Киа сид шумит коробка передач

Обновлено: 05.07.2024

Добрый день всем.
Стал обладателем Кия Сид 3 2018г. 1.6 автомат.
Пробег 600км. после прогрева машины на первой передаче слышен гул (звук как троллейбус набирает обороты), после переключения на 2 всё становится тихо.
Если кто сталкивался с таким дайте совет нормально это или нет

Пользователь сказал cпасибо:

думаю это точно не нормально, ждем владельцев АКПП

У тестя на туссане 1в1, проявляется при активном наборе скорости
При этом проблема с КПП никаких
У себя как-то не прислушивался, но вроде такого нет (JD)

Тоже читал, что на Туссане, Крете и Спортейдже такое встречается. Кто говорит, что это норма, а кто что это не нормально.
Поеду на ТО задам вопрос дилеру

Вроде и на JD тоже такое есть. И это было норм.

Приблизительно тоже самое они мне сказали когда я приехал номер машины в страховку вписывать. Подумал ну ладно, на ТО обязательно заставлю смотреть

На месте все нормально. В движении на первой тихий вой начинается после прогрева машины. Толчков нет. На остальных передачах тихо. Иногда только создаётся ощущение что машина тормозит двигателем переключая с 3 на 2

Ну вот и я читал об этом. Но единого мнения нет

Я бы поменял масло в АКПП на Zic ATF SP 4 артикул 162646. Слышал, что выть может вариатор и механика, но чтобы классический автомат?

Тема: Неисправности МКПП

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Неисправности МКПП

Всем доброго времени суток!
Прошу помочь советом, авто kia ceed jd 2014 г. пробег 100 000 км. проблемы с МКПП ZG97EJ252189. Появился шум (и на холодную и на горячую) на первых трёх передачах при разгоне (обороты более 3000), на нейтрали шума нет. Подтёков масла нет, на 60 000 масло менялось, на 90 000 уровень масла был в норме, также на этом пробеге проводилась прокачка и регулировка сцепления. На сегодня передачи переключаются нормально, редко с первого раза не включается первая. Вопрос что делать с данным шумом и что это может быть, грешу на шестерни, но лезть и разбирать коробку желания мало.

какого рода шум? или гул?
У меня на сузуке гудела когда подшипник первичного вала провернулся и потянул за собой остальные подшипники. стоимость ремонта повергла в шок, но сделали по гарантии.

чот сомневаюсь, что с такими симптомами масло поможет.
если машина на гарантии, то чего бояться? с чего могут отказать? вы никак на коробку повлиять не можете, соответственно вашей вины тоже почти 100% нет, ну если конечно не любитель повтыкать передачи без выжатого сцепления.
я тоже боялся, мне озвучивали цифру под 10к за разбор и дефектовку. в заказ наряде в итоге стояла сумма под 135тыс за все работы и запчасти, но по гарантии для меня бесплатно.
а с этими заменами масла вы только оттягиваете неизбежное, да и если делать это будете не у дилера, то дальше это им очередной повод придраться, что в коробку вы лазили.

Если инженер по гарантии ОД без предварительной разборки агрегата соглашается с владельцем, что это гарантийный случай, то думаю, такой сотрудник ОД долго на этом месте не проработает .

если пробег/возраст укладывается в гарантийный, то нет причин слить на естественный износ. Ибо в сервискной книжке указано:

Другие детали, подверженные естественному
износу или разрушению при нормальной экс-
плуатации*: высоковольтные провода, свечи
зажигания, плавкие предохранители, лампы
накаливания фар, фонарей и плафонов, разъемы
блок-фар, приводные ремни навесных агрегатов,
фрикционные диски и корзины сцепления, тор-
мозные колодки, диски и барабаны, резиновые
защитные чехлы, втулки, шланги и патрубки, при-
воды стеклоподъемников и зеркал, форсунки
омывателей ветрового и заднего стекла, щетки
стеклоочистителей, элементы системы выпуска
отработанных газов (кроме катализатора), хро-
мированные элементы кузова и интерьера, стек-
ла кузова, лакокрасочное покрытие дисков колес.

Я не наблюдаю в ограничениях гарантии никаких намёков на коробку.
И что толку здесь гадать пальцем в небо?
Без вскрытия коробки 1) проблема не станет ясна и 2) проблему нельзя решить, и 3) чем дальше гадать, тем дороже ремонт, если за свои. А если не за свои, то могу придраться, что поздно приехали.

Это моя первая, экспериментальная, запись в блог о ремонте чужих авто. Наверное для многих не станет откровением, то, что я занимаюсь эпизодическим ремонтом разных автомобилей. Тем не менее, до сего дня я таких постов не делал, писал только о своей машине. Посмотрим что из этого выйдет. Если такие записи будут интересны, буду делать отчеты о ремонте различных авто и выкладывать их здесь. Так что если вам понравятся записи подобного рода не стесняйтесь ставить лайки и писать комментарии. Только так я могу понять что делаю это не зря.

Сегодня речь пойдет о ремонте МКПП КИА СИД. Причиной ремонта стал шум переднего подшипника первичного вала. Для ремонта потребуется вскрыть КПП и заменить подшипник. Так же попутно меняю сальник первичного вала, поскольку он меняется только изнутри, с разбором КПП. Ну и до кучи меняю сальники приводов. Стоят они относительно не дорого.

И так, загоняем машину в гараж.

Подкапотка грязная, работать не приятно. Но на первый раз простительно…

Далее сливается масло, откручиваются и демонтируются привода, откручиваются подушки, стартер и т.д. Затем демонтируется КПП.

На фото ниже можно увидеть маркировку КПП

Вот так выглядит сама коробка:

Далее приступаю к разбору КПП. Демонтирую механизм выбора передач.

Далее откручиваю болты, по периметру, болты фиксации вилок снимаю корпус:

Забыл сказать что пробег данного авто мобиля всего 118 000км — т.е.пробег ни о чем. А МПКК уже устала. Об этом свидетельствует не только воющий подшипник, но и количество стружки на магните.

Еще одним не приятным моментом является то, что подшипники первичного вала шариковые, закрытого типа. Зачем и для чего это делать, для меня не понятно, т.к. внутри МКПП всегда находится масло для смазки всего и вся. Видимо производители руководствовались какими-то своими соображениями. Возможно именно по этой причине подшипники так быстро дохнут.

Далее разбираю КПП, снимаю валы, разбираю валы и т.д.

Затем съемником сдергиваю передний подшипник первичного вала. Как видно он так же шариковый, закрытый, корейской фирмы KBC

Стружка на пробеге 118 000 км крупным планом. На моторе ездит не гонщик, переключают передачи в обычном режиме. Просто материал КПП — откровенная сыромятина как по мне…

Приступаю к сборке: отчищаю магнит от стружки

Корпус КПП и все детали были так же вымыты, привалочные плоскости отчищены. Заменяю так же сальник первичного вала, ибо доступ к нему как я уже писал выше только изнутри и если он вдруг потечет, придется вновь разбирать МКПП

Затем ставлю новый, оригинальный, подшипник первичного вала. Артикул на фото

Затем собираю КПП обратно. Фото процесса нет. Перед закрытием корпуса, отчищенные и отмытые внутренности выглядят вот так:

Так же было заменено сцепление (пожелание хозяина авто). Да бы не переплачивать за оригинал, был куплен комплект сцепления корейской фирмы Kross, где внутри лежит ОРИГИНАЛЬНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ с клеймом Хендай\КИА

Затем все это собирается, сохнет примерно сутки (я крайне не рекомендую сразу заливать в МКПП масло — герметик все же должен высохнуть, хотя если вы торопитесь — дело ваше). Устанавливается в авто и ездит еще тысяч 100 000км. Затем проблема может повториться.

Теперь хочется сказать немного о том, почему так происходит и поговорить немного в целом о недостатках данной КПП. Ответ на мой взгляд в конструктивном просчете инженеров.
1 — слишком тонкие валы! Толщина самих валов около 30мм. Это очень мало! В процессе работы, при возникновении больших нагрузок валы могут деформироваться (гнуться) создавая излишние нагрузки на подшипники.
2 — это закрытые подшипники первичного вала. С завода подшипники набиты смазкой. Но со временем эта смазка вымывается трансмиссионным маслом из-под пыльника подшипника, при том при работе такого закрытого подшипника трансмиссионное масло проникает в него достаточно медленно. От такой работы подшипник может перегреваться и изнашиваться гораздо быстрее, чем если бы он был открытого типа и постоянно работал в масле. Да, ничто не мешает его открыть при переборке МКПП, но с завода подшипники увы закрыты. Это довольно частое явление на современных КПП.
3-й недостаток данной КПП — это направляющая выжимного подшипника.

Как видно из фото — она отлита вместе с корпусом КПП и отдельно от корпуса ее не заменить. Т.е. если каким-то образом на ее поверхности появится выработка, и выжим станет тугим, плохим, выжимной подшипник вдруг станет подклинивать, то отделаться заменой направляющей не получится — придется менять корпус кпп.

На этом пожалуй все. То, что написано в конце данной статьи на истину не претендует, это мое мнение. Если вы с чем-то не согласны — пишите в комментариях, с удовольствием почитаю. На данный момент машинка накатала 8000км, проблем нет.

Если автомобиль начал шуметь на нейтральной передаче, значит в нем появилась неисправность. Следует знать, что шум может быть признаком одной из четырех распространенных проблем.

Низкий уровень трансмиссионного масла

Утечки масла из коробки передач – явление весьма распространенное. Если проблему игнорировать, его уровень в конечном итоге снизится до критической отметки. Это вызовет падение давления в корпусе КПП и острый дефицит смазки, необходимой для корректной ее работы.

Все эти недочеты быстро выводят из строя трансмиссию.

Чтобы этого не допустить, следует постоянно держать на контроле уровень масла и, при необходимости, доливать его. Не менее важно соблюдать периодичность замены, правильно подбирать его марку и при выборе нового учитывать фактор сезонности. Это значит, что летний тип масла должен быть более густым и вязким по составу, а зимний – наоборот.

В масло попала вода или мусор

Вода, которая собирается в трансмиссионном масле, со временем стимулирует отложение шламов в полостях движущихся механизмов. Эти твердые смолистые отложения накапливаются на стенках корпуса и деталей коробки, существенно затрудняя динамику их работы.

Вдобавок, вода частично растворяет масляную пленку на поверхностях сопрягаемых деталей, усиливает трение между ними, вызывая перегрев. В результате повышается шумность работы агрегата и заметная ее заторможенность при отклике на команды водителя.

Чтобы избежать подобных проблем, специалисты рекомендуют, во-первых, избегать коротких поездок в зимний период. Во-вторых, осуществлять замену трансмиссионного масла каждый раз после зимы. Чем чаще меняется масло в КПП, тем меньше в нем скапливается воды и стороннего мусора.

Изношены подшипники

При работе мотора на холостом ходу из-под педали сцепления может доноситься посторонний шум, похожий на металлическое скольжение. Это первый признак износа опорных подшипников. Если педаль сцепления выжать, подшипник перестает крутиться. Следовательно, шум от него прекращается. Так можно определить, что причина именно в нем.

Со временем шум от подшипников становится похожим на гул турбины самолета. А перед тем, как окончательно разрушиться, деталь издает такой вой, при котором в автомобиле невозможно находиться.

Дело в том, что в новых подшипниках зазоры между шариками и корпусом составляют сотые доли микрон. По мере того, как подшипник изнашивается, эти зазоры увеличиваются. Со временем деталь теряет часть смазки, а та, что осталась, смешивается с грязью и металлическими микрочастицами. Все это значительно увеличивает шумность опорных подшипников при работе.

Для устранения проблемы потребуется демонтаж КПП и ее разбор.

Далее необходимо снять проблемные детали и оценить степень их износа. Если они находятся в удовлетворительном состоянии, в них достаточно добавить смазки и собрать коробку в обратной последовательности. Это продлит жизнь подшипникам на некоторое время. Но лучшим выходом будет их замена.

Плохо закреплены болты крепления КПП к двигателю

Болты крепления коробки передач к корпусу мотора имеют свойство самопроизвольно откручиваться. Это может возникать вследствие вибраций при езде по неровностям либо при нестабильной работе ДВС. Как следствие, появляется шум при работе мотора на холостом ходу.

Другими признаками является ощущение сильной вибрации на днище кузова и при касании ногами педалей, а также затруднения при переключении скоростей. Это означает, что связка мотор-коробка имеет сильный взаимный люфт из-за незатянутых элементов крепления.

Если указанные признаки появились недавно, вопрос решается простой затяжкой болтов с использованием динамометрического ключа для контроля момента затяжки. Однако игнорирование проблемы зачастую приводит к более серьезным последствиям. Это разрушение опор крепления агрегата и двигателя, выход из строя муфт синхронизаторов, повышенный износ диска сцепления и т. д.

можешь и сцепление полностью сразу поменять, но я не стал, менял подшипник в 135000, а сцепление изношено было на половину, так что он ещё раз развалится пока сцепление кончится)

Читайте также: