Киа сид как снять воздуховод

Обновлено: 08.07.2024

Офигеть, я машину покупал, кнопка аварийки тупила, снимал, разбирал.
А сейчас не помню

Вроде как надо панель магнитолы отщелкнуть, а там на винтиках серая часть

Анвар Татарин

Снимаешь панель магнитолы и блока зеркал, там увидешь само резы и верхнюю еще крышку над приборкой

Со временем все обладатели кондиционеров в автомобилях задают один и тот же вопрос: чем так пахнет (воняет) в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний?

Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушаются воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.
Что делать, чтобы разрешить проблему?

Необходимо обрабатывать испаритель, воздуховоды и дренажную систему специальным антибактериальным средством. Оно закачивается (распыляется) через дренажное отверстие в виде пены, в течении получаса пена постепенно оседает на всех необходимых для обработки частях системы кондиционерования и также выливается уже в виде жидкости через дренажное отверстие. Конечно же перед обработкой вынимается фильтр салона (кондиционера) и по окончании заменяется на новый. Процедуру необходимо повторять 1-2 раза в год в зависимости от количества поездок.

Главная тревога любого ВАГовода — масложор. Главная тревога любого Сидовода — задиры. Есть неслабое подозрение, что задиры возникают вовсе не из-за катализатора, а от перегрева. Который утаскивает за собой и кат. Отчего перегрев? Ну, например, из-за забитых радиаторов. Машине семь лет и почти 90 тыщ пробега, настало время проверить что да как.

Промыть радиатор не слишком сложно. Но делать это лучше на даче, на мойке или в сервисе. Потому что какашки из сот выковыривать палочкой трудно, а лить воду вёдрами в гараже как-то не прикольно. Для справки, у дилера подобная операция стоит около 7,5К денег (примерно $100). Наглядно — в видео и далее по тексту:

Как таковых признаков, указывающих на необходимость мойки назвать не могу. Температура антифриза по данным CarScaner держалась в норме — в пределах 95С — даже в прошлогоднюю жару за +30С. Может чуть чаще чем обычно срабатывал вентилятор, но я не засекал интервалы между его включениями.

Пользуясь подаренными длинными выходными (выбрал самый ветренный день, блин), собрался в огороде и раскидал морду. Для этого понадобится крестовая отвертка, головки на 8, 10 и 12. Опционально плоская отвертка — поддевать пистоны и отковыривать засохшие разъемы. Предварительно рекомендую найти площадку со стеной и отметить как светят фары, чтобы можно было быстро восстановить регулировки.

Первым делом скинем бампер. Для этого надо открутить по одному саморезу в каждом крыле. Головка на 8 или крестовая отвертка.

Как открутить боковую часть бампера я рассказывал в заметке про ламы в ПТФ. Желтым указан саморез

Затем снизу нужно вынуть шесть пистонов: два под средней частью юбки и по два держат боковые выступы подкрылков. Серединка выкручивается крестовой отверткой, пистон вытаскивается.

На подкрылке видны два отверстия под пистоны. В средней части пластика тоже два пистона примерно на уровне сигнала

Аналогично четыре штуки сверху под капотом. Там же сразу можно отцепить патрубок воздухозаборника от его сопла: два пистона, серединку нажать, пистон достать.

Теперь вообще фигня: бампер под крыльями сильно, но аккуратно тянем на себя и он выходит из защёлок. Чуть сдвинув отключаем противотуманки и/или ДХО. Один или два разъёма с каждой стороны.

Перед нами открывается вид на радиатор кондиционера. Снаружи он чистый, только покрыт мухами. Перед ним расположена поперечина усилителя бампера, внизу торчит датчик температуры уличного воздуха, а по бокам два дефлектора-направляющие.

Состояние радиатора кондиционера хорошее — почти без косяков

Датчик и дефлекторы надо открутить. Первый держится саморезом. Желательно открутив его отцепить пару защелок проводки, чтобы она не мешала доставать радиатор.

Датчик температуры расположен ровно по центру, крепится одним болтом

Дефлекторы крепятся двумя болтами с головкой на 10 и двумя пистонами с крестовой серединкой.

Дефлектор держится на пистоне и болте, снизу они расположены симметрично. Слева видны два болта поперечины "телевизора". Сзади ещё два

Тут я потратил лишние двадцать минут: я повелся на рассказ будто бы можно вынуть из зажимов и отвести в сторону радиатор кондиционера не снимая верхнюю поперечину "телевизора". А, соответственно, не трогая фары. Возможно, дело в каких-то нюансах допусков или размерах деталей разных партий, но у меня такой фокус оказался невозможным. Радиатору не хватило сантиметра, чтобы выйти из опор.

Теперь, не теряя времени, решительно откручиваем обе две фары: головки 10, 12. Снимаем разъемы и откладываем оптику в сторону.

Верхняя планка рамки радиатора крепится восемью болтами с головкой на 12: по четыре с каждой стороны. И к самому радиатору ещё четырьмя болтами с головкой на 10. Откручиваем их всеg и снимаем планку вверх. Тросик капота имеет разъем за планкой с левой стороны по ходу движения автомобиля. Если будет мешать пластиковая фиговина под замком капота — откручивайте и её. Два болта, головка на 10.

Должно получиться вот так. Радиатор кондиционера висит на четырех защелках

Ну и всё, в общем-то. Теперь радиатор кондиционера легко можно приподнять из креплений и отвести его левый край немного вперед. Действуем без фанатизма, чтобы не отломить трубки.

Степень его свободы достаточна, чтобы отодвинуть и всё промыть

В образовавшейся щели становится понятен масштаб происходящего: на радиаторе двигателя почти по всей поверхности живёт шуба. Вся грязь, пролетев сквозь первый радиатор, застревает между. Надежно скрепленная дорожной пылью и тополиным пухом, она лишена шансов самостоятельно смыться.

Для отмывки был куплен из наличия в Ленте некий аэрозольный очиститель двигателя. Думал, он пенный, а он что-то типа карбклинера — растворитель в аэрозоле. Ну и фиг с ним, обрызгал радиаторы и промыл из садового шланга. Часто показывают, как народ долбит Керхером — это лишнее: дрогнет рука и погнёте соты, а грязь легко смывается обычной струёй воды.

Написано: Очиститель. А по факту — растворитель. Как бы не обманули, но ожидал другого

Мда, а хотелось-то пенного очистителя типа Runway, как в заметке про мойку мотора:

В общем, всё промываем на обоих радиаторах, стараясь не лить в разъемы. Даём подсохнуть и собираем внимательно обратно. Фары сразу сильно не прикручивайте, они имеют некоторую свободу посадки. Поэтому сначала прикрутите бампер, а потом затягивайте фары, отрегулировав зазоры.

В итоге, нужно ли мыть радиаторы на корейцах и Kia Ceed в частности? Однозначно могу сказать, что процедура была сделана не зря. Грязи смыл достаточно. И в отличие от не столь необходимой чистки дросселя раз в четыре года (речь понятно про MPI), мойка радиатора необходима. В рамках тестовой двадцатиминутной поездки по городу (+21С за бортом, включён кондиционер) температура ОЖ держалась в пределах 81-85С.

График показывает чуток криво: на ходу температура ОЖ держится между 80 и 85С, на месте останавливается на отметке 90С

Ещё из наблюдений: я, конечно, не могу сказать, что ношусь как угорелый. Но за семь лет радиатор кондея выглядит очень бодро. Замятых сот буквально пара штук (и вообще их возможно погнули ещё при сборке машины), при этом сетки в бампер я не ставил.

Читайте также: