Не качает бензонасос марк 2

Обновлено: 05.07.2024

Нет питания на свечи не работает топливный насос ⇐ MPV II (LW). Электрика

Модераторы: LeskovIG, BMV

Добрый день недавно стал счастливым обладателем МПВ 2000 года GY двигатель.Проблема такова ,что подъехал к магазин поставил на сигналку.Вышел с магазина стартер крутит ,но тачка не заводиться.Сразу на месте была выеснена ,что топливо не поступает,насос молчит.На прямую перемкнули реле насос заработал,но машина не заводиться.Заказал эвакуатор притощил домой,выкрутил одну свечу маслаю стартером,эжект ноль нету искры.Полез проверить предохранители под капотом все целые.Думаю сигналка корки рубит,полез вытаскивать ее родимую и при снятии верхнего кожуха рул.колонки увидел невставленую фишку.Подцеп ее и машина завелась ,но перестал вытаскиваться ключ из замка зажигания,скинул фишку вытащился.Плюнул на это дело и поехал.Но прошло три дня и с утра завел с автоподзавода проработала десять мину заглохла,реши еще раз прогреть пульт брякнул что не завелась .Вышел начал заводить с ключа опять топливный тишина,искры видимо тоже нет проблема появилась снова.Всяв кузачки в руки за 20 минут ликвидировал сигналку потому что подумал что в ней причина,эффект тотже.Прошерстил на работе форум стали закрадываться мыслишки что это лямбда несчастная,уже снял три штуки навсякий случай.Еще описывают что может и за катушек выбивать предохранитель,но у меня стоит одна большая ,а от нее идут уже броники на все остальные.Вечером буду менять вопрос как до дальной лямбды добраться которая ближе к лобовику?

Opel Antara 3.2 4WD
Multitronics VC-731
Ремонт компьютеров и всё что с ними связано, установка видеонаблюдения.

varcha3, вам же дали направление. вот давайте в соответствующую тему и там читайте. много нового для себя узнаете.

Opel Antara 3.2 4WD
Multitronics VC-731
Ремонт компьютеров и всё что с ними связано, установка видеонаблюдения.

varcha3: А при чем здесь датчик положения коленвала если искры нет и топливо не поступает.Она же не троит не пердит.

Без датчика коленвала - искры не будет, потому что по положению коленвала мозги определяют когда и где стрелять искрой.

Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.

Очень кратко о симптомах

К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.

Сама внимательность

Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.

Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.

Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.

Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.

А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.

Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.

Манометр, мензурка и амперметр

Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.

Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.

Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.

Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.

Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.

Ничто не вечно

К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?

Когда б/н начинает работать: когда зажигание включено перед запуском или когда двигатель запущен?
Вопрос связан с УТТ (Можно ли это явление как-то победить?)
Спасибо.

реле насоса включается как только ЭБУ получит *информацию от датчика вращения колен вала что двигатель вращается или команду стартер включен ,т.е с момента включения стартера . я считаю что переделывать не надо - пусть маслонасос наберет немного масла а потом заведется мотор. На боевой технике СС-20 мотор запускался после того как погаснет лампа аварийного давления масла.а ее гасил маслонасос с эл.приводом.

. но будет включено только пока замок зажигания в положении "ST".
Т.е. он (ECM) может вообще ничего не получить, но, тем не менее, насос в этой ситуации будет работать.

После отключения? Это точно? Или сомнения? Вроде бы не после, а сразу при появлении импульсов Ne и G.
А вот обороты увеличивает автоматом на прогревочные только после снятия STA: если ключ не отпускать из положения "стартер" обороты так и останутся маленькими, а не 1500.

ЕСМ должен "подхватывать" управление насосом после достижения двигателем определенных оборотов (а не по факту появления этих сигналов) и независимо от "ST", но это IMHO, т.к. нет под руками соответствующего описания.
Можно предположить: для избежания "лишних" переключений реле ("дребезг контактов" и т.п.), ЕСМ должен это сделать сам, т.е. без ожидания изменений на контакте STA).
al.

Спасибо. Тоже под руками нет, но читал в книжке для сервисов. Да это и не важно, главное, что насос при включении зажигания не включается.
А в Ниссане, по-моему, есть таймер для кратковременного включения насоса. Очевидно, что такая штучка повысила бы давление топлива, если оно по каким либо причинам упало за время стоянки. Чисто субъективно, пуск двигателя при предварительно замкнутых Fp+В происходит быстрее.
А вот неповышение оборотов при наличии сигнала STA не приводит ли к появлению УТТ? Замечал, что если отпустить ключ из положения "стартер" на мгновение раньше пуска, пуск происходит "взрывом". В чем причина?

Если бы только после запуска двигателя, то как бы ты заводился после пересыхания? Бензин бы не качался. =)))))
:-)

Обычный телефонный разговор и запись на ремонт автомобиля Mark2 в 110- кузове. Двигатель 1JZ-FSE с непосредственным впрыском топлива. Очередной труп после неудачного запуска – предварительный диагноз.

После доставки авто эвакуатором и осмотра картина проясняется и выявляются некоторые подробности. Не горит лампа контроля двигателя .Соответственно запуск двигателя невозможен.

Неверные показания датчика давления и сбой в работе топливного насоса высокого давления. Тут же смотрю дату, и не нахожу давления топлива вовсе. Время впрыска сильно увеличено, черный выхлоп и «затыки «при перегазовке. Коррекции зашкаливают за 20 процентов .Замеряю давление первого насоса – 4кг здесь проблемы нет.

Но клапан не в клине и давление первого насоса должно быть даже при не рабочем насосе. А в дате вижу полный ноль. Импульс на регулятор давления приходит только после старта, а затем блокируется. При отсутствии импульса давление стравливается в обратку(такова конструкция насоса). Все пути приводят к датчику давления.
Питание и проводка к датчику проверяются после сборки насоса. Обрывов нет и замыканий тоже. Приходится снимать датчик давления. После некоторых поисков по городу удается достать датчик и заменить.

После замены дата на сканере предстает в нормальном виде. Время впрыска, коррекции, давление отображаются правильно.

Обрыв волоска был следствием подачи нештатного питания на выводы блока управления. Как пояснил мне владелец – ему пытались найти отсутствующее питание, в каком- то сервисе. Через лампу подавали питание на все выводы блока управления. В результате они сами себя наказали на несколько тысяч рублей и потеряли время, а также приобрели не нужный, второй блок управления двигателем. Кстати в книге Автодаты по данному типу автомобилей электронный блок управления расписан полностью, хотя и неверно. Заветный сигнальный вывод датчика давления в распиновке компьютера напутан. Но при грамотном подходе найти недостающие цепи не составит труда. Можно обратиться за схемами и в другие более достоверные источники.
Времена работы с контрольками прошли. На заре эпоха высокотехнологичных приборов. А при не правильном подходе к ремонту можно как навредить автомобилю, так и наказать себя на приличные деньги, поэтому следует с осторожностью подходить к процессу ремонта современной техники. О других проблемах двигателя D4 1JZ-FSE можно почитать здесь .
Всем удачных ремонтов

С уважением Владимир Бекренёв г.Хабаровск.

Проверьте сопротивление обмотки топливного насоса. Измерьте с помощью омметра сопротивление между выводами насоса.
Номинальное сопротивление - 0,2-3,0 Ом Если сопротивление выходит за указанные пределы, замените топливный насос.
Проверьте работу топливного насоса. Подсоедините провод от вывода "+" насоса к положительной клемме аккумуляторной батареи, а провод от вывода "-" - к отрицательной клемме. Убедитесь, что насос работает.
Внимание:
- Проверка должна быть выполнена в течение 10 секунд во избежание перегорания обмотки.
- Топливный насос должен находиться как можно дальше от аккумуляторной батареи.
- Подсоединяйте и отсоединяйте провода только к аккумуляторной батарее.