Киа сид проваливается педаль тормоза

Обновлено: 04.07.2024

Привет всем, поменял все колодки, начала проваливаться педаль тормоза, уже поменял главный тормозной цилиндр, тормозную жидкость, прокачали полностью всю систему, а педаль все равно проваливается, помогите, уже не знаю что делать.

Mc_smirnoff

bndov 05.12.12, 17:38:38

Воффка 05.12.12, 17:54:58

такое бывает редко, но! возможно разгерметизация системы произошла, или после не совсем правильной установки, мож чего не так поставили.
и еще, мне Кум подсказал, что стоит попробовать проверить кольца поршня в ГТЦ, но если ты его поменял и он новый.
а прокачку на заведенную проводил?

Mc_smirnoff 05.12.12, 19:04:23

Mc_smirnoff

knopi 05.12.12, 19:51:39

Откглуши вакуум тормозов, даю гарантию,что проваливаться не будет.
Прокачка на работающем авто-это интересная тема

BARS 14.12.12, 18:51:19

Mc_smirnoff писал(а): Привет всем, поменял все колодки, начала проваливаться педаль тормоза, уже поменял главный тормозной цилиндр, тормозную жидкость, прокачали полностью всю систему, а педаль все равно проваливается, помогите, уже не знаю что делать.

Просто забить. Это норма для дизеля. Сам заморочился на новой машине, впал в панику, запсиховал, заставил официалов разбираться с машиной. Поменяли практически новый главный цилиндр, прокачка по нескольку раз. И всё без толку. До сих пор проваливается . Это если при работающем двигателе жать педаль тормоза в пол. При всём этом тормоза цепкие, схватывают моментально, при долгом удерживании машины на подъёме машина не скатывается. При неработающем двигателе педаль не проваливается, как ни дави. Проверял на бензиновых Каренсах - нет у них такого эффекта. Педаль проваливается только у дизеля. Это особенность такая. В повседневной эксплуатации нет надобности давить педаль в пол, достаточно просто легонько нажать, как тормоза схватывают, даже АБС срабатывает. Уже больше года так и езжу. Даже и не вспоминаю, что когда то педаль тормоза проваливалась. И сейчас могу нажать так, что провалится до самого пола, но зачем? Я перестал экспериментировать с машиной, сейчас просто езжу.

BlackCat 14.12.12, 19:12:13

adum 14.12.12, 19:31:58

Даже не могу понять об чем речь ,езжу 4 года ,тормоза нормальные , что ,куда, проваливается ? Главное что бы на заглушенной машине педаль была твердая и был не большой ее ход , все . Такое впечатление что люди после копейки сели на Карася и он стал первой машиной с вакуумным усилителем тормозов.

CARENS 2.0 CRDI 6мкпп 7 мест + WEBASTO TERMO TOP E (греет меня и мое авто)

bndov 14.12.12, 19:48:52

BARS писал(а): Просто забить. Это норма для дизеля. Сам заморочился на новой машине, впал в панику, запсиховал, заставил официалов разбираться с машиной. Поменяли практически новый главный цилиндр, прокачка по нескольку раз. И всё без толку. До сих пор проваливается

Потому и спрашивал - на заведенной или нет
У меня тоже такое было.
У меня проваливаливалась на заведенной машине - от легкого давления на педаль тормоза - плавно уходила в пол.
Тормоза были ватные. А главное - я не чувствовал упора педали при резком нажатии на педаль.
Официалы первое время давали ответ - для дизеля это норма, срабатывает перепускной клапан, чтобы не допустить превышения давления в тормозной системе.
В конце-концов - я дал им покататься, после чего они сказали - "мы Вам автомобиль не отдадим пока не сделаем тормоза, на нем ездить опасно !"
Официалы долго прокачивали, подключали сканеры, но все закончилось заменой ГТЦ (по гарантии).

Поэтому рекоммендую завести авто и резко давонуть на педаль тормоза - если чувствуется что педаль упирается, то все в порядке.
Если плавно но сильно давить на педаль - она потихоньку уйдет до полика. Но это и не надо - давишь на педаль до тех пор, пока авто не остановилось и все.

Первый SOUL в нашей деревне!

У меня ничего не проваливается, неважно, на спуск или на подъем дорога идет. На мой взгляд, педаль тормоза у нас несколько жестковата по сравнению с другими авто.

smishin355 писал(а): Грешим на воздух в системе , но ведь до вчерашнего дня всё было нормально. Откуда ему взяться

Воздух в системе определить просто.
Нужно как бы это сказать "заметить" на сколько у вас педаль тормоза "проваливается" при торможении с 1 нажатия, а потом с теми же условиями но сделать много нажатий на педаль (как бы прокачать) и потом снова с первоначальным усилием нажать. Если педаль после прокачки не будет проваливаться, как в 1 раз - значит воздух. Если будет - значит либо так оно и должно быть, либо тормозуха уже вытекла - смотри бачек с жидкостью.
PS: А еще у некоторых сзади тормозные шланги вздуваются. типа бракованные.

Найдите причину неисправности по таблице ниже. Вероятные причины приведены в порядке уменьшения важности. Проверяйте их последовательно.

При необходимости заменяйте неисправные части.

Проверка функционирования и герметичности тормозной системы

Проверьте работу тормозов путем нажатия на тормозную педаль. Проверьте наличие повреждений или признаков утечки тормозной жидкости. Замените главный цилиндр как узел, если работа тормозной педали не соответствует норме, или если есть признаки утечки тормозной жидкости.

Проверьте наличие разницы в ходе тормозной педали при ее резком и плавном нажатии. При наличии разницы в величине хода педали замените главный цилиндр.

Купить

Элементы имеют вид металлических пластин. Необходимую силу трения при торможении колодки получают от фрикционных накладок. Различают два вида компонентов: для дисковых и барабанных тормозов.

Тормозные колодки Kia Ceed имеют следующие параметры (длина, ширина, толщина):

2006-2012 гг. Передние – 130х58х16-17 мм, задние – 93х41х15-16 мм, стояночные – 170х27 мм.
2012-2017 гг. На передней оси установлены элементы – 133х60х16,2-18 мм, размеры для дисков R16 – 141х60х16,2-18 мм. Задние с механическим ручным тормозом – 95х43х14,7-15,2 мм. Задние с ЕРВ – 100х41х14,9-16,1 мм.

Признаки износа тормозных колодок

Эксплуатация транспортных средств с неисправными тормозами запрещена. Тормозную систему со всеми составляющими по рекомендации производителя проверяют на ТО каждый год или через 15 тыс. км пробега.

На износ компонентов влияют:

стиль вождения автовладельца;
условия эксплуатации машины;
качество изготовления запчастей;
исправность всей системы;
тип трансмиссии (на АТ износ происходит быстрее, чем на МТ).

Положительно на старение деталей влияет антиблокировочная система.

Но колодки стираются, подавая следующие признаки:

педаль проваливается в пол;
при торможении вибрирует она или весь кузов автомобиля;
появляется скрип и писк во время замедления авто;
загорается индикатор на доске приборов (сигнал, однако, может быть ложным из-за ошибки в ЭБУ двигателем).

Если тормозной жидкости в емкости становится меньше нормы, это тоже признак неисправности системы.

Оригинальные

Автомобили 2006-2012 годов комплектовались колодками со следующими каталожными номерами:

передние: 2006-2009 г. – 581011HA00, начиная с 2009 г. – 581011HA10;
задние: 2006-2009 гг. – 583021HA00, начиная с 2009 г. – 583021HA10;
ручник – 583501HA00.

Вторая генерация получила в комплектации колодки с артикулами:

Передние. По 2013 г. выпуска – 58101A6A00. Модели 2013 года выпуска – 58101A6A01, для машин с 300-миллиметровыми дисками – 58101A2A25. Рестайлинг 20016 г. – 58101A6A02, для увеличенных дисков – 58101A6A70.
Задние: 58302A2A30, с EPB – 58302A6A20.

Артикулы меняются, когда производитель машин выбирает другого изготовителя расходников.

Аналоги

Выбор аналогов для авто выпуска 2009-2012 широкий.

SP 1240, цена – от 1000 руб.
PN-0373, цена – от 1130 руб.
MPK36, цена – от 750 руб.

SP 1187, цена – от 800 руб.
PN-0436, цена – от 930 руб.
GDB 3421, цена – от 1250 руб.
2734790, цена – от 1100 руб.
FN-11006, цена – от 1100 руб.

SP1400, цена 00 1050 руб.
PN-0537, цена – от 1230 руб.
GDB 3549, цена – от 1470 руб.

SP 1403, цена – от 1550 руб.
PN-11001, цена – от 1330 руб.
2491501, цена – от 2650 руб.

SP1536, цена – от 1050 руб.
BP43056, цена – от 540 руб.
GDB 3585, цена – от 1270 руб.

SP 1401, цена от 1000 руб.
PN-0538, цена – от 950 руб.

Больший срок службы гарантируют изделия именитых производителей: SANGSIN, NiBK, Mando.

Замена тормозных колодок

Составляющие тормозной системы служат расходными материалами наравне с техническими жидкостями, ремнями, фильтрами. Передние колодки получают большую нагрузку, поэтому быстрее выходят из строя, менять их приходится чаще.

Набор инструментов и оборудования

Домашнему мастеру для замены колодок не нужно покупать специальное оборудование: все необходимые инструменты найдутся в гараже.

Для процедуры потребуются:

домкрат;
страховочные упоры под колеса;
баллонный ключ;
рожковый ключ на 17;
набор шлицевых отверток;
накидные ключи, либо головки с трещоткой (размер инструментов – 14 и 17);
металлическая щетка;
ветошь;
приспособление для закачивания и откачивания тормозной жидкости (груша, шприц).

Позаботьтесь о средствах защиты – очках, перчатках. Приобретите средство для очистки тормозов и смазочные материалы.

Порядок замены передних колодок

На подготовительном этапе откройте бачок с ТЖ, чтобы наблюдать за уровнем жидкости. Поставьте авто на стояночный тормоз, поднимите на домкрат. Подстрахуйте задние колеса противооткатными упорами. Снимите колесо, которое помешает ремонту.

Очистите суппорт металлической щеткой, протрите ветошью.
Открутите шпильку на корпусе скобы, воспользовавшись ключом на 17. Направляющий палец в этот момент придерживайте другим ключом.
Суппорт должен быть поднят вверх. Снимите последовательно внутреннюю и внешнюю направляющие колодок, уберите пластинчатые пружины.
Вставьте тормозной поршень в цилиндр (не повредите чехол).
Уберите грязь с направляющих и диска.
Поставьте новый комплект фиксирующих пружин и колодок. Устанавливая болт, смажьте резьбу анаэробным фиксатором, чтобы не раскрутилась.
Прокачайте тормозную педаль: подведите накладки к дискам.
Прикрутите колесо.

Проследите за уровнем ТЖ: долейте или уберите лишнее. Во время ремонта проверьте состояние пыльников: поставьте новые, если необходимо. Также проконтролируйте ход тормозного суппорта: нанесите на деталь консистентную смазку, если есть затруднение во время движения детали.

Порядок замены задних колодок

Процедуры на задних и передних осях принципиально не отличаются. Но машину нужно снять со стояночного тормоза, а передние колеса зафиксировать противооткатными упорами.

Демонтируйте заднее колесо.
Открутите нижнее крепление тормозного цилиндра и направляющих.
Ослабьте верхнее крепление. Подняв скобу, извлеките внутреннюю колодку. Скобу пока поставьте на место.
Пассатижами утопите поршень.
Приподнимите скобу, демонтируйте другую износившуюся колодку.
Очистите направляющие от ржавчины и грязи.
Вставьте новые элементы, фиксирующие пружинки.
Соберите снятые детали.

Читайте также: