Ланос не едет при нажатии на газ
Обновлено: 07.07.2024
Так расположены в подкапотном пространстве узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.
1. Неисправность двигателя - снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.
2. Неисправность системы питания - засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем - отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но в этом случае снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
6. Неисправность тормозной системы - притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.
7. Недостаточное давление воздуха в шинах.
8. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы.
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.
4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода - примерно 1500 мин -1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите I передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены или регулировки привода выключения.
Видео про "Автомобиль плохо разгоняется" для Daewoo Lanos
оживляем ланос Тупит при нажатии на газ Lanos LANOS (1.5) не едет? дергается? глохнет?
Ланос 1.5 (машина 2007года евро2) на холостых двигатель работает нормально не троит и обороты не плавают, при движении на холодную машина едет с малозаметными провалами при разгоне на любой передаче.Как прогреется в движении при нажатии на газ начинает захлёбываться, дёргаться, как бы троить, держит высокие обороты и не набирает скорость.При сбросе газа, а затем очень плавном нажатии на педаль газа машина потихонечку начинает разгоняется.По выкрученным свечам на лицо бедная смесь.Были заменены свечи, катушка зажигания, высоковольтные провода, топливный и воздушный фильтра.Были зачищены все массы, почищен датчик положения коленвала и проверены контакты на эбу, реле, предохранителях и т.д. замерено давление в топливной системе получилось 2,2-3.Чек не горит.Может кто сталкивался с таким, куда смотреть в первую очередь и что проверить.
Comments 62
Добрый день, машина прошла 50тыс, обороты больше 3х тыс. не растут, педаль ватная (неважно газ или бензин). Раньше уже 2 раза случалась такая проблема (с перерывом в месяц), но проезжал метров 800 на "педале в пол" со скоростью не более 20км/ч машина в один прекрасный момент дергалась и как будто что-то там прорывало, после этого начинала ехать нормально набирая обороты до любых приделов. Но вчера случился 3й и самый фатальный раз когда педаль стала ватная, проехал более 10км, но ничего не поменялось. Заметил псевдозависимость, происходит это когда большая влажность на улице или дождь. Поменял: фильтр, свечи, бронепровода, почистил дпкв — эффекта ноль.
У нас решилась проблема после замены датчика ДАД.Как ниже кто то уже советовал.До этого ничего не помогало.
Извините за оффтоп, но мне интересно как автор узнал что Ланос именно Евро2?
Евро 2 и 3 различить визуально можно сразу по клапану егр.А ещё в птс написано)
Интересный вопрос, взял на заметку, если что.
Не понятно мне вот что "держит высокие обороты и не набирает скорость". Как это можно объяснить? Если двигатель раскрутился, то почему может скорость не набираться? Это больше похоже на пробуксовку сцепления…
Огромная благодарность автору! Удивляюсь как ловко описана проблема, мне кроме ругательств в голову ничего не приходило)! И конечно же 100 лет жизни тому кто отписался про датчик температуры). В итоге 250 монет, 3 минуты времени и устранен полугодовалый гемор.
Всем привет!
уж сил никаких нету, машинка стала овощем, с места едет без провалов если перед стартом погазовать нормально, больше 120 идти вообще отказыается, даже на скорости стоит притопить педаль пару раз дергается, клюет носом и только после повторного нажатия начинает ооооочень вяло набирать скорость, стоя на месте если нажать педаль в пол то будет огромный провал после которого глухой хлопок и только тогда начинает набирать обороты. обгонять на трассе вообще перестало быть возможным, теперь еду за фурами пока на горизонте не будет чисто(. свечи менял, фильтра менял, лил в бак промывку инжектора, стало лучше буквально на пару часов. заранее спасибо
проверь ВВ-провода проверь давление топлива, может насос засорился. и сними форсунки посмотри визуально как бензин визуально из них проходит. возможно требуется чистка, купи сразу резинки новые уплотнительные
Проводка идет до самого крыла, а уже примерно в области косы проводки у впускного коллектора, потом к 2м проводам подпаяны ещё два провода
Получается, что по факту мы с блока имеем всего два провода два сигнала, а ближе к бензиновым форсункам уже четыре провода, но все равно идет только два сигнала.
Подключившись проводкой от газового блока (у газового блока сигнал идет отдельно на каждую форсунку и по факту 4 канала 4 сигнала) уже после разветвления мы имеем такую картину.
Наш блок ГБО перехватывает сигнал, расшифровывает его по своим алгоритмам, понимает, что впрыск попарный или фазированный, или полная группа.
И сам решает (или вы указываете в программе блока ГБО) какой метод впрыска выбрать и на какую форсунку подать сигнал.
НО САМОЕ ВАЖНОЕ что в блоке ГБО идут все каналы как бы там ни было отдельно, а вот блок уже сам будет выдавать сигнал.
Либо сразу на два канала форсунок одновременно, но по разным проводам, или вовсе раздельно соответствуя такту работы.
Ни в коем случае не спаривайте каналы сигнала, этим вы можете только навредить блоку газа или ЭБУ машины.
Запускаю авто калибровку и получаю чудесный результат, почти на всем диапазоне работы двигателя как низких как средних, так и высоких нагрузках.
)))) Да множитель! Первое что бросается в глаза, слишком высокий (с лева вертикальная шкала – Множитель)
Но я постараюсь более доходчиво объяснить почему с таким противоречием в настройке машина ведет себя нормально, а если по стандарту сделать как я не раз рекомендую
Но как мы помним из описания выше это нужно для стабильной работы на ХХ (холостой ход) Когда форсунки стоят ТИП30 (медленные).
На ХХ нужно успевать за попарным впрыском (1.5см) и выдавать порцию не переобогатив и не забеднив смесь.
Если отклониться от нормы датчик ХХ хода будет стараться компенсировать смесь к норме, а наши форсунки и так не успевают, сбиваясь с такта сигнала то льют, то тормозят….
При дюзе 1.5мм, ход штока 0.45мм и давлении 1.30 ситуация кардинально меняется. Эбу автомобиля по датчикам видит норму и не старается компенсировать смесь.
Газовые форсунки пусть и медленные, успевают подавать норму и работают в такт сигналу. Возможно есть погрешность, но она не значительная.
Так что наша с вами задача сначала невзирая ни на что добиться стехиометрию смеси на всех диапазонах.
И следить за возможностью работы наших узлов ГБО не подвергая их чрезмерным нагрузкам сверх их заводских показателей.
Конечно если желать более адекватной картины в показаниях по карте и стремиться к множителю от 1.2 до 1.6 как рекомендовано производителем.
Следует тогда просто на просто выбрать другие более скоростные форсунки. Но тут уже дело вашего кошелька и желания.
Статью я эту написал по нескольким причинам, таких описаний я так и не нашел на просторе инета, а только обрывки что да как.
Второе это описать своим коллегам почему так происходит и как с этим бороться если нет у кого спросить.
Читайте также: