Показания лямбда зонда n52

Обновлено: 05.07.2024

Очень часто все задаются вопросом: "Что должен показывать второй лямбда зонд ? ", "Зачем нужен второй лямбда зонд ? " и пр. А все, на самом деле, очень просто.

Второй лямбда зонд появился в результате очередного (в лохматых годах) ужесточения экологических норм, чтобы оценивать эффективность каталитического нейтрализатора (по нашему, катализатора или каталика). Он вообще не влияет на работу мотора и призван лишь отслеживать состояние каталика. Ранее вместо него был датчик температуры катализатора, который определял его забитость благодаря тому, что забитый каталик начинал сильно нагреваться проходящими выхлопными газами, в ответ на что мозг кидал ошибку по нему. Забивается вплоть до наступления перегрева каталик намного позже, чем начинает терять эффективность, поэтому отслеживать его состояние через лямбду намного эффективнее.

Сигнал второй лямбды должен быть в несколько раз ниже по значению напряжения, чем первой. Точные значения диапазонов показаний, которые ЭБУ автомобиля считает нормальными смотрите в руководстве по каждому конкретному автомобилю, но основная суть в том, что когда показания второй лямбды начинают приближаться к показаниям первой лямбды (в районе 0,500 В) или доходить до некоторого (прописанного в мозгах автомобиля) порогового значения, блок управления двигателем выкидывает ошибку по низкой эффективности каталитического нейтрализатора.

Что это означает для нас - рядовых обывателей ? Значит, что каталик ваш здох и больше вам не нужен. Свою работу он уже не выполняет, а со временем будет забиваться и ухудшать прохождение выхлопа, оплавляться или рассыпется и будет громыхать в трубе - бывает по разному. Нам нужно будет либо удалить его, заменив пламегасителем (хотя можно просто трубой, но тогда под ногами будет слышен рокот), либо забить до обострения симптомов, но, в любом случае, для погашения ошибки по лямбде, нужно будет либо поставить механическую обманку в виде проставки под лямбду, которая отодвинет ее чуток от выхлопной трубы и она будет меньше захватывать выхлоп, что уменьшит ее показания, либо сделать электронную обманку из 120 Ом-ного резистора и конденсатора на 1 - 2.2 мкф.

Собственно в этом и вся суть - ничего особенного. Ниже фото обманок.

Электронная обманка

Механическая обманка

Срок службы датчиков кислорода (лямбда-зонд) составляет в среднем 50-80 тыс. км. Иногда эти датчики выходят из строя раньше срока, при этом появляются ошибки и повышают расход топлива. В этой статье мы расскажем как найти все 4 кислородных датчика и заменить их.

Не забывайте – работы производить только с холодным двигателем и выхлопной системой.
Датчики кислорода очень хрупкие, при падении могут повредиться.
Кроме того, наконечник датчика должен быть чистым при замене.

Кислородные датчики располагаются в банках, которые относятся к цилиндрам по номерам датчиков. Банк1 или В1 относится к цилиндрам 1-3. Банк 2 или B2 относится к цилиндрам 4-6. Датчик 1 или S1 относится к датчику перед каталитическим нейтрализатором. Датчик 2 или S2 относится к датчику после каталитического нейтрализатора.

Датчик1 банка1 показан зеленой стрелкой. Датчик1 банка2, желтая стрелка, но на этой фотографии трудно его увидеть. Датчик находится под жгутом проводов зажигания.

Датчик2 банка1 – зеленая стрелка. Датчик 2 банк 2 – желтая стрелка. Датчики кислорода расположены в выпускном коллекторе.

Замена датчиков перед каталитическим нейтрализатором

Снимите защитные крышки двигателя. Найдите электрические разъемы датчика кислорода на правой стороне двигателя над выпускным коллектором, как показано на первой фотографии.

Маркируйте фишки разьемов во время замены, либо меняйте один датчик за раз, чтобы не перепутать.

Затем отсоедините электрический разъем датчика кислорода, который вы меняете. Сначала снимите разъем с монтажного кронштейна, потянув вверх. После выключения отсоедините электрический разъем, нажать на фиксатор и вытащить его.

Установите новый датчик кислорода и затяните его. Затем отрегулируйте жгут проводов и подключите электрический разъем. Повторите, если заменить оба датчика. Затем соберите крышки двигателя и очистите коды неисправностей двигателя с помощью диагностического прибора BMW.

Замена датчиков после каталитического нейтрализатора

Кислородные датчики расположены в выхлопе, за каталитическими преобразователями. Для начала работы снимите защитный экран трансмиссии.

Найдите места подключения датчика кислорода, они установлены на кронштейне внизу корпуса коробки передач. Датчики кислорода после катализатора находятся в изоляционной фольге.

данная инструкция подходит для автомобилей БМВ 3 серии [E90/E91] (2006-2011 годов, Sedan/Wagon)

Практически каждый автовладелец, имеющий некоторые проблемы в процессе эксплуатации своего авто, на протяжении всего времени, самостоятельно устраняет небольшие поломки, либо же производит необходимые замены каких-либо деталей. Но, к сожалению, порой бывает необходима помощь специалиста из автомобильного сервиса, поскольку у автолюбителей не хватает навыков, опыта или знаний в какой-либо из областей, касаемо ремонта своего транспортного средства. Но, не переживайте, ведь наша инструкция поможет разобраться вам в этом и выполнить все своими руками.

P0134 ошибка цепочки кислородного считывающего устройства, того, что идет до элемента нейтрализации, - не имеется сигнальной энергичности. Выходит лямбда-зонд №1 не функционирует, потому что цепочка датчика 02 B1S1 в пассивном состоянии.

P0134: расшифровывается обозначение ошибки O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1). Это указывает на то, что видоизменений в сведениях кислородного считывающего устройства, нет.

Отличий от ошибочки р0135, указывающей на выход из строя подогрева кислородного считывающего устройства и сказывающейся на стиле езды автомашины, обозначение ошибки р0134 определяется только при считывании ошибки программой, так как на качество хода автомашины особого влияния не оказывает, динамичность остается прежней, нет троения, расходование топливной смеси на прежнем уровне, может лишь плохо себя вести при резком наборе скорости.

Из-за чего появляется ошибочка P0134?

Кодировка Р0134, малая величина звонка кислородного датчика, остается в памяти при работе движка немного больше минутки, а сведения, идущие от лямбды №1 на управляемый блок, не были изменены со временем.

Из-за чего появляется ошибка?

Причин, из-за которых возникает эта ошибочка и отображается код поломки р0134, не так много.

Обрывается либо происходит расслоение изоляционных элементов контактов кислородного датчика.
Небольшое замыкание.
Обрывание в цепи.

Обычно, если поломка такого свойства бывает связана с обрыванием, либо замыканием, диагностирование скажет не только об ошибочке не активной цепи кислородного датчика, но и выдаст еще одну ошибочку P0171 - обедненная смесь. Так как лямбда №1 датчик управляет подачей смеси, если полностью отсутствует сигнал кислородного датчика, контроллер снизит подавание топливной смеси для предотвращения выхода из строя катализаторного устройства. Потому, если диагностирование авто выдало лишь одну ошибочку, у вас не обрывание цепочки датчика, либо закисшие разъемные контакты, то в 99 процентов случаев, р0134 выходит сквозь внутренние проблемные вопросы в считывающем устройстве.

Устраняем неисправность

Искать неисправность, в любом случае, нужно в проводах кислородного датчика и его разъемчика, после проверить значением напряга звонка датчика. И смотря по техническим свойствам лямбды, должны идти трансформирования параметров в определенных рамках. При возможности проверьте деятельность диагностическим прибором, прогревая движок до рабочих градусов, наблюдаем за трансформациями напряжения, если их нет, взять мультиметр и после подсоединения щупа к нужным контактам считывающего устройства, проверить работоспособность цепи сигнала входа (измерять плюсовой контакт датчика и массу между собой). После отсоединяем питательную колодку и делаем проверку напряжения около минутки, должны наблюдаться скачки в конкретных рамках, зависимо от деятельности движка. Если подобное не наблюдается, либо значением вышло за рамки - датчик кислорода поломан и его нужно сменить.

Сменив кислородное считывающее устройство не забудьте о том, что необходимо убирать клемму с аккумуляторного устройства.

За сменой датчика (не забываем, что не на всех автомобилях подлинный датчик можно сменять на универсальный), скидываем ошибочку программой, либо методом убирания клеммы АКБ на десять минут и даем машине разогреться пару минут при всем и частичном нагружении, дабы точно знать, что ошибка устранена. Потому, что очень не часто, но все же происходит, что Р0134 не бывает из-за неисправности лямбда зонда? либо обрывания. В подобном случае нужно анализировать деятельность в прочих механизмов цепи электроники.

Напомню, что такое вредные выбросы. Это не сгоревшее топливо. При полном сгорании углеводородов всего топлива образуется только СО2 (углекислый газ) и Н2О (вода). Если топливо сгорает не полностью, в выхлопе образуются продукты неполного сгорания. Пресловутые СО и СН. Ну а если топливо полностью не сгорает, что происходит с крутящим моментом? Правильно – он падает! Что происходит с расходом топлива (если вы просто выливаете его в выхлопную трубу)? Правильно – он растет! И вот здесь полностью пересеклись интересы экологов, производителей автомобилей и нас – специалистов автосервисов. Исправный автомобиль имеет прекрасную динамику, низкий расход топлива и еще атмосферу не загрязняет! От чего зависит крутящий момент, расход топлива и вредные выбросы? Основное требование – система управления двигателем должна поддерживать стехиометрический состав смеси. По современным стандартам отклонение не должно превышать 2%. Для контроля над этим параметром как раз и служат датчики кислорода в выхлопе.

Выхлопные газы 1 из выхлопной трубы 2 через канал поступают в диффузионную щель 6. Здесь они подвергаются каталитическому дожиганию (как в обычном катализаторе) и в ней (в зависимости от первоначального состава смеси в двигателе) образуется либо избыток, либо недостаток кислорода. Поскольку толщина щели невелика – около 50 мкм, процесс происходит очень быстро. Но для протекания реакции каталитического дожигания нужна температура (в зависимости от конструкции – от 200 до 300 градусов Цельсия). Учитывая тот факт, что температура отработавших газов (ОГ) на холостом ходу может и не достигать указанных значений, необходимым элементом является нагреватель3. Непрогретый лямбда-зонд не работоспособен.

Ток ионного насоса прямо пропорционален разности концентраций кислорода на разных его сторонах. Таким образом, по полярности и величине тока этого элемента сразу же определяется состав смеси. Получив указание от ЭБУ, ионный насос пытается привести состав ОГ в щели, соответствующий стехиометрии. По его току ЭБУ понимает, куда и насколько отклонилась смесь, и сразу принимает меры по корректировке времени впрыска в ту или иную сторону. Колебания смеси ему не нужны – ЭБУ сразу видит абсолютные величины отклонений и выводит стехиометрию в идеал.

Если ток не нулевой. Это означает, что системе вывести стехиометрию не удалось. Причин тут две:

Действия диагноста в этих случаях заключаются:

А. Проверка самого лямбда-зонда.

В. Если зонд исправен, определяем состав смеси. Стандарт OBD2 гласит однозначно: положительный ток – бедная смесь. Отрицательный ток – смесь богатая. График зависимости тока от состава смеси приведен на рис.3. Ну а причины и способы устранения отклонения состава смеси достаточно подробно описаны в Интернете и учебных пособиях. Не будем повторяться.

ПРОВЕРКА: Необходимо в воздухозаборник работающего автомобиля добавить немного горючего вещества (принудительно обогатить смесь). На нашем автотехцентре мы используем обычный очиститель карбюратора. При наличии изменений показаний датчика однозначно говорим о его исправности и определяем, в какой полярности выводятся его показания на экран сканера.

Самый сложный случай, когда при этой проверке реакции широкополосного лямбда-зонда нет. Однозначного ответа – где дефект, дать невозможно. Вернемся опять к Рис.1 .

Дефект возможен в зонах А и В (сам датчик), зоне С (проводка) либо в самом ЭБУ – зона D. На большинстве сервисов все предлагают замену датчика, как наиболее вероятную причину. Но учитывая его стоимость, есть смысл обратиться к зоне С (проводке и разъему) для более глубокого поиска дефекта.

Pin 1. Ток ионного насоса. Проводиться миллиамперметром на 10 mA и в большинстве случаев этот замер затруднителен.

Pin 3. Сигнал элемента Нернста. При отключенном разъеме должен составлять 450 mV. При подключенном разъеме – напряжение должно находиться в пределах 0…1v. Но некоторые производители могут отклоняться от этого правила. Принудительное обогащение смеси позволяет определить исправность этой цепи.

Pin 4 и 5. Напряжение подогревателя. На современных автомобилях управляется с помощью Широтно-Импульсной Модуляции (ШИМ). Проверка необязательна, ибо в случае ее отказа код ошибки с Р0036 по Р0064 (Heater Control HO2S) пробивается практически моментально.

Но способы проверки точно такие же. Принудительное обогащение смеси позволяет определить исправность датчика, а просмотр топливной коррекции позволяет понять, в каком состоянии находиться система топливоподачи автомобиля.

Ответ дают сами производители автомобилей.

Ставить нужно только те датчики, которые рекомендовал завод-изготовитель. В противном случае, производитель не состоянии гарантировать правильную работу системы.

Читайте также: