Ленд крузер 100 заводится и глохнет
Обновлено: 05.07.2024
Всем доброго времени суток! Необходим совет, помощь в обнаружении проблемы. Ситуация такая, Ленд Крузер 100, г.в. 2006, ДВС 2UZ, автомат. Запускается отлично, работает ровно но через 5-10 минут работы начинает троить, иногда и вовсе глохнет. Выключаем зажигание, запускаем - работает. Температура рабочая, чек не горит но 5-10 мин - снова начинает троить, при этом чек не горит. Глушим, снова заводим, выходим на трассу - идёт отлично, но через 3-4 км пробега падает мощность, едет тупо. Останавливаем, глушим, заводим. Как бабки отшептали, едет снова нормально но не долго.
Загнал в Тойота Центр, спецы бессильны. Диагностика ошибок никаких не выдаёт. Разводят руками, либо то, либо это, конкретики никакой. Или компьютер или заслонка. Предложили поменять комп. Заказал, поменяли, изменений нет, всё продолжается. Проверили заслонку - проблем нет.
Внимание вопрос: Что это за хрень такая, что не отображется на диагностике и спецы дилерского центра устранить не могут? Может у кого была подобная проблема? Буду благодарен за любую информацию. Спасибо.
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
- 5452 просмотра
проверь топливный насос(сеточку), поменяй топливный фильтр. похоже подачи топлива не хватает.
заводится и сразу глохнет ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Система питания дизельного двигателя
Для начала НИКОГДА НЕ ЗАВОРАЧИВАЙ ДО УПОРА пробку бака-отпусти на четверть оборота и избавишь себя от проблемы вакуумирования бака и как слествие-уход соляры в бак
- Спасибо за дельный совет, честно, даже и не подумал бы.
P.S проблему решил-тубочка с обратки не плотно сидела вот и воздух "подсасывала".
вообще-то для предотвращения образования разряжения в баке есть клапан, расположеный под днищем, да и в лягушке ( подкачивающем насосе) обратный клапан предотвращает стекание топлива в бак, пробка тут непричём
TLK 90 Prado,1999, 1KZ, АКПП, fulltime- верный, надёжный, друг!
Тойота-Хайс,LH-178,2000,5L,4WD, МКПП,fulltime-универсальный солдат
Под днищем находится клапан, предотвращающий повышение давления в баке (такое может случиться, например, в сильную жару). Клапан, стравливающий разрежение, находится в пробке топливного бака. И держать пробку приоткрытой категорически не рекомендуется (это не дельный, а, скорее, вредный совет). Если где-то из-за негерметичности подсасывает воздух, то подсос надо устранять, а не открывать пробку, тем более, что это не очень-то и поможет.
Alexandr: Под днищем находится клапан, предотвращающий повышение давления в баке (такое может случиться, например, в сильную жару). Клапан, стравливающий разрежение, находится в пробке топливного бака. И держать пробку приоткрытой категорически не рекомендуется (это не дельный, а, скорее, вредный совет). Если где-то из-за негерметичности подсасывает воздух, то подсос надо устранять, а не открывать пробку, тем более, что это не очень-то и поможет.
Рассуждайте здраво-если есть дырки то почему я не могу сделать еще одну.И на каком основании делается вывод что пробку нельзя держать приоткрытой.У вас что через край польется.Да вы посмотрите на разницу расположения горловины и бака .То что расположено под днищем -забудьте про это.Оно прекращает свое сосуществование при первом же переливе на заправке-трубки заливаются,не залитые участки кородируются.На западе жалобы по этому поводу постоянны.Пробки бака тоже забиваются. Люди просто или сверлят дырочку в пробке или неплотно закрывают горловину.Космонавты погибли из-за этих клапанов а у нас техника не космическая.После того как связь бака с атмосферой прекратилась бак ваккумируется ТНВД,сам насос работает сповышенной нагрузкой.Заглушив двигатель вы оставляете его до утра и клапан под действием ВАКУУМА не в состоянии удержать топливо в фильтре.Оно уходит в бак. При вакуумировании бака на ходу дизель начинает очень хорошо тупить.На бензинках к томуже горят насосы.Очень часто водилы говорят вот заправился и машина по другому поехала -бензин лучше.Просто при заправке бак разгерметизировали и топливная аппаратура стала работать нормально.
Здравствуйте!
Может быть что подскажите. Снимали клеммы с аккумуляторов на TLC200, после этого заодится и нормально работает, но при малейшей попытке поехать - глохнет. Просто гаснет всё и через 3 секунды загоратеся снова, ошибок не выдаёт.
Родной ключ видит. Похоже на какую-то дополнительную охранную систему, которая работает от датчика движения.
Машина 2010 года, покупалась год назад - тогда с брелком предыдущий хозяин отдал плоскую пласиковую метку, похожую вот на это - прикрепил картинку.
Судя по картинкам в Инете - это метка некой " Multicode KENSAI"
Полазив под торпедой и под накладками на пороги, никаких блоков не неашли. Сама эта пластиковая метка в другом городе лежит. Я год ездил без неё и всё работало и не глохно.
В общем вопрос - как можо определить что глушит машину и как это реле найти?
И если это вообще не связано с этой отсутсвующей меткой (ведь ездил же я год без неё), то что это может быть.
Спасибо за советы. Если кто может помочь контактами специалистов - с радостью приму через личку.
Спасибо!
Компания производитель данных систем более не занимается автомобильными системами. А проблема может быть элементарной - сгнило блокировочное реле под капотом.
С Уважением, Ярослав.
> Добрый день.
>
> Компания производитель данных систем более не занимается автомобильными системами. А проблема может быть элементарной - сгнило блокировочное реле под капотом.
>
> С Уважением, Ярослав.
вот вот, я тоже самое хотел сказать что если бы сгнило то либо совсем бы не заводилось либо не глушило
Есть такая фишка - сгнивает не само реле, а ноги. при этом силовые остаются целые, а управление не проходит.
Снимал еще работая в AS в своё время таких вариантов штук 5.
Ярослав, а что за блокировочное реле и где его искать? Это штатаное Тойотовское оборудование или что-то дополнительно установленое?
да, и самое главное: причина может быть вообще не в Кенсае а например в банальном видеорегистраторе, в котором есть 5в преобразователь говенного качества и он тупо срёт в проводку не давая реле получить код от Кенсая
Это ошмётки от Эшелона. Никакого отношения к тайботе оно не имеет. 99% что валяется в монтажном блоке под капотом. Реле такое найти можно. Ценник буде колебаться от пакета сока/бутылки пива до "сколько захочу потому что фиг найдёшь". Выяснить в реле это дело или в чём то другом можно например заменив это реле. Но если дело в нём такой эксперимент придётся оплатить выкупив это реле потому что "отшить" его от вашего авто уже не получится. Реле называется RDD. Оно же но без датчика движения это RDU. Ещё существовала версия в компактном корпусе RDUK.
Дак а как его найти - перетряхивать всю проводку под капотом с районе штатного блока с реле? Оно отдельной коробочкой должно быть или может быть замотано в шлейф из проводов? И как оно работает - есть какая-то метка? Но я год ездил просто с родным брелком Тойотовским.
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
Только вернулся из отпуска, а тут уже работы поднакопилось. Кстати рекомендую всем кто не любит на отдыхе сидеть на одном месте пользоваться услугой аренды авто, очень удобно. Эта статья пригодится в первую очередь начинающим автоэлектрикам как пример поиска неисправности с использованием электросхем.
Автомобиль TLC200 прибыл на диагностику на эвакуаторе. Автомобиль не заводится, на кнопку старт не реагирует, фары и габариты не работают. Работает только аварийка, мигает индикатор иммобилайзера, лампы стоп-сигнала и можно помигать дальним светом. Изучаем схему электрооборудования TLC200.
В этом автомобиле всей светотехникой и включением цепей зажигания и АСС занимается Main Body ECU выполненный как одно целое с блоком предохранителей в салоне.
Проверяем питание блока Main Body ECU
Напряжения нет. Далее, пользуясь электросхемой составляю маршрут этой цепи от предохранителя АМ2 в подкапотном блоке предохранителей (который конечно проверен в первую очередь), до разъёма на Main Body ECU.
По схеме расположения находим переходной разъём ЕА2.
Проверяем, питание есть только с одной стороны разъёма, открываем разъём.
На этом месте должен быть пин, но его нет. Куда он делся? Всё просто на самом деле. Так как автомобиль эксплуатируется как и положено джипу, примерно год назад на нём преодолевали довольно глубокий брод и вода попала в этот разъём, контакт находящийся всегда под напряжением просто сгнил.
Бросаем провод в обход разъёма и заводим авто.
По правильному нужно отремонтировать проводку заменив контакты на новые. Но… учитывая что другие контакты ожидает та же участь и автомобиль должен периодически преодолевать броды (такие условия эксплуатации у этой машины), принимаем решение удалить эти переходные разъёмы. Провода конечно паяем и хорошо изолируем.
Читайте также: