Киа спектра трясет двигатель

Обновлено: 04.07.2024

Взял Спектру БУ, 45000 пробега, сразу заменили масло, ремень ГРМ с роликами.

Сразу заметил, что на низах машинка сильно тупит, по городу ездить неудобно, где постоянно надо трогаться, и каждый старт тачка как будто захлебывалась.

Порыл по интернету, оказалось все дело в прошивке. Нашел в своем городе кто этим занимается, 10 минут дел, 3000 денег.

Попервой - Ввввжжжжжжж красота - никаких затыков, тачка как будто на 500 кг легче стала.

Но стало заметно тракторное тарахтение. Я особо этому значения не придал, но все больше это стало меня раздрожать. Оказалось, что залито не то масло, слил, залил точно по инструкции (вязкость, САЕ, все такое). Все равно тарахтит.

Теперь вот думаю что все дело в прошивке. Возвращаться на старую не хочу, снова будут жуткие провалы.

По этому хочу прикупить Лоадер и Экслорер с нужными проводами, чтобы самостоятельно считать свою прошивку, сравнить со стандартной и подкорректировать.

Чтобы от него избавиться залил масло по инструкции к тачке, свечи и провода новые, прочистили форсунки, оба топливных фильтра новые. Не помогло.

Еще информации - настало время когда и на этой прошивке тачка начала захлебываться. Стрелять то в глушак, то в воздухан (при сбросе газа в глушак, при наборе в воздухан), порой когда резко хочется газануть - хлопок. Все дошло наконец до того, что вашпе ехать невозможно было.

Скинул клемму на 10 минут, и офигел! Все прошло! Глушак тише бубнеть стал, трогается резко, без затыков, хлопки иссчезли. Чудеса. Сменил заправку. Вроде лучше стало, но все равно, после сброса клеммы (да хоть прямо сейчас) тачка заметно лучше поедет, и движок будет тише работать.

Заметил проблему — на бензине потряхивает двигатель, как буд то пропуски зажигания.
Свечи новые denso,
бронепровода tesla
Ездил на диагностику, все датчики исправны, компрессия по 14 атм.

Удивило что при переключении на газ все становится замечательно, двигатель работает ровно.

Читал что всему виной может быть датчик детонации.
Так же на ютюбе есть видео

Кто сталкивался с такой проблемой ?

KIA Spectra 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 101 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 15

Тоже вибрация, замена датчика детонации заметно уменьшила, но не убрала проблему. Причем наш датчик не прозванивается на обрыв, только если постукиванием по нему выявить.

Такая же проблема, заглушил лямбда зонд, перепрошил на Марк 2, через год пошла детонация двигателя, иногда глохнит на ровном месте, что делать не знаю!

Первый раз про такую прошивку слышу… А вообще не в ней дело, т.к. в течении года же работала нормально. Попробуй датчик детонации поменять. и еще проверь клапан картерных газов на всякий случай.

Может стоит поменять стиль езды, иногда крутить до 4-5 тыс

Я сталкивался и сталкиваюсь )) Вибрация в виде тремора на руле, ручке КПП, и др. элементах салона на холостых. Датчик детонации поменян — результат нулевой. Все по ВВ линии в полном порядке. Остается один вариант — износ движка (в частности клапанов и РВ).
На газу у тебя не трясет из-за высокого октана газа.

На 95 бензине все так же ? Давление в рампе мерял ?

Для такого пробега рановато износ движка

На 95 тремер поменьше. Давление не измерял — не вижу смысла, т.к. прет отлично. Проблема именно на ХХ. Про пробег вопрос спорный, можно и за 30 тыс убить мотор. Ты авто брал с рук, поэтоу цифры на одометре не показатель.

Было такое, пока не поменял ремень ГРМ. В прошлой замене мастер вместо 17 зубьев между метками выставил 16. При замене сам убедился, что очень легко перескакивает шестерня распредвала. Как бабушка отшептала! До этого и менял высоковольтные провода, и прошивал — все безполезно. Всегда проверяйте интервал зубов ремня ГРМ!

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны быть повреждены, а их наконечники – окислены. Если провода повреждены, замените их.

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Читайте также: