Почему дэу эсперо дергается

Обновлено: 05.07.2024

Приехала вчера Деу, жалоба - перерасход топлива. По словам клиента 10-12 по трассе, при 100-110 км/ч

Подключил Daewoo Researh (спасибо Окте и автору. ), смотрю.

Время впрыска на ХХ - 5.3-5.5мс

Лямды судя по показаниям нету.

На верчение РСО - время впрыска толком не реагирует.

СО - 0.12 СН - 110

Двигатель колбасит на холостом.

Немного добавив РСО - работа на ХХ стабилизировалась.

Свечи - нормальные, никакой копоти на них нету.

Температурные датчики показывают правду.

Да, самое главное пожалуй - форсунки стоят от Деу Нексия!

Вопрос. Кто виноват, и куда смотреть?

время впрыска большое явно неработает один горшок 3.6-4.2 смотри форсунки

можеш подной сдергивать смотри как себя ведет если не реагируетто меняй

Если 10-12 литров для 2хлитрвого движка это перерасход, то я извиняюсь, вполне нормально для Эсперо, а форсы, даже от ВАЗа работают нормально, не говоря уже про нексячии, выставляй СО и на штрассе

Если честно - клиента-то я отправил, так как на самом деле не нашел ничего критического в авто. Сам на ней попробовал проехать - для Деу очень даже прилично.

Мне самому интересно, с чего задралось время впрыска так?

Смотрел ее еще и прогой DwScan - то же самое.

По трассе многовато для нее, в районе 7-8 литров должно быть при 100 км, это экономичный режим движения. Может, форсунки забились слегка?

Дык форсункам - неделя! Новые поставили, но от Нексии.

Я вот думаю, может такое быть, что форсы от Ксюхи имеют меньшую производительность, и ЭБУ для поддержания заданных оборотов ХХ тупо повышает время открытия?

На нексию, знаю, ставят десяточные, они идентичны, на эсперу, по видимому, надо аналог волговских ставить с большей пропускной способностью (двиг все же двухлитровый)

Я хочу понять логику работы контроллера. Вроде оборотами ХХ у ВАЗа контроллер рулит РХХ и УОЗ. Или я ошибаюсь? Просветите плиз.

Нашел на сайте дэуводов:

Кому интересно расскажу краткую предисторию: две недели назад движок стал неровно работать на холостых, динамика авто стала хуже некуда, апетит просто ужасающий, диагностика показала, что умерла одна из форсунок двигателя, сервисмены сказали что менять её одну на новую смысла нет, т.к. пробег уже 150т.к., подергивания на холостом всё равно остануться надо меня все четыре, надо так надо, но только цена уж больно кусачая почти 2000 рублей за штуку, один приятель подсказал посмотреть форсунку от Волги чтобы подходила по характеристикам к родной. Перебирая все варианты Волговских форсунок нашёл такую: BOSH 0280150560 все характеристики как у родной или почти рядом, единственное отличие у родной 6 отверстий, а у этой 4, но что самое приятное цена 550р. за штуку, менял сам, встали как родные. И вот уже вторую неделю езжу улыбаюсь, движок работает ровнее чем год назад когда её брал, расход нормализовался, разгонная динамика стала лучше.

Автомобиль daewo espero 2.0л инжектор. Дёргается на всех передачах, простреливает у воздушный фильтр иногда оборотни скачут. При диагностике выбивает ошибки: обеднённый датчик кислорода, ошибка датчика кислорода, высокое напряжение бортовой сети.

1 ответ

Все ответы

Обеднённый датчик кислорода - это сильно! И очень серьёзно :)))
Проверьте состояние ГРМ, скорее всего пора менять весь комплект, т. к. проблема в фазораспределении. А после этого можно заняться генератором.

С помощью приведенных методик поиска и устранения неисправностей в работе двигателя можно обнаружить наиболее вероятные причины неисправностей в работе двигателя. Эти операции охватывают компоненты топливной системы, системы зажигания и механические системы, которые могут стать причиной данной конкретной неисправности, а затем приведены в логической последовательности способы устранения этих неисправностей.

В некоторых случаях используемые термины могут оказаться незнакомыми и потому, что многие из них являются взаимозаменяемыми, необходимо проанализировать наиболее частое употребление каждого термина и затем определить его значение. Если значение термина не будет понятно и конкретный признак не ясен, то процедурой поиска и устранения неисправностей невозможно будет воспользоваться. Важно помнить о следующих двух фактах.

1. Процедуры поиска и устранения неисправностей приведены для диагностики неисправностей двигателя, который некоторое время работал нормально, а затем старение и износ создали новую ситуацию.

2. Невозможно охватить все возможные причины неисправностей, особенно те, которые влияют на содержание выбросов вредных веществ. Если выполнение действий по устранению неисправностей не приводит к исчезновению неисправности, значит либо был выбран неправильный признак, либо необходимо провести более детальный анализ. Практически все из приведенных признаков неисправностей могут быть вызваны изношенными или неисправными деталями, такими как свечи зажигания, провода системы зажигания, крышка и ротор распределителя системы зажигания, а также топливный и воздушный фильтры.

Приводимая ниже информация по диагностике охватывает обычно встречающиеся механические неисправности и способы их устранения. При правильной диагностике неисправность может быть устранена путем регулировки, ремонта или замены деталей. Необходимая для этого последовательность действия приведена в соответствующей главе данного руководства.

– негерметичностью системы смазки. Затяните резьбовые соединения и/или замените, если это необходимо, прокладки и уплотнительные кольца;

– неправильные измерения уровня моторного масла с помощью указателя уровня масла. При определении уровня масла поставьте автомобиль на ровную горизонтальную площадку и подождите достаточное время, чтобы масло стекло в поддон;

– слишком низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу. Если частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу не контролируется электронным блоком, отрегулируйте частоту вращения холостого хода в соответствии с требованиями;

– несоответствующая вязкость моторного масла или жидкое масло. Залейте масло для соответствующего сезона, или замените масло, разжиженное из-за попадания влаги или несгоревшей топливной смеси;

– отвинтился или забит сетчатый фильтр на приемном патрубке масляного насоса. Очистите и/или промойте сетчатый фильтр;

– вязкость моторного масла не соответствует спецификации. Используйте масло стандарта SAE для соответствующих температур эксплуатации;

– износ маслоотражательных колпачков и/или направляющих втулок клапанов или отсутствие маслоотражательных клапанов. Расточите направляющие втулки и установите клапана ремонтного размера и/или новые маслоотражательные колпачки;

– плохо приработанные, изношенные или сломанные поршневые кольца. Дайте новым поршневым кольцам притереться в течение некоторого времени. При необходимости замените сломанные или изношенные поршневые кольца;

– отсутствуют или неправильно установлены заглушки системы смазки. Установите заглушки или при необходимости замените.

– изношенные, грязные или неисправные толкатели клапанов. Очистите от грязи, проверьте и при необходимости замените;

• Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами. Расточите цилиндр и отхонингуйте под ремонтный размер и замените поршни. Стук поршней на холодном двигателе обычно исчезает после притирки. Стук поршней холодного двигателя, исчезающий через 1,5 мин, является допустимым.

При неработающем двигателе некоторые клапана будут находиться в открытом положении. Давление пружины на гидравлический механизм регулировки зазора клапана будет приводить к уменьшению гидростатического давления. Ремонт требуется, только если этот дефект присутствует постоянно.

• Недостаточное натяжение или износ приводных ремней. При необходимости натяните и/или замените ремни.

• Неисправности в газораспределительном механизме. При необходимости замените вышедшие из строя детали.

• Вязкость моторного масла не соответствует требованиям. Залейте масло с вязкостью, соответствующей сезону эксплуатации автомобиля.

1. Негерметичность системы охлаждения двигателя, негерметичность в системе охлаждения трансмиссионного масла. Проверьте на наличие течи и устраните ее. Проверьте расширительный бачок, шланг и пробку горловины радиатора.

Приводимая ниже проверка проводится перед разборкой двигателя. Она используется для подтверждения необходимости разборки и капитального ремонта двигателя и восстановления его параметров.

Результаты проверки компрессии в цилиндрах двигателя позволяют судить о состоянии группы деталей в верхней части двигателя (поршней, поршневых колец, клапанов и прокладки головки блока цилиндров). А именно, уменьшение компрессии может быть обусловлено негерметичностью камер сгорания вследствие износа поршневых колец, повреждения тарелок и седел клапанов, прогорания прокладки головки блока цилиндров.

Очистите участки рядом со свечами зажигания, для чего продуйте сжатым воздухом (при отсутствии компрессора продуйте участки автомобильным или даже велосипедным, насосом). Это необходимо для того, чтобы исключить попадание грязи в цилиндры при измерении компрессии.

При проверке компрессии двигатель должен иметь нормальную рабочую температуру, дроссельная заслонка должна быть открыта, все свечи зажигания вывернуты, а аккумуляторная батарея – полностью или почти полностью заряжена.

Включите стартер и проверните коленчатый вал как минимум на семь тактов сжатия, следя за показаниями компрессометра. Минимальное показание манометра должно быть не менее 689 кПа.

На исправном двигателе давление должно нарастать быстро. Низкое давление после первого хода поршня и медленное нарастание при последующих тактах сжатия указывает на износ поршневых колец. Если после первого хода поршня давление низкое и при последующих тактах сжатия не возрастает, то причиной является утечка в клапанах или негерметичность прокладки головки блока цилиндров (причиной также может являться образование трещин в головке). Снижение компрессии может также быть вызвано отложениями нагара на обратных сторонах тарелок клапанов. Запишите наибольшее значение компрессии.

Если компрессия в цилиндрах ниже минимально допустимого значения, через отверстие для свечи введите в каждый цилиндр немного моторного масла, затем повторите проверку. Если после введения масла компрессия повысилась, то можно сделать однозначный вывод о том, что изношены поршневые кольца. Если компрессия увеличилась незначительно, то утечка происходит через клапаны или прокладку головки блока цилиндров. Утечка через клапаны может быть вызвана прогоранием седел и/или рабочих кромок клапанов, а также деформацией стержней клапанов или образованием на них трещин.

Если компрессия одинаково низкая только в двух соседних цилиндрах, то наиболее вероятной причиной является прогорание прокладки между этими цилиндрами. В качестве подтверждения возможно появление в камерах сгорания или масляном поддоне следов охлаждающей жидкости.

Если значение компрессии превышает номинальное значение, значит, камера сгорания покрыта отложениями нагара. В данном случае головку блока цилиндров надо снять и удалить нагар.

в течение недели напишу что из этого вышло.

есть ещё одна проблемка может кто подскажет-завожу мотор и включается вентилятор охл радиатора.темп датч работает,двух контактный на термостате тож вроде пашет?

да,кстати,тож есть вибрация при разгоне-не сильная,но очень неприятная.и на бензе и на газу,так что я думаю фарсунки тут не причём.

Кроме этого поменял сегодня ДТОЖ, но ошибка 14 осталась, тут только догадки, скорее опять же проблема в проводке. Купил польский бензонасос под нашу машинку - 35 у.е., прокладку под бензонасос - 7 у.е. и топливный фильтр - 4,5 у.е. В субботу буду все менять, отпишусь о результатах. Потому что дерганье как я посмотрю при езде, разгоне проблема не еденичная.

Свечи в порядке, машина не глохнет, заводится с первого раза, воздушник менялся с каждым ТО, давить не приходится, тянет нормально, 120 едет без нареканий( больше боюсь сама). Матиз 2007 года, пробег 139000

Доброго времени суток! Как я понял на своем опыте, дерганье - это совокупность нескольких факторов, которые были "запущены" в процессе эксплуатации. Вот вопрос например: что значит свечи в порядке? Они новые? И не в супермаркете ли покупались?) В моем случае, основная проблема - был плохой контакт массы на кузове, проверьте, может тоже "малой кровью" все решится. Хотя попутно, я поменял щетки в генераторе, ВВП, датчик ХХ, ну и конечно свечи хорошие поставил. Пишите, интересно

to AlexeyKubankin: Ага, в огромном супермаркете, по совету промика))) Ну нет конечно. всегда покупаю в магазине запчастей на иномарки. Думаю да, поменяю свечи для начала, может и перестанет. а какие же хорошие ( не из Ашана))?

Мне рекомендовали DANSO (дэнсо). Поставил - шикарно! И заводится в касание, и движок работает бесперебойно, в отличае от боша местного разлива

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста.какие свечи на мазератика 0,8 лучше ставить?

Доброго времени суток. Мой Матиз 2005года в движении дёргается на ходу. Трёхцилиндровый двигатель. Неоднократно менял провода на свечи, сами свечи менял. Покупал и провода и свечи в автомагазине. Осенью 2013 вообще встал, на прогретый двигатель не заводился, на 2,3 передаче ехал, на 4 и конечно на 5-ю передачу вообще не тянул. Всю зиму и весну 2014 стоял не ездил. Разобрал и собрал трамплёр уже два месяца езжу. Но не всё так просто.

Дальше пошла эта тема. И раньше тоже на ходу бывало, что дёргался. Сначала было будто на ходу один цилиндр пропускает. Но не постоянно а изредка. То есть один раз дёрнет дальше всё нормально. Сейчас этот дефект идёт по нарастанию. Завожусь на холодный и горячий двигатель нормально, не знаю как будет зимой. Но на ходу теперь серьёзно дёргает и раскачивает. На 1, 2, 3 передаче качает, на 4 и 5 - то есть когда скорость движения побольше еду без проблемм. Впечатление такое, что или сцепление пропускает, или повреждены подушки крепления двигателя. Ну и конечно есть вариант, что датчики или электроника барахлит.

Если кто сталкивался с таким и успешно лечил машину посоветуйте. Всем спасибо.

Читайте также: