Ланос резьба на цапфе

Обновлено: 04.07.2024

Доброго времени суток друзья. Продолжая тему ремонта своего автомобиля, я решил поделиться с Вами историей о том, как я ремонтировал переднюю стойку. Мне есть что Вам рассказать, так как я столкнулся с многими трудностями. Присаживайтесь, будет полезно и интересно.

Вообще, изначально в моих планах было просто заменить стойку в сборе вместе с пружиной, так как на авторазборке я купил именно такой комплект. Думал, что без проблем управлюсь за 2 часа, но я никогда так не ошибался, ведь 2 часа превратились в 2 дня.

День 1. Снятие стоки с автомобиля.

По факту, ничего сложного в этой процедуре нет. Для того, чтобы снять стойку, нужно:

Ослабить гайку ступицы;
Поддомкратить автомобиль и снять колесо;
Открутить и снять рулевой наконечник;
Открутить шаровою опору;
Открутить тормозной суппорт;
Открутить гайки с опоры.

После этих простых действий, в теории всё без проблем должно сняться, но на практике стоит понимать, что на автомобиле проехали более 300 тыс. км, и лично я столкнулся с одной большой проблемой — все гайки и болты были прикипевшими, ничего не откручивалось.

Отсюда, время на откручивание каждой гайки было увеличено в разы. Так, для того, чтобы открутить гайку ступицы, я потратил минимум час. Пришлось использовать WD-40, головку советских времён, и железную трубу длиной 2,5 метра. (Мне очень повезло, что рядом с домом находится автостоянка, на которой я и попросил трубу).

Следующая проблема — снятие рулевого наконечника. Так как съёмника у меня нет, пришлось снова использовать монтировку, трубу и молоток. Спустя час всё получилось.

На снятие суппорта ушло чуть меньше времени. а вот с шаровой опорой пришлось повозиться. В итоге после часа мучений, я просто открутил шаровую через 3 болта крепления.

После того, как я собрался ставить стойку, приобретённую на замену в авторазборе, выяснилось, что там "убит" ступичный подшипник, и опора. У меня же эти делали были в хорошем состоянии. Вывод – нужно разбирать стойки, и собирать одну из двух. Проще говоря мне нужно было снять вкладыш с той стойки, которую я купил и поставить его на мою стойку.

Но беда была в том, что мне нужны были стяжки для пружин, а так как магазины были закрыты, пришлось ждать до утра следующего дня.

День 2. Замена вкладыша стойки и установка на место.

На утро следующего дня, я один из первых зашёл в автомагазин и купил съёмник для пружин. Работал со стяжками впервые, ничего сложного нет, просто нужно сделать так, чтобы они не сорвались и не покалечили.

Выкрутить вкладыш из стакана можно только с помощью газового ключа, но он должен быть большой. Благо то, что у моего тестя такой нашёлся.

После замены вкладыша я без какого-либо труда собрал всё в обратном порядке и установил стойку на место. Если бы не прикипевшие гайки, всё было бы гораздо проще и быстрей. Сама работа не такая уж и сложная.

Благодарю Вас за внимание. Пишите в комментариях, приходилось ли Вам менять стойки самому на своём автомобиле. Сколько времени на это ушло?

СТАВЬТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ. ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

Элементы задней подвески: 1 — балка; 2 — резиновая подушка; 3 — рычаг балки; 4 — нижняя прокладка пружины; 5 — амортизатор; 6 — пружина; 7 — верхняя прокладка пружины; 8 — подушки и шайбы верхнего крепления амортизатора к кузову; 9 — тормозной механизм заднего колеса; 10 — цапфа заднего колеса; 11 — барабан тормозного механизма в сборе с подшипниками заднего колеса; 12 — упорная шайба; 13 — корончатая гайка; 14 — защитный колпак; 15 — сайлент-блок рычага балки

Задняя подвеска: 1 — балка задней подвески; 2 — пружина; 3 — амортизатор

Задняя подвеска полунезависимая с упругой балкой и продольными рычагами, шарнирно закрепленными на кузове, с бочкообразными пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.
Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы которого закреплены на рычагах подвески болтами с гайками.

Стабилизатор поперечной устойчивости крепится болтом с гайкой к рычагу подвески.

В средней части стабилизатора установлена резиновая подушка для исключения вибрации стержня.
Основной несущий элемент подвески — балка, состоящая из продольных рычагов и соединителя, сваренных между собой.
Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны для крепления амортизаторов и фланцы для крепления цапф задних колес и щитов тормозных механизмов.
Спереди в проушины рычагов запрессованы сайлент-блоки.
Резиновый массив сайлент-блока, привулканизирован к обоймам.
При запрессовке сайлент-блока в рычаг его необходимо строго ориентировать.
Через внутреннюю обойму сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном кузова.
Упругими элементами подвески являются винтовые бочкообразные пружины.

Пружина задней подвески: 1 — верхняя прокладка пружины; 2 — пружина; 3 — нижняя прокладка пружины

На второй виток снизу приклеен пластиковый чехол.
Верхний конец пружины подвески опирается через резиновую прокладку на приваренную к лонжерону кузова площадку, нижний – через резиновую прокладку, на кронштейн, приваренный к рычагу балки.
Резиновая прокладка верхнего конца пружины выполняет также роль буфера хода сжатия.
В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески.

Амортизатор задней подвески: 1 — гайка крепления штока; 2 — шайба; 3 — верхняя подушка; 4 — амортизатор; 5 — нижняя подушка; 6 — распорная втулка

Шток амортизатора крепится к кузову через две резиновые подушки (одна — снизу опоры, другая — сверху) и две металлические шайбы.
Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка.
Роль ступицы заднего колеса выполняет тормозной барабан, в котором установлены два конических роликовых подшипника.
Наружные кольца подшипников установлены в барабане с небольшим натягом.
Внутренние кольца подшипников установлены на цапфе (оси) заднего колеса — с небольшим зазором.

Цапфа заднего колеса крепится четырьмя гайками через щит тормозного механизма к фланцу балки задней подвески

Углы установки задних колес конструктивно выполнены заводом-изготовителем и не регулируются.
Значения углов установки задних колес для автомобиля с заполненным наполовину топливным баком и нагрузкой 70 кгс на передних сиденьях:
– развал: от –2°10' до –1°10';
– схождение: –10'±40' (–1±4 мм).
Если замеренные величины углов не соответствуют установленным, необходимо проверить состояние подвески.

Каждое из его колёс, в том числе и два задних, имеют свою ступицу.

Эта деталь обеспечивает через соответствующее колесо связь автотранспортного средства с дорожным полотном.

Другими словами, на ступице крепится колесо автомобиля и благодаря той же ступице оно свободно вращается.

В этом автомобиле ведущими являются передние колёса. Однако, задние колёса также имеют свои ступицы.

Вполне естественно, что конструктивно задняя ступица несколько отличается от передней, но её назначение практически одно и то же.

Так, кроме обеспечения крепления колеса в подвеске автомобиля, ступица заднего колеса или цапфа , как её ещё называют, служит для вращения колеса вокруг задней оси, а также крепления отдельных элементов тормозного механизма.

В связи с тем, что ступица заднего колеса, впрочем, также, как и переднего, испытывает огромные нагрузки (ускорение при разгоне, резкое торможение и пр.) её изготавливают методом цельного литья из особо крепкого металла.

Именно поэтому такие запчасти на Дэу Ланос деталь очень редко выходит из строя.

Это должен быть сильный удар или длительная эксплуатация в тяжёлых условиях.

Однако, на ряду с этим могут выходить из строя отдельные элементы этой детали.

В таких случаях, как правило, выполнятся полная замена такой ступицы или цапфы на новую.

Процедура замены ступицы или цапфы заднего колеса не является особо трудной, поэтому выполнить её может практически каждый владелец такого рода автомашины.

Проводим самостоятельно замену ступицы (цапфы) заднего колеса Daewoo Lanos

В предлагаемой статье мы решили рассказать о том, каким образом заменить своими руками ступицу (цапфу), устанавливаемую на заднем колесе автомашины Дэу Ланос.

Ставшая уже классической, опелевская трансмиссия, успешно применяется на популярных Дэу Ланос и Сенс. С ее обслуживанием проблем, как правило, не возникает, а запчастей в продаже — масса, на любой кошелек. Замена наружного ШРУС Ланос и Сенс также не вызовет вопросов, если выполнять ее согласно технологической карте и выполнить диагностику трансмиссии Daewoo Sens правильно.

Когда менять ШРУС на Сенсе и Ланосе

Хороший шарнир равных угловых скоростей в состоянии отработать до 100-150 тысяч км пробега, а то и больше. При условии, что он правильно установлен, а с пыльником нет никаких проблем, он герметичен и не пропускает воду и грязь. Так бывает не всегда, поскольку ШРУС на 100% высокого качества купить невероятно сложно. Еще сложнее со смазками и пыльниками.

ШРУС может захрустеть уже до 5 000 км пробега, если допущены ошибки при установке или порван пыльник.

Ресурс ШРУСа зависит не только от качества самой детали, но и от состояния дорог и пыльника. Кроме этого, не нужно забывать о том, что стиль вождения может угробить самый надежный шарнир. Например, если мы часто поворачиваем при наращивании крутящего момента , нужно готовиться к тому, что ШРУС скоро захрустит или застучит.

Меняем наружный ШРУС Дэу Сенс и Ланос

Для замены шарнира нам пригодится стандартный набор инструментов, головок, проставка из мягкого металла, ветошь и смазка для шарниров. В большинстве случаев она идет в комплекте с новым ШРУСом. Приступим.

Пока автомобиль стоит на земле, откручиваем ступичную гайку головкой на 27 мм (для Ланоса 30 или 32 мм) длинным воротком. В это время просим помощника нажать на тормоз, чтобы заблокировать колеса.

Поднимаем машину на домкрате, снимаем колесо и тщательно чистим металлической щеткой суппорт, крепление суппорта, шаровой опоры и всю цапфу. Затем откручиваем суппорт, разжимаем тормозные колодки, снимаем суппорт и подвешиваем его на проволоке, чтобы не мешал.

Дальнейшая сборка проводится в обратном порядке, главное — не забыть зафиксировать ступичную гайку после полной затяжки, когда машина будет уже на земле. Удачного ремонта и крепких всем шарниров!

перебирал мост на одной цапфе резьба покоцана одна гайка лопнута вопрос размер резьбы какой ? померял получилось 44 но таких плашек в продаже не нашел только 42 или 45 можно ли восстановить резьбу или ставить несколько гаек может удержит? :confused:

У меня была резьба покоцана, что даж ступицу снять не мог. Пришлось менять чулок целиком.:(

спасибо за информацию буду пробовать восстановить!
Скажи какой хоть мост?! если вояка или передний колхоз не проще ступицу новую купить чем что то наплавлять на нее! Ну а если уж задний колхоз на форуме его в сборе можно за небольшие деньги взять в сборе!

Скажи какой хоть мост?! если вояка или передний колхоз не проще ступицу новую купить чем что то наплавлять на нее! Ну а если уж задний колхоз на форуме его в сборе можно за небольшие деньги взять в сборе! мост колхоз задний я его сначала собрал отрегулировал а потом за ступицы взялся а там засада. поэтому хочеться как то восстановить резьбу

Если резьба есть и просто "покоцана" , попробуй зачистить обезжирить и с резьбовым коеем гайки посадить. Должен держать мертво. Обе гайки, естественно, новые.

Все таки косяк заводской,что бы не сделать съемную цапфу-узел довольно нагружен.

В принципе это не сложно. Приварить к мосту фланец и прикрутить переднюю цапфу. Тоже вполне реальный вариант, только это опять мост половинить и в токарку тащить.

В принципе это не сложно. Приварить к мосту фланец и прикрутить переднюю цапфу. Тоже вполне реальный вариант, только это опять мост половинить и в токарку тащить.
не таскать никуда уже не хочеться пока регулировал восемь раз собирал разбирал попробую на месте завтра буду лерку искать

Есть такое дело,профильным роликом прокатывается или типа трубного клуппера байда,но при таком размере резьбы делать эту операцию надо на станке т.к. велика вероятность убить резбу окончательно,в принципе если резьба не сильно покоцана,прогоняй плашкой и регулируй как обычно тока гайки на лактайт самой сильной фиксации и контролировать как оно себя поведет.

не таскать никуда уже не хочеться пока регулировал восемь раз собирал разбирал попробую на месте завтра буду лерку искать

Ты сейчас намыкаешся этой резьбой и все равно сделаешь криво. Купи мост в сборе да сделай все по человечьи. На переборку моста у тебя ну максимум 1 день уйдет и то с пивком и перекурами.
А так бы хотя бы фото резьбы кинул, может что в голову кому придет подскажут что нибудь.

Читайте также: