухом под давлением выдуваю все наружу. После нескольких заходов, я понял, что у меня все чисто. Машина рядом и я тут же проверяю голую плату, подключив ее к разъему питания, все работает! Я счастлив. Иду домой, все протираю спиртом, покрываю лаком контакты микросхемы, жду когда подсохнет, собираю панель, ставлю все на место, завожу автомобиль — наслаждаюсь. Переодеваюсь и делаю контрольный пробег в 50 км, все работает.
В завершение хочу сказать, что нужно быть готовым к тому, что поймаете ошибку SRS, которая убирается за пол-секунды Видой. Если же вы сделаете все правильно и не спеша с первого раза, то поставив панель на место, никаких ошибок не будет.
В конце рассказа, прошу вас посмотреть два видео. Я пропаивал контакты точно так же как в первом видео.
Второе видео просто полезно для общего понятия всего процесса.
Замена фильтра и чистка испарителя кондиционера на Volvo.
Калибровка печки Volvo V70 1998
Volvo v40. Центральная панель. Блок подушек. Srs
Ремонт двигателя Volvo 5-цилиндров ч.1 Начало.
Remove / Replace Volvo V70 S60 S80 Heater A/C Control - DISCONNECT BATTERY FIRST.
Читайте также: