Киа спектра провалы при нажатии на газ
Обновлено: 04.07.2024
Вопрос действительно сложный, и никто ничего не может сказать толком по этому поводу. Может быть тут есть настоящие специалисты, которые сталкивались с похожим.
Взял БУ спектру 2008 года после 2 хозяев, если верить легенде - первый накатал около 35 000, второй около 10 000.
Видимо эти косяки их и достали.
В двух словах: движок работает как вздумается ему. Не зависит не от погоды, времени суток, фаз луны.
Первый исправленый косяк - на Лукойловском 95 бензине жутко тупила на низах. При чем могла то резко набрать обороты с 800, то тупить аж до 2500, а потом выстреливать. Кататься так было опасно, нашел решение на форуме по Спектрам - перепрошивка.
Залили прошивку какую-то, и о чудо - на газ стала всегда реагировать сразу! Радости не было границ - первые 50 - 100 км. Потом начались дергания, при сбросе газа - клевки, при наборе дергания. Свечи\провода поменял - пофигу.
Думаю скатаюсь к официалам - чуваки должны шарить, раз по 1000 за час берут. 2 часа ковыряли что-то там, итог - все нормально, тачка работает как с завода - косяков не нашли, с тебя 2500.
Поехал домой, на следующий день завожу - хлопки в глушак при наборе газа на низах, машина - вообще не едет, аж глохнет! Я в трансе кое как ее разкочегарил, доехал до заправки (мало бензина оставалось). Ну думаю, ща заправлюсь и поеду ругаться. Заправился - и все прошло, вроде и поехала как раньше. Потом эти состояния стали друг друга сменять. То едет нормально, то дергается как параличная и пуляет в глушак.
Случайно роясь по форумам нашел - скинь клемму, все пройдет. Скинул, прошло - тачка работает просто отпадно. первые 50 километров. Так ездил долго, скидывал клемму когда уж совсем вымораживать начинала.
В Ростове нашел прошивальщика, он сказал первый раз такое видит - ведь по идее после адаптации должна лучше работать, а у меня наоборот. Залил знаменитую прошивку от Паулюса. Я выехал - особо разницы не ощутил - работает хорошо, после 50 км стала чуть хуже, но не настолько уж как было раньше, короче нормальная прошивка оказалась. С тех пор клемму скидывать перестал.
Из необычных симптомов осталось только вибрация жуткая по кузову, и тупление порой. При чем зависимость прослеживается - усилилась вибрация, значит будет тупить. При чем чем сильнее вибрация тем:
Хуже набор скорости (оборотов)
Шумнее работает глушак
При сбросе газа резче тормозит двигателем
При переключении дергания (особенно с 1 на 2)
Долго мучался со всем этим, сменил заправку на которой эти симптомы выражались заметно меньше. Но вибрация и подтупливание остались.
Нашел что катушка искрит и пробивает на корпус движка, поменял. Новая тоже искрит но на много меньше (говорят так у всех, а я думаю не должно быть в движке искр никаких)
Удалось уменьшить вибрацию уменьшив зазор на свечах до 0.8 мм, Экзист и знаменитая книжка по ремонту рекомендуют зазор 1.1, хотя на сайте NGK именно 0.8 свечи под нее.
Итог сейчас:
Авто работает как будто в двух режимах
1 - как надо
При переключении передач движок сам сглаживает косяки не точного попадания в нужные обороты, от этого практически нет дерганий не на разгон, ни на сброс газа.
Вибрация минимальна, и чувствуется легким равномерным зудом на руле и ручке КПП.
Разгон отличный, реакция на педаль газа смягченная, но шустрая.
Движок работает тихо
2 - полный атас
Едешь на 2 передаче где-то 20, бросаешь газ, и как будто тормоза нажал.
При переключении обороты падают до холостых, передача, отпускание сцепления - и дергалки.
Вибрация сильно ощутима на руле и ручке коробки, при чем неравномерная, более сильные толчки через неравномерные промежутки.
Разгон заметно хуже.
Движок работает как у трактора
Между этими состояниями тачка меняет свой характер обычно на холостых когда долго поработает (в пробке к примеру когда стоишь), одно точно скажу - с утра всегда состояние 2, грею всегда до падения оборотов до холостых. Если так поехать - будет целый день колбасить, но(!) если заглушить минут на 20-30, может все поменяться! Тачка просто зашепчет, станет работать почти идеально.
Заправка одна и та же, 95 бензин, сопротивление свечей и проводов в норме, провода не пробивают, катушки искрят на свое крепление, напряжение с генератора в норме, топливные фильтры поменяны, форсунки мыты.
Если бы что-то было сломано, оно было бы сломано всегда. И тачка тупила бы всегда.
Но раз она может работать хорошо (сегодня такой день ура! я кайфую), значит ничего не сломано.
Тогда в чем может быть дело? Вечером заведусь и поеду с работы - ведь зараза опять глючить начнет.
Условно можно выделить три вида рывков:
– в момент начала движения;
– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе (рампе) двигателя или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.
Kia Spectra 2006г. Двигатель 1,6л. DOHC, c MAF, плохо набирает обороты. Клиент также жалуется на повышенный расход топлива.
Проверил давление топлива-норма, свечи в порядке, проверил метки ГРМ-на месте, ставил новый MAF-без изменений. На холостом работает ровно, а при разгоне от холостых до 2тыс. вялый разгон, потом получше.
При диагностике Карманскан2 выдал ошибку (20пин разъем): "P1610 SMARTRA NO ANSW. OR INVALID MSG".
Подскажите, пожалуйста, кто знает, что означает сей код неисправности?
Заранее благодарен.
Участник форума
Парадизов Николай Львович, Москва
А давление топлива меряли без нагрузки? А давление на выпуске? Можно попробывать выкрутить датчик кислорода и проехаться без него, если мерить нечем. СМАРТРА- это усилитель с антенной иммо. Стоит на замке. К данной проблеме отношения не имеет.
Вот уже в течении нескольких дней пытаюсь разобраться с такой же проблемой на автомобиле Мазда Капелла 2000г Двигатель FS 2л DOHC, c MAF.
Проверил давление топлива-норма, свечи в порядке, проверил метки ГРМ-на месте, ставил новый MAF-без изменений. На холостом работает ровно, а при разгоне от холостых до 2тыс. вялый разгон, потом получше.
Всё это я тоже сделал, и такие же признаки неисправности.
Могу добавить следущее:
Проверил зажигание - в норме.
Измерил фазы газораспределени с помощью датчика давления в цилиндре и датчика вакуума на впуске, сравнил с исправной машиной с таким же двигателем - всё в норме, отличий от исправной машины не увидел.
Можно попробовать отсоединить катализатор и посмотреть как будет набирать обороты без сопротивления выхлопу.
В моём случае это не помогло - улучшения не было.
Если на автомобиле стоит автоматическая коробка, то неисправность можно "измерить" с помощью режима "Стоп-тест". На исправном автомобиле "Стоп тест" должен быть примерно при 2000об.
В моём случае 1500об, - это плохо.
Посмотрите, какие обороты у Вас.
В моём случае кодов неисправностей нет никаких. Но неисправность присутсвует очень явно. Давайте попробуем сообща разобраться в этом.
Общество автодиагностов
Гаджиев Арид Омарович
на КIA у нас как-то механики попутали метки ГРМ - там вроде на шкивах распердвалов есть метки I и E
а на FS часто пробивает наконечники проводов.
Обычно при пробивании проводов, при резком-быстром нажатии на педаль газа, ощущается подтраивание двигателя при начале набора оборотов. А в моём случае двигатель набирает обороты без подтраивания, ровно, но вяловато.
В движении с места, при надавливании педали газа резко до пола имеем следущую реакцию:
примерно до 2000-3000 очень вялый разгон, если подъехать к бордюру или кирпичу и попытаться его переехать, то может ничего не получиться, обороты остановятся на 1500 и машина будет стоять. Двигатель при этом не троит. То-же самое и придвижении назад.
Коробка - автоматическая. Трогается как и положено с первой передачи, и затем 2я, 3я, 4я - как положено.
После 3000 об (если по прямой на трассе ) и до красной шкалы тахометра машина начинает ехать нормально. Турбины на машине нет и не предусмотренно.
По словам клиента машина изначально была нормальная, легко уходила с перекрёска. Неисправность ( тупость двигателя) увеличивалась постепенно примерно в течении полугода. Также по его словам увеличиля расход топлива.
Добавлю ещё:
На свечах, на всех четырех, видна сажа, как будто смесь богатая. Все свечи по внешнему виду - в одинаковом состоянии.
Сигнал на лямбда датчике нормальный. В процессе поиска неисправности ставили другой Лямбда датчик.
Также с другой машины (с таким же двигателем и нормально работающей), переставляли MAF (датчик расхода-потока воздуха)
Результата нет.
Участник форума
Дунайцев Александр Альбертович
По FS:
По давлению топлива:
Давление сам не мерял, но этой машиной-проблемой уже занимались в другой мастерской и со слов клиента - меряли давление топлива, сказали в норме.
А я проверял следущее:
- смотрели обратку - при перегазовках и при стоп-тесте течёт великолепно и не уменьшается; - значит насос давит хорошо и сетка не засорена.
- пробовал зажимать обратку пассатижами - обороты набирает по прежнему плохо; - значит дело не в регуляторе давления топлива.
- ведь на оборотах больше 2000-3000об машина начинает ехать нормально, значит на больших оборотах топлива хватает.
- сажа на свечах, слегка поддымливает при перегазовке и увеличенный ( со слов клиента) расход топлива; - тоже говорят что топлива по видимому хватает.
По катализатору:
- катализатор удалён задолго до нас.
- пробовали разсоединять выхлопную систему м-ду выпускным коллектором и катализатором; - машина громко рычит, но по прежнему результата нет.
- и, повторюсь, на больших оборотах ведь едет нормально!?
По датчику детонации:
- смотрели осциллографом на контактах компьютера. Постоянная составляющая 1,5в, при постукивании по мотору и при наборе оборотов виден сигнал детонации ~0,5-1,0в, прозвонили от компьютера по массе - 250кОм. Все эти параметры сравнили с исправным автомобилем, - отклонений нет.
Датчик температуры проверили на холодную 2,9в, на горячу 0,6в
Система рециркуляции газов - двигали шток вручную. При задвигании привода РОГ - машина глохнет.
Система измененич геометрии впускного коллектора - двигали шток вручную. При перемещении привода - ни на холостых оборотах, ни при перегазовке, ни при стоп-тесте изменений в работе мотора нет. Хотя м.быть изменения должны быть?
Резвее побежала. Посоветовали в дальнейшем заменить эту сетку.
Хотел заказать ее, но в магазине сказали, что отдельно ее не продают. Только в сборе с насосом. Поставил и Авто стало как новенькое.
Думал,может большие провалы уйдут, а маленькие, что были давно появлялись при нажатии на педаль на малых оборотах останутся, но всё! Никаких провалов не осталось!
Друзья, советую, кто мучается с такой проблемой, попробовать на 30 минут взять катушку у кого нибудь и менять их по очереди Поймите, при пробое, чек не загорается и компьютер не видит ошибки, да и катушка по видимому может не сразу "умереть". Например пропуски зажигания начинаются под нагрузкой.
А после чего началась такая проблема? Какую либо диагностику делали? Стоит прежде всего подключиться и посмотреть, какой идёт сигнал с педали газа если электронная педалькак ведёт себя датчик положения дроссельной заслонки, ну и в каком состоянии сам дроссель.
Укажите хотя бы коды неисправностей и результаты каких-либо проверок.
Провалы хлопки при нажатии на газ .
Здравствуйте, Уважаемый владелец Kia. В первую очередь проверьте давление в топливной системе.
Возможно давление и производительность ниже заданных. Проверьте работу системы зажигания, как было описано выше. Проверьте работу сцепления.
Почему нет реакции на резкое нажатие газа в Kia Spectra 2?
Что делать в такой ситуации? Самое главное – не нервничайте! Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно – за пределами проезжей части.
Читайте также: