Куда заливать тосол в маз
Обновлено: 02.07.2024
не знаю как америкоснутая, а финская (аспо) - заливаеш в рессивер, который первый после крана влагоотделителя, грамм 200-300, и ездиеш сутки - потом сливаеш.
А я в прошлом году заливал прям во влагоотделитель только ни в картридж а в отверстие куда воздух после него идёт только предварительно стравливал воздух с ресиверов заливал закручивал заводил потом опять стравливал воздух опять заливал закручивал заводил и так залил почти всю бутылку его надуло во все ресивера, а в телегу прям в груши заливал.
ЕПРСТ. 100000 раз.
Все же перемерз.
сегодня с утра на стоянке под нижним в пыре. Не набирает выше 6,5 очков. Водитель полил кипяток на все до чего дотянулся.
Первый мороз после замены картриджа (MAHLE) и заливки полбутылки антифриза (будь он неладен).
Ручник растормаживается а подушки на качать сил нет.
Водитель ищет теплый бокс.
машин МВ Атего 818 2002 год.
Пока залил еще полбутылки. Толку нет.
Теплый бокс может и поможет накачаться но ехать то опять замерзнет.
Водитель просит спирта залить.
У меня Бычок , объёмов воздушных меньше чем у настоящих машин ! Но периодически , зимой раза два в месяц заливаю спирт в трубку , идущую от компрессора во влагомаслоотделитель. Перед операцией из системы стравливаю воздух.Количество ,на глаз 30-40 млл. Ни разу с факелом не бегал . Может и без спирта было бы нормально, но так спокойней ! Николай.
Дело было не в бобине. (С)
Маленкая дырочка на выходе из блока подготовки воздуха.
Замена трубочки и. вуля. Полно воздуха и можно ехать дальше.
Я сегодня специально попросил продавца дать мне бачок, дабы почитать инфу, но, не тут-то было, антифриз Равенол, все по немецки, тут он достает каталог, а там просто написано применять для не замерзания воздушных каналов, и даже полезно для резинок и клапанов в кранах, по составу спирт + присадки, а заливать наверное проще тем, у кого стоит алкоголик, а тем у кого осушители, он по идее нафиг не нежун.
По мне так чаще картридж менять во влагоотделителе, чем всякие жидкости лить в систему, которая должна быть сухой.
и всё таки не понял я нифига.
так лить его в пневмосистему (вспоминаем доблестный ДД ЕГР ) или не лить таки ? Важно ли наличие алкоголика ? И если лить то какой лучше ?
Вопрос важный, см. упоминание в скобках
откручиваем фильтр осушителя(вебасто)и заливаем в корпус осушителя 150гр. антифриза.только все это при плюсовой температуре за бортом.собираем и едем.
система смазки двигателя - 33л, летом - М-10ДМ, зимой - М-8ДМ (заменители - М-10Г (к) и М-8Г (к) ;
гидроусилитель руля - 5л, масло марки Р;
коробка передач - 9л, ТСп-15К;
картер центрального редуктора ведущих мостов - 2х13 л, ТСп-15К;
картер колесной передачи 4x20 л, ТСп-15К;
амортизаторы - 2x0,9 л, амортизаторная жидкость АЖ-12Т;
предохранитель против замерзания конденсата - 0,2 л, спирт этиловый технический;
бачок омывателя ветрового стекла - 2л, жидкость НИИСС-4 в смеси с водой.
В зимнее время пневмосистемы подвержены замерзанию. Для борьбы с этим явлением разработаны антифризы для пневматических систем различного назначения, в том числе и для тормозных. Поговорим об антифризах для пневмосистем как об одном из современных средств для решения этой проблемы.
Проблема замерзания пневмосистем
Воздух содержит в своём составе пары воды. Даже при отрицательных температурах в атмосфере есть вода. Пневматическая система не относится к закрытому типу, как, например, гидравлическая. То есть воздух постоянно забирается из атмосферы и после сброса давления в каком-либо контуре выбрасывается через спускной клапан.
Вместе с воздухом в систему постоянно проникает вода. Если в летний период влага практически полностью выдувается обратно в атмосферу вместе с выходящим воздухом, то зимой за счёт контакта с переохлаждёнными элементами пневмосистемы она конденсируется и замерзает.
По этой причине нередко промерзают клапана, мембранные и поршневые камеры, даже в исключительных случаях критически сужаются или замерзают полностью сами магистрали. А это ведёт к частичному или полному отказу пневмосистемы.
Как работает антифриз для пневмосистем?
Антифриз для пневмосистемы – это спиртосодержащая жидкость, основная функция которой заключается в растапливании льда и предотвращении образования обледенений. В отличие от похожих составов, таких как размораживатели стёкол, антифриз для пневмосистем хорошо смешивается с воздухом и за счёт этого проникает в труднодоступные участки.
В основном эти жидкости используются для тормозных систем грузовых автомобилей. Однако их можно использоваться и в других системах, работающих от давления сжатого воздуха. Спирты оседают на обледеневших поверхностях и вступают в изотермическую реакцию (с выделением тепла). Лёд превращается в воду, которая впоследствии оседает на дне ресиверов или выгоняется через спускные клапана.
Большинство современных антифризов для пневмосистем химически нейтральны по отношению к резиновым, пластиковым и алюминиевым деталям. Однако известны прецеденты, когда злоупотребление или нецелевое использование этой автохимии проводило к нарушению работы пневматики. Например, нередко неоправданно частая заливка антифриза для пневмотормозов является причиной частичного или полного заклинивания поршней, воздействующих на колодки из-за образования смолянистого слоя на поверхности цилиндров.
На рынке РФ наибольшей популярностью пользуются два средства:
- Wabco Wabcothyl – оригинальный состав от производителя тормозных системы и других технологических решений с мировым именем;
- Liqui Moly Frostschutz fur Druckluftbremsen – антифриз от известного немецкого производителя автохимии.
Автомобилисты в целом отзываются одинаково хорошо о двух этих составах. Однако многие делают акцент на том, что для нормальной работы антифриза необходимо заливать его только по надобности и после регламентного пробега обязательно сливать конденсат.
Куда заливать?
Заливать антифриз для пневмосистем нужно в зависимости от того, где именно образовалась ледяная пробка. И в тех случаях, если замечены перебои в работе пневмотормозов или других устройств, питающихся сжатым воздухом.
При штатно работающем осушителе заливку можно производить непосредственно в отверстие под установку фильтра. В некоторых случаях зимой отвернуть фильтр проблематично. Тогда антифриз можно залить в выходное отверстие под корпусом фильтра, от которого отходит патрубок, идущий в систему.
Если осушитель замёрз, антифриз лучше всего залить во входную трубку или в полость под фильтром. Также практикуется заправка средства в систему через заборное отверстие на компрессоре.
В случае, когда пробка образовалась в пневматической системе прицепа, заливать антифриз нужно только в центральную напорную магистраль, по которой проходит рабочее давление воздуха. Заправка антифриза в управляющую магистраль может не дать никакого эффекта, так как антифриз так и останется в ней и не пройдёт по всей пневмосистеме.
После пробега от 200 до 1000 км необходимо слить растаявший конденсат из системы. Обязательно опустошите все ресиверы, иначе влага при изменении температуры будет смешиваться с воздухом и снова начнёт циркулировать по магистралям, конденсируясь в клапанной системе или исполнительных элементах.
Заливать антифриз в пневмосистемы, в которых нет проблем с промерзанием, не рекомендуется. Антифризы для пневматических тормозов нужно использовать только в тех случаях, когда замерзание уже произошло. Превентивное использование не имеет смысла и даже может нанести вред резиновым и алюминиевым деталям.
Михаил, петросян, думай хоть что говоришь
Мужики, не спорьте, и запомните в пневмосистему надо заливать только спирт! Единственное средство против конденсата. Также спирт можно использовать для удаления конденсата в топливном баке с пропорцией 300мл спирта на 40литров топлива
Да этот антифриз и состоит из спирта с добавками. Ток спирт не питьевой,и когда сброс идет на все окрестности не воняет водярой;-)
Залил один водила антифриз в алкоша так я заебался с тормазами то один кран не работает то другой так я взял бояышник спирту не было только он осушил мне систему но краны всеровно пришлось перебирать резинки антифриз сьел
Для поддержания температурного режима в рабочем двигателе необходимо две технических жидкости: тосол и моторное масло. Тосол имеет водянистую консистенцию, и перемещается он по отдельным каналам блока, не пересекаясь с маслом. А вот моторное масло заливается прямо в двигатель, через головку блока. По консистенции оно достаточно вязкое, так как помимо снижения температуры оно отвечает еще и за смазку трущихся деталей ДВС.
Причины попадания тосола в масло
Конструкция двигателя предусматривает полную герметичность охлаждающей системы. Поэтому попасть в моторное масло тосол может только при следующих неисправностях:
Изношенная прокладка блока
Между блоком цилиндров и головкой ГРМ имеется стальная прокладка, разделяющая каналы с тосолом и маслом. При перегреве мотора она может прогореть или деформироваться, спровоцировав течь тосола в блок. При аккуратной эксплуатации такой прокладки хватает на 100 000 км пробега.
Некачественная сталь на блоке или прокладках
От постоянного нагрева и охлаждения на некачественных стальных элементах мотора могут появляться трещины, через которые тосол будет попадать в масло, или же наоборот, моторное масло начнет просачиваться в охладительную систему. Вторая ситуация спровоцирует перегрев ДВС, и приведет к прогару прокладки.
Деформация головки блока цилиндров
Чтобы после капитального ремонта головка блока не деформировалась, ее нужно правильно подтянуть. Эта процедура проводится дважды: после сборки блока и спустя 10-15 тыс. км пробега после капитального ремонта.
Неподходящая прокладка блока
При покупке дешевой детали появляется риск того, что заводские отверстия в ней не подойдут к блоку автомобиля. А это запросто может привести к перегреву двигателя или попаданию тосола в моторное масло).
Чтобы обезопасить ДВС от подобных проблем, достаточно покупать прокладки у проверенного поставщика и не допускать перегрева мотора.
Признаки попадания тосола в масло
При попадании охлаждающей жидкости в моторное масло водитель будет наблюдать следующие признаки:
Если вовремя не устранить течь тосола в блоке, то есть риск полной поломки ДВС, которую можно решить только путем капитального ремонта.
Первые действия при попадании тосола в масло
Для того, чтобы устранить течь тосола, нужно определить место, где она изначально появилась (на прокладке головки или внутри самого блока). Если причиной течи стала прогоревшая или деформированная прокладка, то для устранения проблемы достаточно заменить ее на новую деталь, более высокого качества.
Если после замены прокладки течь тосола не прекратилась, значит, причина кроется в трещинах на головке ГРМ или блоке. В первом случае головку придется менять полностью, так как ремонту при появлении трещин она не подлежит. А вот блок можно заварить, если для этого у вас имеются необходимые навыки.
После устранения течи обязательно нужно промыть обе системы. Для этого достаточно:
Патрубки охлаждающий системы желательно промывать отдельно, предварительно демонтировав их с автомобиля. Если же очистка будет проведена некачественно, то появится риск возникновения следующих неполадок:
- Подшипники на коленчатом валу закоксуются, увеличив нагрузку на ДВС;
- Остатки эмульсии внутри блока засорят смазочные каналы, спровоцировав перегрев мотора;
- Большинство стальных элементов ДВС (коленчатый вал, клапана, распределительный вал, поршневая группа и т. д.) потеряют заводскую стойкость к коррозии.
Все перечисленные явления постепенно приведут к клину мотора. И тогда придется производить капитальный ремонт ДВС, что по стоимости выйдет намного дороже прочистки блока.
Читайте также: