Помпа чери амулет какая лучше

Обновлено: 08.07.2024

Только что брату стало нужно разобраться, где находится помпа Чери Амулет в автомобиле. Смотрите, нашел! в этом видео абсолютно понятно где расположена помпа Чери Амулет.

Комментарии и уточнения где находится помпа Chery Amulet

я извиняюсь за глупость, нимного туповат. Но что если у меня машина как вы сказали, заводилась вечером как надо. А утром ни как не схватывала. И тут я начал заводить машину и потдавать газу. А мой приятель ударил по бензобаку. И машина завялась. Но при это перестал работать второй цилиндр. Я думаю ту деталь которая стоит на свечи, надо заменить. А что мне делать с бензонасосом? Он сломаный? Машина сеат кордоба 2003 года.

Проще поменять шкаф в сборе, все остальное колхоз. Ни один нормальный слесарь не будет так ремонтировать. Потом 'если что' ему придётся переделывать за свой счёт. По подшипнику нельзя стучать молотком, только прессом! И да, не на всех марках машин так легко снимается шкаф.

Помогите пожалуйста включаю кондиционер компрессор включается но через две секунды отключаеться что может быть мерседес 202 95 года

Я однажды столкнулся с заменой распредвала на своём Чери Амулет. Купил распредвал от Ford двигателя cvh новый, покупал с рук, но незнаю от 1.6 л. или 1.8л или 1.9 но он оказался широкофазным. Когда замерил кулачки распредвала, оказалось что впускные кулачки выше чем на родном валу, впуск 38.6 мм. выпуск такой же как на родном 37.5мм. ширина 32.5 мм., а на родном 31мм. получается что шире на 1.5мм. При установке всего штатного, прошеньки гидрокомпенсаторов полностью вжались при опущенном кулачке распредвала, но это не один случай судя по интернету. Нужно было узнать сколько же реально должны быть нажаты поршеньки гидрокомпенсаторов. Пришлось искать книгу именно по двигателю cvh, в интернете есть канешно, но за границей ито платно, скачать тоже невозможно именно этой книги Engine CVH. Но попался мне знакомый с машиной Форд Ескорт с таким же двигателем cvh и у него оказалась такая книга, по двигателю, он мне подсказал, что поршенёк гидрокомпенсаторов должен быть вжат, от 1.5 до 2мм. для выбора зазора. И действительно, когда я подставил дополнительную дистанционную шайбу по верх штатной на 8мм. подогнал шайбы, оказались все по 1мм. толщиной и получилось нажатие рокера в 2мм., рокера и сёдла рокеров все новые. Получается заменил рокера и сёдла, так как старые были частично с выроботкой, в основном на тех где сожрало кулачки распредвала, раньше двигатель работал как дизель. Теперь двигатель работает очень тихо, но с небольшой вибрацией и увеличенным кПа- 50 так как впускной кулачок выше и фаза шыре засасует больше воздуха, ЭБУ видимо работает по своей прошивке. Ставишь метки ГРМ на зуб вперёд, кПа падает на 47 расход топлива падает на 8.5л. если даже гружёный, едет харашо. Переставил ГРМ только на пол зуба вперёд, незнаю каким образом так получилось поставить, но факт и машина заметно ещё лучше едет. Но больше обороты держит от 800 до 850 об. вроде как были от 790 до 815 об. и расход топлива больше 9.5-10л. но едет вверх, что с грузом, что без, почти одинаково, педаль газа не отказывает в нажатии, рвёт и мечет. Один минус с кПа но пока поексперементирою, а там посмотрим как и что лучше, но расход может быть ещё потому что двигатель капиталил пока прошел 1.700тис. км. но уже канешно немного прикатался по идее. Прикупил я коня с подуставшым двигателем, ну что сделаеш, покупал дешевле, чтоб самому сделать движок, чтоб спокойно ездить, главное что не гнилой, а двигатель можно сделать!

Возможно ли из-за поломки помпы на горячем двигателе теряется мощность?

Всем привет. Вот пришла зима, на днях еду на машине начала троить, газ в пол больше 3000 оборотов не даёт. Доехал до дома кое-как, на утро поехал на заправку залить бензин. Отъезди.

При трогании нажимаешь на газ, глохнет.

Авто проедет 52-100 м на пониженной передаче, а дальше при переключении тупит, не набирает разгон.

При трогании с места, если резко подать газ, машина начинает тянуть нормально. Но потом происходит какой то перескок в сцеплении, провал и продолжает тянуть нормально. Или, при неб.

Машина после выстрела в воздухане начала плохо ехать, пропали обороты, и после того как заглушили, перестала заводится на бензине, плохо заводится на газу. Подскажите проблему.

только купил машину, пробег 62000, предыдущий хозяин говорит что замена ремней была 6000 назад, но ремень генератора и кондюка уже порепоный (встречается качество такое), вот думаю все ремни менять или только генератор/кондиционер и ГУР

Сам по рассуждай, не поменял, через пару годков потекла и встанет дилемма, а менять ли ремень ГРМ. Менять однозначно!

Это от пробеге. На 40 нечего ее менять. Загляните в сервисную книжку что и на каком пробеге делается.

На Хонде 100т ходит ремень и помпа, но если не оригинал и того меньше. А на китайский автопроме я бы сразу менял, а то заклинит помпа порвёт ремень и дальше как повезёт.

можно не менять. Только если она кончится между заменами ремня, то еще денег отдавать как за замену ремня.

Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.

Ну вот наконец то можно что то рассказать об эксплуатации Chery зимой.

В такси работать мне уже не надо (таки нашел работу), так что езды у меня сейчас на ней почти нет, однако нет- нет да и нужно куда то доехать (до работы, например). Так что эксплуатация пошла больше приближенная к эксплуатации обычного семейного авто.

Текста будет не очень много, но все же. Плюс кое что дополню к основному отзыву. Ну и расскажу о некоторой особенности конструкции.

Во первых- авто довольно долго греется. (По моему я это уже указывал)

Во вторых- в кабине очень тепло. За работу отопителя ставлю 5 с огромным плюсом. Но как и говорил ранее- авто долго греется, да и салон прогревается не сразу.

В третьих- холодов двигатель не боится. (по крайней мере до - 24 из тех, что были зафиксированы). Заводится без каких бы то небыло проблем и даже слегка подъубитый аккумулятор на это никак не сказывается.

Кстати. У многих чери видел термальные трещины по лобовому стеклу. Так вот. Направив как то поток горячего воздуха на стекло, услышал весьма своеобразный звук от стекла. Что то вроде стуков или тресков. Примерно как треск льда на реке в мороз. Трещины у меня уже были, так что возможно посадили их так же. Сам же я не заметил, что бы трещины увеличились. Однако стекло все же планирую заменить на новое.

Появился непонятный дребезжащий звук от передней правой стойки салона. Причину не знаю. Звук не громкий, но неприятно.

Иногда появляется скрип в правой передней двери. Думаю, что это не обшивка, а именно что то под ней. Что конкретно- хз, но при нажатии на обшивку звук не пропадает.

Вконец сдохли задние гасители колебаний (стойки). Заказал новые фирмы Fenox. Стоят 1500 за штуку.

О проходимости. Проходимость авто посредственная. Сказывается низкий клиренс. В общем то в снегопады не много ездил. Нужды не было), но из того что ездил- снежные колеи и торосы не любит (садится на пузо и гребет бампером). Покрытая льдом и неглубоким свежим снегом дорога проблем не доставляет.

Ну и самое интересное, на мой взгляд (особенность конструкции).

На днях заметил, что у машины (у топливного бака) сильно пахнет бензином. Расход вырос до. Много вырос. 13 литров на 40 км. При осмотре- течи топлива не выявил, но понимал, что топливо куда то таки уходит. Совершенно случайно полез под авто, при запущенном двигателе и офигел. Бензин хлещет как из лейки аккурат у заднего правого колеса мелкой топливной пылью.

При осмотре на заглушенном двигателе увидел следующее.

Топливная система (насос, топливопровод) конструкционно один в один AUDI 80 В III. С её же минусами соответственно.

Минусы у аудюшки такие. Топливный насос открытого типа расположен на улице около заднего правого колеса. Топливная система- пластиковая проходит по днищу крепясь в специальные пластиковые держатели. От насоса до топливопровода соединением служит резиновый шланг опрессованный с одной стороны. С другой просто одевается на штуцер и фиксируется хомутом.

Минус- насос весь в грязи. Со временем разрушаются из за естественной коррозии электрические контакты, а хомуты закисают, так, что их хрен открутишь. Сам же шланг, со временем перетирается.

В чери всё тоже самое. У меня перетерся об трос ручника шланг.

Ремонт- замена шланга и хомутов. (ИТОГО- 40 РУБЛЕЙ ХОМУТЫ, 30 ШЛАНГ).

Кстати. Когда заказывал стойки, решил заказать новую ручку кпп (тк на моей износился чехол). Так вот. Ручка кпп в сборе стоит 300 рублей.

Теперь о дополнительных особенностях, которые забыл указать.

Во первых- двигатель отлично защищен от грязи.

Во вторых- авто не боится сырости (посреди лужи не заглохнет)

В третьих- на днище (примерно под сидениями заднего ряда) есть металлическая скоба. Нужна для дополнительной защиты хомута глушителя от возможных повреждений. Так вот. Эта скоба съедает весьма прилично клиренса. Ей вполне реально что то зацепить при езде по нашим чудесным дорогам. Если это произойдет, она деформируется и упрется в глушитель. От этого будет неприятная резонация по кузову. Ремонт- залезть под машину и выпрямить её. (метал легко деформируется и гнется.

Циркуляция моторного масла в системе способствует правильной и долговечной работе двигателя внутреннего сгорания. Без смазочного вещества происходит перегрев и быстрый износ важных деталей и узлов. Это приведет к необратимым последствиям и колоссальным затратам на ремонт.

Чтобы предотвратить проблемы, необходимо следить за состоянием масла, масляного фильтра и, в частности, масляного насоса.

Признаки неисправности насоса

В автомобилях Чери Амулет используется смешанный метод смазки ДВС. Масло может распыляться на запчасти направленными брызгами, выдавливаться из стыков движущихся элементов, либо подаваться под давлением в узлы с максимальной нагрузкой. В последнем случае и необходим масляный насос Чери Амулет.

Помимо насоса, вся система включает в себя маслоприемник, картер и бумажный фильтр.

Понять, что элемент пришел в негодность, можно по ряду признаков:

Повышенное или пониженное давление масла в моторе. В случае низкого давления на приборной панели загорается лампочка масленки, поэтому водитель быстро сможет определить причину. Определить высокое давление сложнее. Масло будет выдавливать из всех возможных стыков и уплотнений — сальники, прокладки, соединения масляного фильтра;
Увеличенный расход смазочного вещества. Причиной может быть утечка, либо сгорание масла. Нужно осматривать двигатель на наличие масляных подтеков, либо следить за цветом выхлопного дыма.

Все эти проблемы могут свидетельствовать о неисправности другого элемента масляной системы, поэтому в случае их возникновения рекомендуется провести комплексное ТО или диагностику.

Основные причины поломки

Существует масса причин, по которым масляный насос Чери Амулет может дать сбой. Наиболее популярные из них — это:

Как проверить давление масла в двигателе?

Исходя из рекомендаций, установленных производителем, на автомобилях Chery Amulet давление масла должно составлять около 2 бар. При работающем двигателе показания колеблются в пределах 4,5-6,5 бар. Если автовладелец заметил, что показания не совпадают, рекомендуется срочно посетить станцию техобслуживания. Дальнейшая эксплуатация такого автомобиля грозит серьезными последствиями, которые приведут к большим финансовым потерям.

Установить показания давления масла в двигателе можно при помощи обычного манометра. Вкручиваем штуцер туда, где располагается датчик давления. При работающем моторе на холостых и достижении его рабочей температуры нормальное давление — 1 атмосфера. При 2000 оборотов показатель должен подняться до 2,8 атм.

Замена масляного насоса пошагово

Если водитель заметил снижение уровня, давления масла, либо его течь через уплотнитель, в первую очередь необходимо снять масляный насос Чери Амулет, чтобы установить причину поломки.

Что для этого нужно:

Порядок действий следующий:

1. Отсоединяем от аккумулятора минусовую клемму;

2. Сливаем масло из мотора;

3. Устанавливаем поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке такта сжатия;

4. Снимаем ремень привода ГРМ и зубчатый шкив коленчатого вала. После данного действия любое движение коленчатого и распределительного вала запрещены. В противном случае поршни могут повредить клапаны ДВС;

5. Снимаем масляный картер мотора;

6. Отсоединяем маслоприемник от блока цилиндров и масляного насоса, и полностью снимаем. Важно! При любом снятии маслоприемника обязательно нужно промывать его сетку бензином;

7. Отсоединяем насос от блока цилиндров и снимаем его при помощи двух отверток;

8. В случае, если прокладка насоса прикипела и осталась на блоке, можно отделить ее при помощи острого инструмента, и зачистить поверхность от ее остатков.

9. Производится замена масляного насоса. Полость нового устройства нужно заполнить консистентной смазкой, которая обеспечит быстрое всасывание смазки из картера при запуске двигателя;

7. Отсоединяем насос от блока цилиндров и снимаем его при помощи двух отверток;

Совет! При каждом демонтаже насоса рекомендуется устанавливать новую прокладку. Важно использовать фирменные запчасти, поскольку даже минимальный разбег в толщине прокладки нарушит нормальную работу насоса;

11. После установки всех запчастей на место, можно заливать масло в мотор. Обычно, при замене масляного насоса устанавливается и новый фильтр.

Любой важный узел автомобиля, в том числе и масляный насос Чери Амулет, нуждается в регулярном обслуживании, диагностике и грамотной эксплуатации. В противном случае это может привести к ряду проблем, которые усугубят не только техническое состояние автомобиля, но и финансовое положение его владельца.

Читайте также: