Кто производит лямбда зонды для vag

Обновлено: 08.07.2024

Откуда ноги растут

Место жительства

Кто виноват?

Каждый из производителей датчиков концентрации кислорода вносит в их конструкцию свои, особые технические решения, которые положительно сказываются на долговечности автокомпонентов или точности данных. Так, некоторые фирмы для большей прочности проводов с тефлоновой изоляцией внедряют в их конструкцию нити, изготовленные из высокопрочной нержавеющей стали. Из нержавейки же изготавливают и корпус. Такой датчик не просто устойчив к коррозии, но и на нем не так интенсивно оседают загрязнения. Иными словами, датчик долго сохраняет работоспособность даже при наличии в выхлопных газах большого количества сажи и продуктов горения моторного масла (в случае износа поршневых, и в частности, масло-съемных колец).

Что почем?

Имидж – всё

Снять – поставить

Делимся опытом

а если лямбду отключить? то это приведет к усредненным показаниям для впрыска в системе? я так понял..и расход слегка поубавится?

Я тож ставил себе. Все правильно вам сказали 4-х проводная, бош, последние 3 цифры в коде детали 133, Главное чтоб 4 провода было.

естьт какойто универсальный 4 проводный даже по словам некоторых цвета проводов одинаковы только фишку перепаять

естьт какойто универсальный 4 проводный даже по словам некоторых цвета проводов одинаковы только фишку перепаять мне дали код 0258986505- ун лямбозонд

and1822 писал(а): Я тож ставил себе. Все правильно вам сказали 4-х проводная, бош, последние 3 цифры в коде детали 133, Главное чтоб 4 провода было.

становится ? и без всякой перепайки?

вот сейчас сотрю мануал. 4 провода
1-белый с черн.разметкой идет на инжектор
2-коричневый масса я так понял
3- коричневый мозги
4-белый тоже мозги

енто так для общего развития)

кстати сейчас гуглю насчет 4 контактного боша последнии цифры 133
спасибо

Lev_li писал(а): естьт какойто универсальный 4 проводный даже по словам некоторых цвета проводов одинаковы только фишку перепаять

ок спасибо ..изучаю

верчу в руках оригинальную лямбду. на неё номера:
LSH25
771 22 1
0 258 003 745
441.0.4165-.426

Провода - верхний чёрный,отдельный
серый, белый, белый

в принципе он рабочий отдам за копейки сам поменял по дурости

Конечно перипаивать надо. Вы когда старую снимите, отрежте разъем от нее и к к нему паяйте новый датчик. Все цвета на вазовской и шкодовской совпадают. Только длину провода предварительно прикиньте прежде чем резать. D
Распиновка такова(вроде):
белые, 2 шт - сигнальные
черный - масса
серый - подогрев.

Не знаю что и думать Ставить "родной" за 1 600. 7 000 или купить от ВАЗ за 1 000 руб. и перепаять? Смотрел цвета проводов на датчике в моём авто, они такие: белые - 2 шт, черный, серый. Если с чёрным и серым всё ясно, то как сочетать с остальными цветами

zgura писал(а): 1-белый с черн.разметкой идет на инжектор
2-коричневый масса я так понял
3- коричневый мозги
4-белый тоже мозги

Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда зонд bosch и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в машине цепи питания для нагревателя лямбда зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты.

Рис. 4. Контактные выводы наиболее распространенных циркониевых лямбда-зондов
а – без подогревателя; б, с – с подогревателем.
* цвет вывода может отличаться от указанного.

and1822 писал(а): Конечно перипаивать надо. Вы когда старую снимите, отрежте разъем от нее и к к нему паяйте новый датчик. Все цвета на вазовской и шкодовской совпадают. Только длину провода предварительно прикиньте прежде чем резать. D
Распиновка такова(вроде):
белые, 2 шт - сигнальные
черный - масса
серый - подогрев.

да всё наоборот!
Отдельный который - это сигнальный! два белый - подогрев.

Четырехпроводный лямбда-зонд - у него все провода служат для своих целей - два на подогрев, а два - сигнальные.

Как понять насколько работоспособен датчик? Для этого потребуется осциллограф. Или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ.
Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В - криминал), а сигнал высокого уровня - снижается (менее 0,8В - криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные.
В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений.
Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме.

На что менять? Самое лучшее - это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив "жигулевский" датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.
Для ничего не соображающих в данном вопросе можно сразу написать взаимозаменяемость датчиков кислорода:
Вместо родного трехпроводного датчика BOSCH O 258 003 021 (OPEL OMEGA c системой управления двигателем BOSCH Motronic), стоявшего на машине я поставил без каких либо проблем четырехпроводный "жигулевский" BOSCH O 258 005 133 (должен подходить и на Felicia).
Итак: Вы походили по магазинам и купили заветный кусочек металла с проводами.
Внимание: Кислородный датчик содержит очень хрупкие керамические ячейки. Во избежание повреждения новый ЛЗ не следует ронять, стучать по нему.

Порядок замены ЛЗ таков:
1. Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.
2. Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной - так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем.
3. Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того - какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках.
4. Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) "А" и "Б" - подогрев, "С" - сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод - черный.
5. Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) - мне так показалось удобнее.
6. Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой - для смазки резьбовых соединений.
7. Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов - этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее - это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.
8. После замены рекомендую обнулить память контроллера путем снимания на несколько секунд (-)клеммы с аккумулятора. Только подумайте предварительно - не отключатся ли у вас какие нибудь электроприборы типа магнитол, CD-чейнджеров и пр. и не встанут ли они после этого на код. Это важно.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Введите название продукта, который вы ищете, и мы предоставим необходимую информацию.

Вы наверняка знаете, что в вашем автомобиле установлен кислородный датчик (или даже два!)… Но зачем он нужен и как он работает? На часто задаваемые вопросы отвечает Стефан Верхоеф (Stefan Verhoef), менеджер DENSO по продукту (кислородные датчики).

B: Какую работу выполняет датчик кислорода в автомобиле?
O: Датчики кислорода (также называемые лямбда-зондами) помогают контролировать расход топлива вашего автомобиля, что способствует снижению объема вредных выбросов. Датчик непрерывно измеряет объем несгоревшего кислорода в выхлопных газах и передает эти данные в электронный блок управления (ЭБУ). На основании этих данных ЭБУ регулирует соотношение топлива и воздуха в топливовоздушной смеси, поступающей в двигатель, что помогает каталитическому нейтрализатору (катализатору) работать более эффективно и уменьшать количество вредных частиц в выхлопных газах.

B: Где находится датчик кислорода?
O: Каждый новый автомобиль и большинство автомобилей, выпущенных после 1980 г., оснащены датчиком кислорода. Обычно датчик установлен в выхлопной трубе перед каталитическим нейтрализатором. Точное местоположение датчика кислорода зависит от типа двигателя (V-образное или рядное расположение цилиндров), а также от марки и модели автомобиля. Для того чтобы определить, где расположен датчик кислорода в вашем автомобиле, обратитесь к руководству по эксплуатации.

В: Почему на некоторых автомобилях устанавливаются два кислородных датчика?
O: Многие современные автомобили дополнительно кроме датчика кислорода, расположенного перед катализатором, оснащаются и вторым датчиком, установленным после него. Первый датчик является основным и помогает электронному блоку управления регулировать состав топливовоздушной смеси. Второй датчик, установленный после катализатора, контролирует эффективность работы катализатора, измеряя содержание кислорода в выхлопных газах на выходе. Если весь кислород поглощается химической реакцией, происходящей между кислородом и вредными веществами, то датчик выдает сигнал высокого напряжения. Это означает, что катализатор работает нормально. По мере износа каталитического нейтрализатора некоторое количество вредных газов и кислорода перестает участвовать в реакции и выходит из него без изменений, что отражается на сигнале напряжения. Когда сигналы станут одинаковыми, это будет указывать на выход из строя катализатора.

Титановые датчики во многом похожи на циркониево-оксидные датчики, но титановым датчикам для работы не требуется атмосферный воздух. Таким образом, титановые датчики являются оптимальным решением для автомобилей, которым необходимо пересекать глубокий брод, например полноприводных внедорожников, так как титановые датчики способны работать при погружении в воду. Еще одним отличием титановых датчиков от других является передаваемый ими сигнал, который зависит от электрического сопротивления титанового элемента, а не от напряжения или силы тока. С учетом данных особенностей титановые датчики могут быть заменены только аналогичными и другие типы лямбда-зондов не могут быть использованы.

В: Чем отличаются специальные и универсальные датчики?
O: Эти датчики имеют разные способы установки. Специальные датчики уже имеют контактный разъем в комплекте и готовы к установке. Универсальные датчики могут не комплектоваться разъемом, поэтому нужно использовать разъем старого датчика.

B: Что произойдет, если выйдет из строя датчик кислорода?
O: В случае выхода из строя датчика кислорода ЭБУ не получит сигнала о соотношении топлива и воздуха в смеси, поэтому он будет задавать количество подачи топлива произвольно. Это может привести к менее эффективному использованию топлива и, как следствие, увеличению его расхода. Это также может стать причиной снижения эффективности катализатора и повышения уровня токсичности выбросов.

B: Как часто необходимо менять датчик кислорода?
O: DENSO рекомендует заменять датчик согласно указаниям автопроизводителя. Тем не менее следует проверять эффективность работы датчика кислорода при каждом техобслуживании автомобиля. Для двигателей с длительным сроком эксплуатации или при наличии признаков повышенного расхода масла интервалы между заменами датчика следует сократить.

Ассортимент кислородных датчиков

В DENSO решили проблему качества топлива!

Вы знаете о том, что некачественное или загрязненное топливо может сократить срок службы и ухудшить эффективность работы кислородного датчика? Топливо может быть загрязнено присадками для моторных масел, присадками для бензина, герметиком на деталях двигателя и нефтяными отложениями после десульфуризации. При нагреве свыше 700 °C загрязненное топливо выделяет вредные для датчика пары. Они влияют на работу датчика, образуя отложения или разрушая его электроды, что является распространенной причиной выхода датчика из строя. DENSO предлагает решение этой проблемы: керамический элемент датчиков DENSO покрыт уникальным защитным слоем оксида алюминия, который защищает датчик от некачественного топлива, продлевая срок его службы и сохраняя его рабочие характеристики на необходимом уровне.

Дополнительная информация

Более подробную информацию об ассортименте кислородных датчиков DENSO можно найти в разделе Кислородные датчики, в системе TecDoc или у представителя DENSO.

Читайте также: