Не закрывается дверь фиат добло

Обновлено: 04.05.2024

Здравствуйте.
На машине стоял ШерХан 6, в наличии был только вспомогательный брелок. Таким авто попал ко мне. Было принято решение установить А91, дабы вкусить прелести автозапуска, а заодно обратной связи через основной брелок. Сначала демонтировал старую (максимально задокументировав), но понял, что ту сигу ставили дилетанты - куча проводов просто "вникуда". Ладно, по максимуму восстановил первоначальную разводку-схему. Потом внедрил 6-и контактный силовой разъем, датчики удара и температуры, сервис-кнопки, индикатора, модуля приемо-передатчика. На первом этапе машинка заводится, глушится, показывает температуру. Ручник пока завел "напрямую" без диода - завтра переделаю, но особых проблем пока не заметил. Нашел жилу концевика багажника - подключил (после опытов) через диод. Нашел контакты ЦЗ, подключил, но пока сига умеет только закрывать авто :( Это связано с тем, что концевики дверей не заведены в систему? С ними то основная проблема :( Не могу найти точки подключения Что там на счет диодов - нужны? Где, сколько?
Карты подключения на мою машинку не планируется? Сильно тяжко читать "слепые" схемы - найти общий контакт концевиков дверей "+" и "-" пока не смог.
Автозапуск, обход иммобилайзера и другие "вкусности" оставил "на потом"

Если заклинило замок двери

Сегодня утром (точнее уже вчера) несмог попасть в машину через
водительскую дверь, первая причина замок замерз,
при попытке открыть замок изнутри потянул чуть сильнее
за рукоятку из салона и больше дверь несмог открыть даже
после разморозки замков, центральный замок перестал закрывать
по причине сломаного замка.

Снял обшивку и кое как добрался до замка, при помощи специальной камеры удалось
немного изучить конструкцию замка при этом сильно непонравился рычажек
отмеченный на фото двумя желтыми стрелками,
после чего взял в руки маленкий газовый глюч и чуть чуть выгнул с прокрутом этот рычажек
как показано зеленой стрелкой и вуаля замок открылся и работает.

Опс только сейчас заметил, я зеленую стрелку нарисовал наоборот,
выгибать следует обратно против стрелки

А я жду тепла, тоже с замками разбираться надо. Перед пассажирский открывается только снаружи, зад правый вообще намертво закрыт.

admin писал(а): Сегодня утром (точнее уже вчера) несмог попасть в машину через
водительскую дверь, первая причина замок замерз,
при попытке открыть замок изнутри потянул чуть сильнее
за рукоятку из салона и больше дверь несмог открыть даже
после разморозки замков, центральный замок перестал закрывать
по причине сломаного замка.

во-во, я когда свою купил, правая дверь изнутри не открывалась и это было первое, что я восстановил в своей машке

На сайте работает автоэлектрик-диагност, сертифицированный специалист StarLine. Если есть вопросы по автосигнализациям задавайте их в конце статьи в комментариях или Вконтакте. Указывайте при обращение марку машины и модель сигнализации.

Проблемы с брелоком

Сразу проверьте, работает ли связь с брелком – при постановке или снятии с охраны индикация на экране меняется соответственно выполненной операции независимо от того, сработали ли замки дверей. Если сигнализация не распознает команды с брелка, то обратитесь к опубликованной нами статье о механических проблемах с брелками StarLine, возможно, потребуется ремонт или замена брелока.

Проблемы с центральным замком у сигнализаций StarLine при управлении с брелока

Центральный замок с прямым управлением актуаторами

Если сигнализация распознает команды с брелка, значит не срабатывает центральный замок. Классическая установка на старые или дешевые машины – это прямое силовое управление актуаторами, которые устанавливаются вместе с сигнализацией и управляются встроенными в нее силовыми реле. Каждый такой актуатор – это компактный электромотор, связанный шестерней с зубчатой рейкой. В зависимости от направления тока в обмотке двигателя рейка перемещается в том или ином направлении, толкает или тянет тягу кнопки блокировки дверей.

Провод перебит: одна из дверей не открывается и не закрывается, остальные работают нормально. Чаще страдает проводка, идущая в водительскую дверь – здесь вероятность перелома по изгибу или перебития стеклоподъемником неправильно проложенного провода наиболее велика.
Провод закорочен на массу (об острую кромку, механизмом стеклоподъемника и так далее) – как только подается команда на открытие или закрытие, в цепи этого провода выбивает предохранитель. При этом вторая цепь работает штатно, так как для нее на поврежденном проводе все равно нужна масса независимо от того, откуда она получена – с контактов реле или через прямой контакт провода с массой. То есть, если внезапно двери перестали работать в одну сторону,например, не открываются, но работают в другую, закрываются, то необходимо проверять проводку, затем менять 15-амперный предохранитель в жгуте 6-контактного силового разъема центрального замка, подключенного к сигнализации. В некоторых случаях один из предохранителей вылетает и без повреждений проводки, если движение актуатора затруднено (замерзание замков зимой), так как ток, потребляемый заторможенным двигателем, выше, чем при его работе.

Смотрите также: Инструкции по эксплуатации и монтажу сигнализации Старлайн А61, А63, А91, А93 со схемами подключения

Штатный центральный замок без кнопки блокировки дверей

Если в автомобиле присутствует штатный центральный замок, но в салоне нет кнопки ручной блокировки/разблокировки дверей, то управляющим элементом служит актюатор (или, как часто бывает в корейских автомобилях, выключатель) внутри водительской двери.

В варианте с полноценным актуатором большинство установщиков полностью разрывают цепи, соединяющие его обмотку с штатным блоком центрального замка, и запитывают ее от встроенных реле сигнализации. Проблемы с новой проводкой (обрывы, замыкания) имеют те же симптомы, что и в предыдущем разделе. А вот если дверной замок водителя отрабатывает команды с брелока нормально, а остальные двери не открываются/закрываются, то проблема скрывается в контактной группе дверного актуатора (дополнительная группа из двух или трех проводов). Актуатор потребует замены.

Если же дверь водителя лишена актуатора, то при монтаже сигнализации Старлайн его приходится устанавливать дополнительно. Диагностика проблем не меняет принципа – если ЦЗ отрабатывает только в одну сторону, замкнут на массу один из силовых проводов, при отсутствии реакции центрального замка и на открытие, и на закрытие, тогда два варианта:

Либо есть обрыв.
Либо неисправен штатный выключатель в дверном замке.

Видео: Сигнализация не открывает двери сигнализация старлайн

Штатный центральный замок с кнопкой блокировки дверей

Часто в салоне автомобиля, имеющего штатный ЦЗ, устанавливается кнопка, которой водитель принудительно отпирает и запирает двери. В этом случае при установке сигнализации Старлайн реализуется слаботочное управление центральным замком, гораздо более безопасное в плане коротких замыканий – управление ведется замыканием сигнальной проводки на массу через встроенный в блок управления центральным замком автомобиля токоограничительный резистор.

В первом варианте кнопка блокировки имеет три контакта :

один общий;
второй управляет открытием замков;
третий открытием.

Если на на команды с брелка Старлайн двери не закрываются и не открываются, то это указывает на проблемы соединения с массой общего провода встроенных реле сигнализации — окислившаяся скрутка, обрыв провода. Если же окисление или обрыв появились в точке подключения одного из сигнальных проводов, то центральный замок будет только либо открывать, либо закрывать двери.

Например, это происходит из-за одной особенности сигнализаций StarLine – если попытаться поставить автомобиль на охрану с открытой дверью, то сигнализация подаст импульс запирания и повторит его, как только дверь захлопнется. Но при неправильном монтаже сигнализации к импульсной кнопке центрального замка это приведет к тому, что двери останутся открытыми, а при снятии с охраны, напротив, закроются.

В более современных автомобилях штатные блоки управления центральным замком могут сами отслеживать состояние дверей и, в частности, при открытии водительской автоматически открывать остальные. На подобных системах сигнализация подключается иначе: встроенное реле отпирания имитирует срабатывание концевика водительской двери, встроенное реле запирания имитирует нажатие кнопки блокировки дверей. Отсутствие реакции сигнализации на открытие или закрытие двери с брелка указывает на дефект в подключении конкретной цепи управления: при обрыве штатные цепи продолжат нормально функционировать, при замыкании на массу центральный замок перестанет работать и в штатном режиме.

Управление штатным центральным замком по CAN-шине

При таком механизме управления штатным ЦЗ проблемы с подключением сигнализации Старлайн отсеиваются автоматически: при окислении скруток или обрыве провода недоступны все функции, связанные с CAN-шиной, одновременно. Поэтому, если проблемы наблюдаются именно с работой центрального замка, стоит проверить корректность настройки CAN-модуля сигнализации: при некорректном задании прошивки под конкретную модель автомобиля зачастую работоспособность сигнализации нарушается только в конкретных функциях. Это происходит из-за того, что часть CAN-команд, с помощью которых сигнализация считывает данные о состоянии автомобиля и управляет его электроникой, могут совпадать на многих машинах, а некоторые команды управления будут индивидуальными.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Затем заново вводим номер прошивки в память CAN-модуля сигнализации. Чтобы не извлекать центральный блок, это проще всего сделать с помощником. Отключив массу аккумулятора, найдите и зажмите сервисную кнопку (Valet) сигнализации. В это время помощник должен одеть клемму обратно, восстановив питание сигнализации.

После того, как сирена подаст 5 звуковых сигналов, нужно отпустить кнопку Valet. Старлайн подаст еще 4 сигнала, подтвердив вход в режим программирования.

Вновь кратко нажмите сервисную кнопку. В ответ сигнализация подаст одиночный сигнал. После этого быстрыми нажатиями кнопки введите первую цифру номера прошивки и сделайте паузу. Как только сигнализация подтвердит ввод, издав ровно столько сигналов, сколько раз нажималась кнопка, тем же способом введите вторую цифру номера, затем третью и четвертую. Главное – не обсчитаться: если случайно нажать кнопку более 9 раз, то сигнализация вернется в основное меню программирования, издав 4 сигнала предупреждения. В этом случае начните все с начала абзаца.

Спустя пару секунд после успешного ввода последней цифры StarLine либо подтвердит результат (два сигнала), либо сообщит об ошибке (четыре сигнала). Произойдет автоматический возврат в основное меню.
Если все сделано правильно, но сигнализация не принимает корректный номер, то стоит обратиться в сервисный центр для проверки и перепрошивки CAN-модуля.

Эту статью могут комментировать только участники сообщества.
Вы можете вступить в сообщество одним кликом по кнопке справа.

В общем, поехал на сервис. Вопреки ожиданию, записываться на очередь не пришлось, приняли на следующий день. Заменили масло, заменили салонный фильтр что-то сделали еще… Всего на сумму в шесть тысяч рублей.

До Нового года ездил без проблем, правда, и зимы настоящей не было, температура устойчиво держалась на отметке выше нуля. Один раз, правда, на даче, случились ночные заморозки, и примерзла боковая сдвижная дверь. Пришлось посильнее рвануть… Ручка замка хлипенькая, да и дверь… но ничего, пронесло.

Заметно вырос расход топлива. Если раньше он был в пределах 6,9 – 7,9 литров на сто километров, то теперь стал 8,5. С чем это связанно – не знаю, тем более, что летом ездил в бесконечных пробках, на первой-второй передачах, а в конце осени и зимой дорога стала свободнее, и ниже сотни спидометр не показывал. На станции сказали, что это нормально. А вот в наступившие сильные морозы расход топлива, в общем-то, стал соответствовать заявленному: по городу 9,7 литров на сотню. Сильно обмерзают стекла, прямо льдом покрываются изнутри, особенно, на большой скорости.

Читайте также: