Мицубиси каризма как открыть капот
Обновлено: 07.07.2024
При значительных повреждениях кузова и потребности в замене значительной части деталей работу необходимо проводить на станции техобслуживания. Если повреждения кузова получены в результате сильного удара, необходимо проверить размеры кузова. Прочность и форма всего кузова могут измениться в результате повреждения отдельных деталей. Несоответствие норме прочностных характеристик и размеров кузова может затруднить управление автомобилем. Кроме того, неравномерное напряжение будет влиять на рулевое управление, двигатель, трансмиссию и может стать причиной повышенного износа и нарушения их функций.
Для снятия капота выполните следующие операции.
1. Откройте капот и подложите чистую ветошь под углы капота, чтобы защитить лакокрасочное покрытие автомобиля при снятии.
2. При наличии освещения моторного отсека отсоедините электрический разъем от лампы.
Рис. 17.1. Капот: 1 – замок капота; 2 – болт (9 Н•м); 3 – концевой выключатель капота (автомобили с противоугонной системой); 4 – буфера; 5 – боковой уплотнитель капота; 6 – упор капота; 7 – болт (12 Н•м); 8 – уплотнитель капота; 9 – соединение шланга омывателя стекла; 10 – уплотнитель капота (автомобили с кондиционером); 11 – шумоизоляция капота; 12 – капот; 13 – гайка (12 Н•м); 14 – шарнир капота; 15 – рукоятка привода замка капота; 16 – трос привода замка капота
3. Отверните три болта 2 ( рис. 17.1 ) и снимите замок 1 капота.
4. В салоне автомобиля отверните два самонарезающих винта и снимите рукоятку 15 привода замка капота.
5. Потянув вверх, снимите уплотнители 8 или 10 капота.
6. Потянув вверх и поворачивая, снимите боковой уплотнитель 5 капота.
7. Выверните буфера 4.
8. Отверните болт и снимите упор 6 капота.
9. Снимите шумоизоляцию 11 капота.
10. Отверните и снимите концевой выключатель 3 капота (автомобили с противоугонной системой).
11. Отсоедините шланг 9 омывателя стекла.
12. Используя маркер, отметьте положение шарниров на капоте. Попросите помощника поддержать капот, затем выверните болты крепления левого и правого шарниров капота и, соблюдая осторожность, снимите капот 12.
13. При необходимости снимите накладку панели стеклоочистителей ветрового стекла.
14. Выверните болты и снимите шарнир 14 капота.
15. Если необходимо снять трос привода замка капота, предварительно снимите подкрылок (со стороны водителя).
16. Используя лезвие отвертки как рычаг, снимите трос и его крепление.
17. Работая в салоне автомобиля, отсоедините трос от рычага привода капота и оболочку троса от кронштейна.
18. Извлеките уплотнительное кольцо троса из перегородки моторного отсека и трос 16 в моторный отсек.
Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.
1. Перед установкой замка и ручки привода капота нанесите на их подвижные части консистентную смазку.
2. Если будет устанавливаться новый капот, переставьте на него все съемные детали.
Рис. 17.2. Регулировка зазора по периметру и высоте капота: А – перемещение задней части капота; В – регулировка передней части капота по высоте; 1 – шарнир капота; 2 – резиновый буфер
3. Закройте капот и проверьте его расположение относительно смежных поверхностей. Отрегулируйте положение капота таким образом, чтобы при закрытом капоте зазор по периметру капота был одинаковый со всех сторон. Для регулировки ослабьте болты крепления шарниров капота и, перемещая капот, отрегулируйте его положение ( рис. 17.2 ). Для регулировки передней части капота по высоте необходимо ввернуть или вывернуть резиновые буферы.
Рис. 17.3. Направления перемещения при регулировке положения замка (1) капота
4. Отрегулируйте положение троса так, чтобы при отпущенном рычаге привода капота трос имел незначительное провисание. Проверьте, что замок капота открывается, когда помощник потянет за рычаг привода капота. При необходимости проведите регулировку, ослабив болты крепления замка и перемещая его, после чего затяните болты моментом 9 Н•м ( рис. 17.3 ).
История техники
Н еподготовленный человек вряд ли знает о том, что в Голландии существует серьезная автомобильная промышленность. Марка Spyker, несмотря на славную историю, известна только узкому кругу людей, и о том, что компания DAF тоже родом из Нидерландов (хотя их основное производство уже давно находится в Бельгии) тоже помнят немногие. Но автомобильных заводов в этой стране немало.
На фото: Volvo S40 '1996–2000
Создание отдельной модели для европейских покупателей оказалось идеальным выходом для компании, которая постепенно теряла этот рынок. Чего хотели европейцы? Всё традиционно: размера – меньше, комфорта – больше, экономичности – максимум, дизельный мотор и богатый выбор комплектаций. Созданная совместно со шведами машина, тем не менее, от соплатформенной S40 разительно отличается как по внешнему виду, так и по характеру. Японцы сделали недорогое массовое авто, а шведы – небольшое премиальное. Откровенно говоря, шведская машина мне более симпатична, хотя проигрывает по динамике и расходу топлива. Японцы не смогли или не захотели наделить Carisma характером, как они это сделали, например, с Galant. И ошибку свою не исправили до самого конца производства модели.
На фото: Mitsubishi Galant '1992–96
Дополнительным раздражающим фактором для покупателей машин Mitsubishi оказались постоянные модернизации по мелочи, заставляющие владельца каждый раз гадать, "подойдет — не подойдет". То пальцы шаровых опор стоят то прямые, то конические, то конус поменяли, то диаметр пальца один, то другой, разъем в электрике то один, то другой… Воистину, нет предела совершенству, а заодно – и конца мучениям пользователей. Впрочем, спустя пару лет обладания машиной новый владелец обычно уже хорошо представляет, что у него установлено, и как комплектация машины изменилась относительно заводской. Ну а на что обратить внимание при покупке, читайте ниже.
Кузов
На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99
Рестайлинговые автомобили столь же подвержены коррозии, как и дорестайлинговые, но в силу возраста держатся получше. К тому же наиболее слабые места кузова получили небольшие, но явные улучшения. Лучше стали герметик на швах днища и шов задней арки, не сразу вспухают швы горловины топливного бака, на порогах стало больше антикора, и машина в итоге внешний вид сохраняет лучше. Но внимание в первую очередь уделили косметическим проблемам, а вот многие другие остались прежними.
На фото: Mitsubishi Carisma '1999–2004
В багажниках хэтчбеков бывает влажно, а значит, все сварные швы тут могут быть потенциальным источником проблем.
На удивление неплохо держится днище, где сказывается сравнительно сухой салон и толстое покрытие снизу. Мощные лонжероны передка и верхний усилитель тоже держатся прилично, но по краям, на стыках с брызговиком моторного отсека, коррозия понемногу ест металл. А вот передняя панель может полностью испариться, удерживая форму передка только за счет бампера и фар. Самые дешевые авто с повреждениями чашек подвески, рамки лобового стекла и стоек кузова годятся лишь на разборку.
На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99
Главное в случае с Carisma – это дотошность. Совсем не факт, что машина сгниет там, где вы рассчитываете. Конечно, большая часть автомобилей будет иметь подгнившие пороги, крылья, заправочный лючок и нишу багажника, но в сравнительно целом варианте можно наткнуться на отгнивший лонжерон пола и дырки в моторном щите, а заодно и отгнившую горловину бензобака.
После покупки было бы неплохо провести ревизию всех дренажных отверстий, а заодно – полный антикор нижней части и внутренних поверхностей арок. Конечно, если вы купили удачный экземпляр, и капитальный ремонт кузова может подождать.
Основная проблема оптики, бамперов и мелких декоративных элементов – их малая доступность. Машина не очень распространенная, так что фары придется покупать новые, найти их на разборке в хорошем состоянии не получится. А бамперы придется ремонтировать, благо они достаточно крепкие и простые по конструкции. Решеточки и прочие мелкие элементы в дефиците, поэтому машины порой выглядят совсем не такими, какими они сошли с завода, по чисто экономическим соображениям.
На фото: Mitsubishi Carisma Sedan '1999–2004
Также со временем значительно хуже начинают работать замки дверей, а уплотнения перестают удерживать ветер и влагу. Особенно неприятно это для задней двери хэтчбеков. Но основной враг автомобиля – возраст. Двадцать лет для недорогой машины – это серьезный срок, с ней не церемонятся, а качество обслуживания бюджетной машины обычно невысокое.
Салон
Пластик имеет приятную фактуру, ткань тоже используют неплохую. Всю картину портят ломающиеся кнопки, изношенная проводка дверей, слабые механизмы сидений и выгорающие дисплеи. Вскоре начнет всерьез раздражать разболтанный рычаг МКПП с потертым кожухом, но о подробностях мы расскажем в разделе о трансмиссиях.
Интерьер Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99
К сожалению, при приличном внешнем виде в салоне некоторые вещи могут не работать уже долго. Злую шутку играет высокая цена запчастей и малая их распространенность. Например, вышедшие из строя стеклоподъемники на Carisma могут оставаться без ремонта годами, а они тут довольно слабые. Причина их поломок кроется еще и в неудачной конструкции направляющих стекла, в которых его перекашивает, причем этому недугу подвержены и задние стеклоподъёмники. Да и редуктор там стоит слабый. Но чаще всего причиной является неработающий блок управления стеклами.
Интерьер Mitsubishi Carisma '1999–2004
Центральный замок почти наверняка не будет работать надежно, выдавая сбои или в морозы, или просто при перепадах напряжения. Неработающий кондиционер — к сожалению, тоже норма. Его слабый конденсор легко пробивается камушками, поэтому многие ставят дополнительную сетку в бампер, но шансы на его поломку все равно высоки. Даже оригинальная деталь корродирует из-за плохой гальваноразвязки с кузовом. Ещё одна причина отказа кондиционера – низкое расположение компрессора, у которого от этого страдает муфта. Трубки в моторном отсеке проложены тоже не слишком удачно, так что утечки бывают и из-за их перетирания.
Обратите внимание на подушки безопасности. Они до сих пор стоят не так уж дешево, поэтому велика вероятность, что в машине их нет.
Чисто механически все достаточно крепкое, но сервисная электрика недолговечна. Идеальной тишины и отсутствия скрипов и стуков тоже не ждите: класс у Carisma не тот. Но без вмешательства человека отваливаться ничего не должно.
Электроника
Основная беда возрастных Carisma – это медленно аннигилирующая проводка. Она обязательно начинает расползаться вслед за кузовом. А уж если внутрь машины проникает влага, то количество бед множится и множится.
Поломки проводки водительской двери и двери багажника случаются регулярно, так что проследите, чтобы ремонт был качественным. Слабая контактная группа замка зажигания, отказы антенны иммобилайзера и недолговечные генераторы – пожалуй, на первом месте по числу серьезных отказов по электрической части.
Трапеция дворников и ее электромотор тоже неизбежно умирают на каждой машине в возрасте от 15 лет. Особенно дорого обходится задний дворник на хэтчбеке, механизм которого часто просто закисает.
Много отказов связано с распределителем зажигания на машинах до рестайлинга. Впрочем, деталь эта недорогая. А на рестайлинговых машинах в число частых поломок изначально попали дроссельные заслонки с неудачной электроникой. Позже поставщика сменили, и проблема исчезла. Но столкнуться с необходимостью замены недешевой детали можно и сейчас.
В остальном просто стоит иметь знакомого электрика, знающего машину. И способного отличить поломавшийся провод или окислившийся контакт от поломки одного из дорогих модулей.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система Carisma ничем особенным не выделяется. Передние дисковые тормоза имеют активно изнашивающиеся пальцы и в возрасте склонны к подклиниванию, так что переборка или уже была, или потребуется в ближайшем будущем. Блок АБС не вечен, но найти восстановленный несложно: их давно научились паять. Коррозия задних трубок и трещины шлангов встречаются, но при проверке кузова вы наверняка все эти проблемы обнаружите.
На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99
Задние барабаны не слишком надежны: у них со временем начинает подтекать недешевый тормозной цилиндр и появляется неравномерный износ. К эффективности работы (если они еще работают) претензий нет. После рестайлинга задние барабанные тормоза практически не встречаются. Дисковые механизмы служат меньше, но зато реже попадаются в полностью нерабочем состоянии. Тормозные системы машин до и после рестайлинга серьезно отличаются, причем новее — не во всем значит лучше.
Подвеска у машины сравнительно слабая, даже несмотря на родство с Volvo. И, как я уже говорил, количество вариантов рычагов, шаровых и сайлентблоков явно выше нормы. Заказывать нужно по VIN с оглядкой на реальное состояние машины. Ну или просто уже имея в руках старые детали. В основном все изменения привязаны к рестайлингу 1999 года, но изменения производились и до, и после него.
В целом конструкция оказалась не очень удачной. И хотя Mitsubishi имеет опыт создания даже передней многорычажки, у Carisma и задняя ненадежна, и передний МакФерсон оказался хлопотным. Подвески плохо держат удар, у них быстро стареют амортизаторы, стальные тонкостенные рычаги точит коррозия, не всегда можно перепрессовать сайлентблоки, оригинальные шаровые опоры имеют слабые пыльники и требуют обновления смазки и пыльников. Да еще и весь крепеж закисает намертво.
Сзади подвеска многорычажная, и хлопот с ней еще больше, чем с передней. У недорогих машин она часто находится в состоянии перманентного ремонта. К тому же любые повреждения сайлентблоков хорошо ощущаются по поведению машины и хорошо слышны. Цена ремонта по современным меркам невелика, но на фоне цены автомобиля переборка подвески может оказаться затратной.
На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1999–2004
Рулевое управление в Carisma с обычной рейкой и насосом, что вполне надежно и долговечно. Все компоненты стоят недорого, и явных проблем у них нет. Постукивания рейки вполне допустимы, люфт не растет, и к подклиниванию рейка не склонна. Ну а стуки рулевой колонки – зло неизбежное. Как и подвывающий насос ГУР: масло, скорее всего, не меняли лет десять. По той же причине можно опасаться коррозии магистралей, причем течет чаще не трубка высокого давления, а обратка, где металл тоньше.
Если под толстым слоем ржавчины вы ещё видите более-менее приличный автомобиль, то совсем скоро мы вам расскажем о моторах и трансмиссиях Carisma. Ведь вам интересно, что может случиться с мотором GDI после 15 лет эксплуатации, не так ли?
Читайте также: