Как уменьшить размер покрышки
Обновлено: 05.07.2024
Многим фотографам известна проблема - при длительной эксплуатации резиновые накладки на кольца зума и фокусировки остепенно ослабевают, растягиваются и начинают прокручиваться. В принципе никаких серьезных неприятностей это не доставляет, просто использование объектива доставляет все меньше и меньше удовольствия. Согласитесь, неприятно работать инструментом, который хлябает в руках.
Самое печальное, что новые резиновые колечки далеко не всегда можно найти в продаже. Они есть только для самых ходовых объективов Canon, Nikon, но оригинальные они стоят неоправданно дорого (50 долларов за кусок резины это перебор!), а неоригинальные с Алиэкспресс зачастую выглядят мягко говоря не очень хорошо, да и качество сомнительное. Однако, даже если у вас какой-то экзотический объектив, решить проблему с хлябающей резиновой накладкой намного проще, чем кажется.
Немного занимательной химии
Почему кольца растягиваются? Все очень просто! Резина имеет пористую структуру, со временем она через поры впитывает грязь, пот, жир с пальцев и сама от этого разбухает ("жиреет") - объектив ей становится "мал", она уже не в состоянии плотно его обжимать корпус объектива и начинает прокручиваться.
Как удалить жир из пористой резины? Механически это сделать невозможно, этот жир можно только чем-то растворить - поместить кольцо в растворитель и подержать его в нем какое-то время. Растворитель вымоет жир из пор и кольцо теоретически должно вернуться к первоначальным размерам.
В качестве растворителя я использовал ацетон. Еще для этого подойдет специальный бензин "Галоша". И то и другое продается в хозяйственных магазинах за умеренную цену. Мой набор юного химика выглядел так:
Начинаем химичить.
У меня было два объектива с описанной выше проблемой - Panasonic Lumix 14-45mm 1:3.5-5.6 и Pansonic Leica 25mm 1:1.4. Логично, что сразу испортить "лейку" мне не хотелось, я решил сначала потренироваться "на кошках", то есть, на недорогом 14-45mm. На нем колечко легко поддевалось пальцем и снималось, примерно так:
Кольцо снимаем с объектива, кидаем его в стеклянную банку и заливаем ацетоном:
Банку закрываем крышкой (чтобы не воняло) и оставляем отмачиваться на час. Время от времени взбалтываем содержимое, чтобы резинка лучше промывалась.
После того как час прошел, вынимаем резинку из банки. Лучше это делать не руками, а при помощи чего-то, например, пинцета или деревянных палочек для роллов (ацетон сильно сушит кожу и может смыть лак с ногтей, если таковой имеется). И здесь будет очень важный момент! Ацетон очень быстро сохнет и после него на резиновой поверхности остается белый налет, который потом очень трудно удалить. Поэтому сразу после того как кольцо вынули из банки, его нужно тщательно помыть с мылом и губкой. Еще при испарении ацетона происходит поглощение тепла, поэтому кольцо наощупь будет очень холодным - это нормально.
После того как кольцо помыли и высушили, пробуем примерить его на объектив. С удивлением замечаем, что оно растянулось еще сильнее! В этом тоже нет ничего страшного - ацетон проник в поры, от этого резнина разбухла. При испарении ацетона кольцо будет ужиматься.
Надеваем кольцо обратно на объектив и просто ждем. Первый час-полтора усыхание происходит особенно заметно, поэтому нужно регулярно поправлять его, чтобы оно село строго по месту. Полное испарение ацетона из кольца занимает не меньше 8 часов (зависит от размера кольца), при этом исчезает и кольцо приходит к исходному размеру.
После восстановления резинового кольца у "китового" объектива я повторил ту же процедуру с объективом Panasonic Leica, все успешно!
Выводы
Восстановление растянутых резиновых колец зума и фокусировки оказалось несложной задачей. Нужен ацетон или бензин "Галоша", емкость из стекла и часа два свободного времени.
Кто-то эти резинки еще проклеивает, но у меня такой необходимости не возникло. Возможно из-за того, что кольца узкие и ацетон их качественно промыл. Возможно, широкие и плотные кольца телеобъективов дополнительно будут нуждаться в проклейке каким-нибудь клеем для резины и пластика.
Есть еще один метод, но он варварский - кольцо снимается с объектива, разрезается и укорачивается на одну или несколько ступенек, а потом приклеивается намертво к объективу. Но мне этот способ не нравится.
Поддержать проект
Вероятно, вы обратили внимание, что на сайте почти нет рекламных баннеров. Согласитесь, без них читать статьи гораздо приятнее. Но сайту надо на что-то существовать.
суть: халявный суппорт после разборки и чисткиот гавнища оказался весьма ничего. но есть трабл. вилка, видать, текла маслом так, сто лилось аж на суппорт. в результате манжета поршня, не по детски разбухшая, на своё место садиться категорически отказывается. без неё никак, а новую найти весьма проблемно. в ходе мозгового штурма на тему "чем заменить", была высказана идея реанимации. - промыть в большом количестве растворяющего масло но не трогающего резину растворителя (в принципе - любой углеводород) и дать потом ему испариться, резина и ссохнется типа.. или засунуть в вакуумную камеру и высосать масло вакуумом. второе сомнительно, а насчет первого вопрос: может кто делал? или представляет себе химиофизику процесса (сам то я не химик никак). возможно ли такой фокус проделать и какую химию юзать.
kapral , я бы не стал так извращаться, а поискал бы новую резинку или новый суппорт. С тормозами шутки плохи.
ну по идее, первый вариант возможен, при условии, что растворитель потом будет упарен под вакуумом, хотя, скорее всего, резинка потеряет свои изначальные свойства.
kapral прополощи в спирте, минут 30 дай им покиснуть в нем.
мужики, дико извиняюсь. не манжета а пыльник. ТРОЛЛ, сам тормоз в идеале, потому и хочу резинку ту поставить, шоб не гробить поршень. ГАРАЖ , ты пробовал, или мне советуеш пробовать? это важно, бо на эксперименты нет кучи резинок. ЗАХ, эта статья есть у мну "в бумаге", нет там нужной инфы.
итак - итоги! дождался выхода с отпуска нашего химика и задал задачку ему. тот сказал - "пробуй. подержи месячишко в растворителе, должно вымыть масло. но любой не подойдёт, спирт или ацетон безполезны, нужна именно бензиновая группа."
он-же и принёс банку бензина-растворителя БР-2 из лаболатории. замочил я ту манжету. два раза, через день, бензин менял. потом попросту залил двухсотграмовку доверху и так оставил . потом попросту забыл про это дело и вспомнил только сегодня утром. достал, положил на сквознячок.
короче - месяц не месяц , а три недели пыльник в бензине лежал. результат - пыльник родным размером 35мм. от масла разбух до 45мм. помещённый в бензин, за два дня набрал до 50мм и за всё время ешё пару мм.
за один день сушки, без всякого вакуума, пыльник усох до своих родных 35мм. МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ - ДЕЙСТВЕНЕН! резина не потеряла своей эластичности, не разлезлась, не потрескалась. я имею нормальный рабочий пыльник
Вопрос в тему - как размягчить задубевшие резинки ? То у меня на ямахе от фильтра к карбам совсем каменные стали, а по 300р за штуку жаба душит платить.
боюсь - уже никак. мы пробовали в силикончике размочить. увы. но пробуй! я тоже рискнул поэксперементировать по принципу - хуже не станет, всё равно выбрасывать.
Привествую! История такова: поставил на зиму автомобиль в гараж. С ноября по сей день он стял в гараже, покрышки Гиславед, норд фрост 3, 215/55 R16, давление 2,0 атм. Пробег покрышик около тысячи км.
Так вот, счас стал ездить на автомобимиле и езда сопровождается сильной вибрацией, начиная с 90 км/ч. Перестановка задних колёс вперед привела к ещё более худшим результатам.
Мнения расходятся, кто-то считает что нужно поездить и они разомнутся, кто-то считает что нужно ставить летнюю резину, а эти зимнее потом при новой балансировке станут нормальными.
Как быть? Ездить на них ещё или выбрасывать её?
во-первых отбалансировать > Привествую! История такова: поставил на зиму автомобиль в гараж. С ноября по сей день он стял в гараже, покрышки Гиславед, норд фрост 3, 215/55 R16, давление 2,0 атм. Пробег покрышик около тысячи км.
==давление сохранилось?
>
> Так вот, счас стал ездить на автомобимиле и езда сопровождается сильной вибрацией, начиная с 90 км/ч. Перестановка задних колёс вперед привела к ещё более худшим результатам.
==после долгой стоянки колеса нужно обязательно балансировать.
>
> Мнения расходятся, кто-то считает что нужно поездить и они разомнутся,
==да, должны, пары-тройки сотен километров достаточно
кто-то считает что нужно ставить летнюю резину, а эти зимнее потом при новой балансировке станут нормальными.
==лучше-таки покатать зимние немного и проверить на балансировчном станке на предмет вертикальных и боковых биений.
Вам приходилось ощущать дрожание на руле и дискомфорт на первых километрах движения после того, как автомобиль несколько дней, недель или месяцев стоял без движения? Чуть позже, когда позади останется несколько километров, всё выравнивается, и автомобиль стабилизируется. Такой эффект называется проседанием, он связан с образованием вмятин и уплощений на шинах автомобиля, долгое время стоявшего неподвижно.
Многие грузовые, скоростные, гоночные и другие шины с высокими эксплуатационными характеристиками обладают «памятью», после начала движения они «помнят» положение, в котором стояли на парковке. К сожалению, эта способность может стать проблемой во время резкой смены температуры воздуха, после ночной стоянки на холоде или долгого периода неподвижности, потому что без движения шины проседают.
На ходу шины нагружаются и разгружаются приблизительно по 500 раз за километр. При переменных изгибающих нагрузках выделяется тепло, которое делает их более пластичными. Во время остановки часть шины, стоящая на земле (пятно контакта), расплющивается о поверхность и остывает. Так появляются плоские участки. И пока шины снова не прогреются, вмятины на каждой шине будут давать о себе знать в начале следующей поездки.
Проседание может быть временным (шины прогреются и распрямятся) или, в особо тяжелых случаях, постоянным («память» шины будет серьёзно ухудшать ее ездовые качества). Степень проседнания шины часто зависит от ее размера, внутренней структуры, нагрузки, температуры окружающей среды и времени.
У низкопрофильных шин боковины короткие и, как следствие, менее пластичные, поэтому основную изгибающую нагрузку принимает на себя протектор в широком пятне контакта.
Усиленные и скоростные покрышки не так сильно подвержены проседанию, у них особый состав смеси протектора и усиленная нейлоном жесткая внутренняя конструкция.
Завышенные весовые нагрузки и чересчур низкое давление заставляют шину сильнее прогибаться в месте контакта с поверхностью. Чем сильнее проседание, тем опаснее будут вмятины.
Пониженные температуры делают резиновую смесь жёсткой, усиливая склонность шин к образованию плоских участков.
Чем дольше шина сохраняет неподвижность, тем лучше она «помнит» положение, в котором была всё это время. У автомобилей, стоявших на колёсах несколько месяцев, шины проседают необратимо.
Как уменьшить эффект проседания
Полностью избавиться от проседания шин невозможно, но неприятных последствий можно избежать, если знать, при каких условиях он возникает.
ПОМНИТЕ: Прежде чем снова использовать автомобиль после хранения, нужно обязательно поднять давление в шинах до значения, рекомендованного производителем данного транспортного средства и указанного на табличке или в сервисной книжке.
Проседание шин особенно ощутимо, когда вы начинаете движение на автомобиле, который долгое время хранился неправильно (весь вес машины давил на стоящие на земле колеса). Прежде чем поставить автомобиль на длительное (свыше нескольких недель) хранение, лучше всего прогреть его на ходу, а затем сразу поставить его с вывешенными колёсами на подпорки в месте хранения. Таким образом вы полностью разгружаете шины. Если этого не сделать, спустя несколько месяцев вы рискуете обнаружить автомобиль с полностью испорченными шинами.
Проседание может возникнуть и через несколько дней простоя или даже после ночной стоянки автомобиля в мороз. Но такие деформации исчезают через несколько километров после начала вождения.
В течение дня, когда температура воздуха выше и автомобиль используется чаще, чаще всего шины держат форму. Однако, если вы собираетесь делать проверку ходовой части (вращение колёс, балансировка, диагностика проблем управляемости), перед тем, как заехать на подъёмник, нужно 5 – 10 минут прогревать шины на ходу, чтобы временные деформации не затрудняли процесс поиска неисправностей.
И, наконец, проседание будет проявляться перед каждым заездом в школе вождения или на гоночной трассе. Всякий раз, когда машина возвращается в паддок, ее необходимо приподнять, чтобы избежать образования вмятин на шинах (тогда в следующем заезде поведение машины будет более стабильным). При этом во время осмотра горячей шины на предмет наличия проколов и порезов с ее поверхности убирают весь мусор и посторонние предметы. Если вы понаблюдаете за действиями профессиональных команд во время гонок, то увидите, что после окончания заезда механики сразу снимают колёса (если планируют использовать их в дальнейшем), как только автомобиль заехал в боксы.
Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.
Читайте также: