Клинят задние тормоза газ 3110
Обновлено: 05.07.2024
Согласно руководства по эксплуатации автомобилей Волга ГАЗ-24 определен нормальный накат автомобиля, который составляет выбег 450 метров со скорости 50 км/час. Большая часть автомобилей ГАЗ-24 не могут обеспечить такой накат… А причин этому несколько и большинство из них из-за старости машины и несовершенства системы:
1. остаточное давление, которое заставляет колодки все время прижиматься к барабану, ход колодок минимизирован, реакция на нажатие педали острая, вроде все нормально. Нормально до поры до времени — из-за малого хода происходит коррозия элементов, к тому же большинство владельцев не подводит колодки в процессе эксплуатации, а нужно.
2. разбухание манжеты управляющего клапана гидровакуумного усилителя. можно для решения снять одну из манжет, может помочь ненадолго. от жидкости ДОТ новая манжета разбухает и тормоза всегда подклинивают. Выход, сменить манжеты и применять БСК или перейти на более совершенную систему.
3. разбухание манжет главного цилиндра, поршень не возвращается полностью назад и создается излишнее остаточно давление
4. разбухание манжет рабочих цилиндров — цилиндры плохо отходят назал
5. растянутые оттяжные пружины колодок. зачастую пружины не меняют за весь срок службы автомобиля, это неправильно, они растягиваются и естественно автомобиль перетормаживает.
6. использование кустарных и некачественных колодок — колодки больше чем нужно и долго притираются до нормального размера
7. овальные от перегрева барабаны — как следствие поршни по действием остаточного давления подводятся к поверхности и при подходе к колодкам более узкой части вызывается эффект самотормлжения
8. закисшие тросы ручника плохо отходят и плохо тормозят, если натянуты то потом не растормаживается
9. восьмерка на ступице (дефект обработки и совместимости)
10. увеличенный люфт подшипника ступицы
в любом случае дефектные колеса (оси) диагностируются по нагреву колес. Колесо НЕ ДОЛЖНО быть теплым, если не было троможения, а была езда и остановка накатом (проверка)
что лучше всего сделать, чтоб зря не жечь топливо и не срать кирпичами от стремной квази двухконтурной системы (на самом деле одноконтурной, так как при выходе из строя манжеты главного цилиндра или трубки от главного к делителю через гидровакуумник мы теряем тормоза полностью?
заменить разбухшие манжеты и дефектные цилиндры во всей системе, залить хорошую жидкость БСК
заменить стяжные пружины колодок, при замене колодок смазывать пальцы и установить новые неубитые эксцентрики
заменить выработанные барабаны
заменить барабаны колеса которых при прокручивании подклинивают рывками
заменить восьмерящие ступицы
заменить или подтянуть люфтящие ступичные подшипники
замениить гидровакуумный усилитель на вакуумный от ГАЗ-2410 (или от иномарки, как больше нравится)
установить передние дисковые тормоза от автомобилей ГАЗ-3102, ГАЗ-3110
этап 3: установить задние дисковые тормоза
ПОМНИТЕ ТОРМОЗА ЭТО ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ И ЖИЗНЬ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДИЛЕТАНСТВА И РАЗГИЛЬДЯЙСТВА, ВСЕГДА ИЗУЧАЙТЕ ТОЛЬКО СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРИМЕНЯЙТЕ ЗАВОДСКИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЖИДКОСТИ СОГЛАСНО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ.
Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!
Большой свободный ход педали
Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.
Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.
Очень жесткая педаль
Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.
Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.
Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).
Горит индикатор неисправности тормозной системы
Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.
Стояночный тормоз неэффективен
Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.
Капризничает АБС
Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!
Машину уводит в сторону
Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.
Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.
Ощутимая тряска, вибрации при торможении
Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.
Перегрев тормозов
Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.
Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.
Чрезмерный износ дисков и барабанов
Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.
Шум при торможении
Неполное растормаживание всех колес
Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.
При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает
На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.
Проблема: после длительного стояния (подтёков нет) не растормаживается переднее левое колесо,
вплоть до дыма из барабана. Думал, что закисли цилиндры, поменял, прокачал, стало не лучше если даже не хуже. Переднее правое стало тоже вращаться с трудом. После сильного нажатия на педаль левое снова блокируется. После очередной прокачки левое крутится легко, при слабом нажатии еле-еле притормаживается, при сильном - блокируется.
И педаль стала уходить!
Прокачал ещё раз всё по кругу, везде выходит жидкость, воздуха больше нет, но эффект - ноль.
Задние тормоза хватают со скрипом, передних либо почти нет, либо блокировка левого колеса.
Вопрос: где искать и что делать? Главный тормозной, забились отверстия? Разделитель тормозов? Шланги забились-разложились изнутри?
Делать приходится всё самому, с запчастями сложно,
поэтому буду очень рад и признателен за дельные советы!
Кстати, речь идёт не о машине на фото. На фото другой, наконец-то,
доведённый до ума и легализованный в ФРГ "проект".
гадать на кофейноц гуще неблагодарное знятие. Такое же как и лечение по фотографии. Вникай в ответы и думай.
Разбирать всё сразу и одновременно никто не советует. Дорогу осилит идущий
2. Нажмите педаль тормоза не менее 10 раз, пока звук регулировочной пружины на регулировочной гайке не перестанет вибрировать на каждом тормозном барабане.
3. Поднимите и надежно закрепите автомобиль.
4. Снимите задние колеса.
5. Открутите гайку.
6. Снимите тормозной барабан.
7. Используя гайку регулятора заднего тормоза, поверните регулятор внутрь до достижения достаточного тормозного усилия на тормозном барабане.
8. Убедитесь, что упоры рычага стояночного тормоза упираются в край ребра тормозной колодки. В противном случае ослабьте трос стояночного тормоза на уравнителе.
1. Установите задний тормозной барабан и затяните установочный винт до 200 Нм.
2. Установите задние колеса.
Внимание: необходимо нажимать педаль тормоза более 10 раз. Расстояние между тормозными колодками и барабаном будет отрегулировано, когда щелчок больше не будет слышен.
3. Нажимайте педаль тормоза до тех пор, пока не прекратится щелчок регулировочного привода.
После замены задних колодок на 105 при менее интенсивном торможении блокируется правое колесо, и должна ли у такого человека быть короткая колодка сзади или спереди? прямо в книге сзади написано, а газелисты говорят, что лучше заранее поставить, мол лучше торможение.
Комментарии 54
Уважаемый ВОЛГОВОД! Всем спасибо за советы, много нового и интересного для себя указала, пойду колдовать! Всем удачи.
В автомобиле ГАЗ-3110 тормозная система разделена на 2 подсистемы — рабочую и парковочную. Во-первых, тормозная система ГАЗ-3110 — гидравлическая. Он идет вперед и назад. Имеет вакуумный усилитель, регулятор давления. А еще есть индикатор, показывающий уровень специальной тормозной жидкости в системе. Если одна подсистема отказывается функционировать, вторая берет на себя полную нагрузку. Торможение происходит, но с более длинным тормозным путем.
Так выглядит тормозная система ГАЗ-3110
Система тормоза
На передних колесах установлена дисковая тормозная система (металлические диски) с поршнем, суппорт плавающий. Когда система дает команду на торможение, поршень прижимается к колодке, внутри прижимается к диску (дисковый механизм). Между тем, распорка снаружи действует на блок в обратном направлении. Тормозные колодки изнашиваются постепенно.
Если стирание произошло более чем на 3 миллиметра, колодки необходимо срочно поменять, иначе машину нельзя будет использовать. Тормозные диски ГАЗ-3110 устанавливаются на ступицу и крепятся болтами. Диск может изнашиваться на 19 мм во время работы, если необходимо заменить больше. Кронштейн крепится к поворотному механизму двумя болтами. Тормозной цилиндр ГАЗ-3110 расположен в соединении суппорта.
Для защиты от внешних факторов цилиндр покрыт резиновой защитой. Внутри цилиндра имеется паз, внутри него помещен браслет (кольцо, играющее роль пломбы). Во время работы плунжер (поршень) поднимается, манжета сжимается, а по окончании работы плунжер возвращается обратно. Это создает зазор между диском и тормозной колодкой. Сам баллон имеет специальный клапан.
Задние колеса имеют барабанные тормоза. Цилиндры имеют 2 поршня. После блока остается заготовка, она настраивается самостоятельно (автоматически). Для предотвращения свободного движения поршня ставятся специальные кольца, называемые упорными кольцами. Следовательно, есть фиксированный зазор. Количество стирания блока равно количеству движения колец.
Внешний вид задних тормозных колодок ГАЗ-3110
Главный цилиндр прикреплен к основанию усилителя, которое не имеет диффузии. Над цилиндром находится датчик и ствол. Датчик выдает данные о количестве жидкости, предназначенной для тормозов.
Читайте также: