Момент затяжки колесных гаек хендай крета
Обновлено: 04.07.2024
В данной статье мы поговорим о вопросе который возникает у всех автолюбителей и шиномонтажников, как и с каким усилием затягивать болты или гайки на автомобиле. Для начала нужно понять что, сначала гайки или болты устанавливаются и подтягиваются на автомобиле с помощью гайковерта или колонного ключа и уже потом ведется финальная протяжка всех четырех колес.
Для надежной установки колеса на автомобиль, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить или протянуть колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Все автопроизводители устанавливают собственное требования по усилию затяжки колесных болтов, это усилие измеряется в Ньютон-метрах (НМ). Момент затяжки колесных гаек или болтов автомобиля важно протягивать строго по таблице которая представлена ниже.
Ступень 01 32 - 36 Nm Использовать новый винт(ы). Ступень 02 90° Ступень 03 90°
Впускной коллектор
Выпускной коллектор
на головке блока цилиндров 49 - 54 Nm Теплозащитные щитки 8 - 12 Nm M8, винт(ы), Распорка 19 - 27 Nm M10, винт(ы), Распорка 52 - 58 Nm
Труба распределителя топлива
Датчик детонации
Ременный шкив - насоса охлажд. средств
Насос подачи охлаждающих средств
Центральный винт коленчатого вала
Ведущий диск сцепления
Ведомый диск
Маховик
Преобразователь крутящего момента
Винт(ы) спуска масла
Масляный картер
Подшипник двигателя
Стопор против проворачивания
Агрегатный кронштейн
Катализатор
Труба выхлопного газа
Генератор
Крепление генератора
Стартёр
Компрессор кондиционера
Держатель - компрессора кондиционера
Моменты затяжки на передней ходовой части
Амортизационная стойка
Шток поршня амортизатора
Рулевая передача
Поперечный рычаг подвески переднего моста
спереди, на надрамнике 98 - 118 Nm сзади, на надрамнике 137 - 157 Nm на поворотном кулаке 98 - 118 Nm
Крепление колеса
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Датчик(-и) давления воздуха в шинах
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге
Подшипник стабилизатора переднего моста на подрамнике
Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе
Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс
Суппорт дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
Тормозной диск задних колёс
Тормозной диск передних колёс
Воздушный клапан
Датчик - числа оборотов колеса
Тормозная магистраль
Тормозной шланг
Моменты затяжки для коробки передач
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем
Держатель коробки перемены передач
с коробкой передач, на коробке передач 59 - 78 Nm с автоматической КПП, на коробке передач 88 - 108 Nm
Подшипник коробки перемены передач
Приводной вал
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач
со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, Коробка передач M5GF1 34 - 44 Nm с автоматической КПП, полый(е) винт(ы) 39 - 44 Nm
Винт(ы) контроля масла
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач
со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, Коробка передач M5GF1 29 - 34 Nm с автоматической КПП 34 - 44 Nm
21 6
Полностью согласен, от себя добавлю, что если нет динамометрического ключа - ничего страшного, НО, никогда не затягивайте рывками или ногой, в этом случае действительно можно и шпильку сломать и резьбу свернуть. Гайки самозатягивающиеся, поэтому плавное закручивание от руки вполне достаточно.
6
А зря. Для каждого резьбового соединения предписан определенный момент затяжки. Один раз затянув колесный крепеж динамометрическим ключем нужным моментом, удивитесь, насколько это слабее, чем "со всей дури".
Говорят, что если затянуть со всей дури, то крепеж останется на месте, продавив диск или сорвав резьбу, а колесо само по дороге покатится.
Не знаю насколько это реалистично, особенно для гаечного крепежа.
6
Из руководства по сервисному обслуживанию: момент затяжки гаек крепления колеса = 90..110Нм
Т.е. при затяжке ключем с плечем 25см следует прикладывать усилие порядка 40кг, при 35см - уже меньше 30кг. Это под силу хрупким дамам при использовании штатного баллонника. Зачем до предела то? Чтобы потом на сломанные шпильки жаловаться? Или чтобы ступичную зону колесного диска перекашивало?
1
С двумя инженерами по очереди катались вокруг Автомира, все они слышали. Машину забрали где-то на час, вернули и сказали, что защиту двигателя толи оттянули, толи отжали, бумаг никаких не оформили, денег тоже не взяли, сделали вид, что мы не встречались, но металлический звук, о котором я писал в другой теме - он пропал и пока более не проявлялся. Проехал где-то 70 км после того.
А звук швейной машинки появился после переобувки, видимо таки шины шумят, то есть цокают. Такие брать больше не буду!? Хотя со временем на мой взгляд стало тише. Про момент сказали, что обязательно проверят и затягивать надо как написано. Проверяли или не проверяли незнаю. Долили еще антифриза.
вчера менял колёса, откручивали [strong]метровой[/strong] трубой! Парень вполне оправдано сказал, что от такой затяжки вытягивается резьба на шпильках, 3-4 раза и замена шпилек! есть балонный ключ, им надо затягивать [strong]от руки[/strong]!
Чисто по моему пистолеты в шиномонтажах это какой то сговор с производителями запчастей :-( [strong]НЕ ДАВАЙТЕ[/strong] вам затягивать гайки пистолетом. В правильном шиномонтаже он используется только для откручивания и чтобы сэкономить время!!
У этой медали 2 стороны Закручивай динамометрическим ключом, не закручивай, если гайки графиткой не смазал, без сварщика можно не открутить :)))
У меня колесные гайки сидят на графитке и про все эти "ужасы" узнаю из интернета. Интересная все таки штука. :)))
С графиткой ты вполне можешь узнать другие ужасы любая смазка шпилек запрещена - колеса могут отлететь. Откручивание болта смазанного наблюдал на свое еще 10-ке. Так что быть аккуратен со смазкой.
за зиму ни разу не протягивал, открутилось примерно стемже усилием с каким было закрученно.
он не от движения двух пальцев.
все было смазано жаропрочной медной смазкой.
если подходить с точки зрения физики С точки зрения классической механики, вся разница будет в преднатяге шпильки. При одном и том же моменте, в случае с графиткой натяг шпильки будет больше. А дальше сервисмен, которому нет оснований не доверять, рассказывал случаи, что из-за коррозии между диском и ступицей шпильку просто обрывало. Отсюда вывод - мазать надо не только шпильку, но еще плоскость к которой прилегает диск. :)
Если подходить туда же с точки зрения механики, то мазать надо поверхность диска (не допускания стекания смазки), а шпильку мазать не надо вовсе, дабы не трансформировать сухое трение (с зоной застоя, которая и обеспечивает неоткручивание гайки-болта) в вязкое.
Вообще то гайки затягивать надо И потом,через первые 100 км пробега проверить не открутились ли? Если все ОК, то дальше проблем не будет.
Не, графитная смазка она специально для этого и есть. Она именно для смазки резьбовых соединений! Хотя конечно от Лукавого это всё, были машины и со шпильками и с болтами, ничего никогда не мазал, всё со временем изнашивается, главное чтобы реально не за пару раз, это уже банально обидно
Конечно, специально для резьбовых, чтоб хорошо откручивалось, а не ЗАкручивалось. Успехов в экспериментах. Я сейчас кручу только на сухую. Законам механики я сильно доверяю ;-)
Никаких смазок для шпилек не использую.
чтобы колеса не откручивались надо не лениться надо не полениться сделать две вещи
1) прежде чем убрать баллоник обойти всю машину еще раз
2) через неск дней проверить затяжку.
Прежде чем открутиться, колесо страшно стучит. Не заметить сложновато вообще-то. ;)
Прежде, чем открутиться, колесо не стучит, а противно и громко скрипит, причем на очень медленной скорости - лично проверено.
а то получается интернет-треп.
даже блондинко в этом случае догадалась, что. . с машиной что-то не так. Вышла колеса попинала. Что оно приоткрутилось не догадалась, поэтому колесико укатилось чуть позже.
У меня тоже стучало, решил подшипник. Но потом вспомнил опыт блондинки, поборол лень, взял баллоник и дотянул по три гайки на каждом переднем колесе.
+1. После одной сорванной шпильки сразу обзавелся тюбиком графитки.
Кстати, интересно, почему же в сервисах ею не смазывают? Понятно, что деньги на шпильках зарабатывают, но ведь лишний геморрой и пр. уже не в пользу сервиса.
В нашем гаражном шиномонтаже могут помазать, если попросишь. По умолчанию опция выключена.
ЗЫ: колесья меняю сама и мажу графиткой. До сих (ТТТ!) ничего не раскручивалось.
Сорвать шпильку можно только со всей дури закручивая гайки. Откручивая, "слишком много" усилия прикладывают если гайка закисла и вместе с гайкой на скручивание работает шпилька. Динамометрический ключ не имеет к этому никакого отношения. Он нужен, что бы не свернуть шпильку при закручивании. Если гайка "не идет" при откручивании ее надо или "отмачивать" (ВД40, керосин) или греть сваркой. Попытки сорвать ее силой - игра в русскую рулетку.
Да не, резьба изнашивается от многократного сильного закручивания. И в какой то раз при небольшом усилии уже срывается.
Просто не понял, что значит сворачивается Однажды видел, как один мудрила оторвал шпильку, скрутил балонником до полного расчленения, думал, что здесь то же самое
Свою шпильку я сорвал (точнее сломали-то в сервисе, но резьбу сорвал я сам, просто ездил так некоторое время:)) таким образом:
Отвернул гайку. Отвернулась легко. Поменял колесо. Наживил гайку. Закручивал. Завернул почти до конца (милиметров 5 осталось), как вдруг она дальше не пошла. ЗАворачивал без усилий (ключом-"крестовиной"). Просто бац, и ни туда и ни сюда. Хорошо, что все что надо уже было сделано к этом моменту и три остальные завернулись/отвернулись нормально.
а самому проконтролировать слабо? В шиномонтаже обязательно нужен собственный контроль.
Когда мне закручивают колеса, я всегда смотрю как это делают и чем. Если меня устраивает - молчу. Если нет - говорю. Если не поняли - затягиваю сам. За три года сорвал только одну шпильку, и то потому что была не смазана.
Я в шиномонтажах только балансирую, тут так вышло машина новая, мне её в таком виде из салона отдали, я никак не мог ничего проконтролировать. Теперь у меня 2 комплекта колёс, скорее всего буду просто перекидывать, если нареканий к балансировке не будет. И закручивать сам, руками ессно
Офф. У меня знакомый есть. Он даже колесные гайки динамометрическим ключем затягивает. Машинки очень любит :)
кстати если затягивать как написано в мануале,то кажется,что гайки можно открутить рукой.
а как правильно "динометрический ключ" или "динамометрический ключ"?
название инструмента происходит от понятия ДИНАМОМЕТРИЯ - измерения силы при помощи специальных приборов (динамометров).
Динамометр (силомер) - прибор для измерения величины силы. Наиболее распространены пружинные и жидкостные динамометры.
(с) Энциклопедический словарь. Москва, Изд. "БСЭ", 1953г.
Кстати есть такое ощущение У меня дорогущий динамометрический ключ Proxxon. Ставлю 110. Прошлый раз когда ставил зимние на дисках каким-то образом угораздило не дотянуть. Правое заднее шум издавало. И ключом и ногой проверял - вроде нормально. На затяжку и не грешил. Вынужден был поехать в сервис, сказали, что здорово недотянуто было. Как так угораздило до сих пор не пойму. Мож как перекосил при установке, может надо было дотягивать в вывещанном состоянии, ХЗ.
что интересно,так это использование одного и другого термина в инете ;)
надо у Бекаса спросить, он все знает
имхо динамометрический ибо он меряет динамическое усилие.
образование из двух слов.
динамика и метрический.
динамометрический.
Шиномонтаж шиномонтажу рознь У меня 2 противоположных случая в автокарьере:
1. Таз 2109. Пневмогайковертом свернули 3 резьбы в суппорте.
2. Тушкан. После гайковерта руками еще на четверть оборота доворачивали.
Экономит массу сил, нервов, денег. Стоил когда-то 600 руб. (лет пять назад.)
Читайте также: