Предел нажатия на газ
Обновлено: 05.07.2024
Многие отечественные водители до сих пор считают, что автомобили с ГБО склонны взрываться, поэтому лучше от них держаться подальше. Тема установки газового оборудования для таких граждан принципиально закрыта. В действительности, чтобы взорвать газовый автомобиль, нужно сильно постараться. Объясняем, почему.
Сразу отметим, в этой статье мы говорим о современном пропановом ГБО - четвёртого поколения и выше. Именно такое оборудование ставится на машины на протяжении ряда последних лет. Более ранние системы действительно обладают меньшей степенью защиты, что вполне логично. Самым опасным и пугающим элементом любого ГБО является ёмкость, в которой хранится газ. В баллоне содержится нечто, способное при неудачном стечении обстоятельств превратить автомобиль в груду металлолома. Страхи водителей, разумеется, небеспочвенны. Однако паниковать от одного вида баллона уж точно не стоит.
По теме
При заправке автомобиля с ГБО резервуар наполняется не парообразным, а жидким пропан-бутаном. Выглядит данная субстанция как газ в зажигалке или как обычная вода. Сжиженный газ находится под относительно небольшим давлением – до 16 атмосфер. Сам по себе баллон не несёт опасности взрыва, равно как и обычный автомобильный бензобак. Это возможно лишь при его повреждении. Толщина металла у баллона такова, что он легко выдерживает даже самые суровые ДТП – без деформации и разрывов стенок. Вероятность его физического повреждения ничтожна.
Впрочем, есть один важный нюанс: заполняться жидким газом баллон должен не более чем на 80%. Нужно это для того, чтобы при повышении температуры баллона внутри не создавалось чрезмерное давление – такое, которое может привести к разрушению ёмкости изнутри. За объёмом заправляемого газа следит специальное устройство, встроенное в мультиклапан. Как только объём газа в баллоне достигает максимально дозволенного значения, заправка автоматически прекращается.
Но что случится, если этот клапан внезапно сломается? Логичный вопрос, ответ на который прост. Не случится ничего. Любая газовая заправка снабжена собственным клапаном: по достижении максимального давления в баллоне автомобиля подача газа остановится сама. Заполнить баллон под завязку на практике почти нереально. Впрочем, даже если это случится, для взрыва автомобиль нужно ещё резко и мощно нагреть.
По теме
Предположим, вам удалось соблюсти все перечисленные условия и давление в ёмкости стало критически большим. Взорвать автомобиль снова вряд ли получится. Этому воспрепятствует клапан сброса лишнего давления, который сам, без посторонней помощи, выпустит лишний газ из баллона.
Разумеется, ничего приятного в этой процедуре нет – газ окажется не где-нибудь, а прямо в багажнике вашего авто. Теоретический шанс поджечь или взорвать его уже появится. Правда, для этого потребуется мощная искра или открытое пламя. Где их взять в багажном отделении – большой вопрос. Да и не заметить проблему вряд ли получится: в газ добавляют специальный состав – одорант. Именно он придаёт едкий запах изначально не пахучему веществу. Для взрыва нужно, чтобы концентрация пропан-бутана в воздухе достигла 1,9-8,5%. Одорант даёт знать об утечке задолго до достижения указанной отметки.
А что с газовыми магистралями? Трубки, по которым пропан-бутан поступает в двигатель автомобиля, защищены не хуже, чем сам баллон. Они изготавливаются из меди или пластика – не менее надёжного и прочного, чем обычные бензиновые магистрали любого современного автомобиля. Повредить их даже специально крайне сложно. При неаккуратном вождении или аварии порвать, конечно же, можно и их, но взорвать машину, опять же, не получится.
По теме
Фишка в том, что на выходе из баллона стоит так называемый скоростной клапан, не позволяющий газу выходить из ёмкости со слишком большой скоростью. Заподозрив неладное, он мгновенно перекрывается, уберегая тем самым автомобиль от возможного пожара и взрыва.
Но и это ещё не всё. Газ из баллона начинает поступать в магистраль лишь после того, как откроется электромагнитный запорный клапан на баллоне. Управляется нехитрое устройство автоматически и кнопкой из салона. Перекрыли клапан – и магистрали можно смело ломать. На волю сможет вырваться лишь то, что осталось в трубках. А газа там – как в паре-тройке зажигалок. Под капотом автомобиля находится ещё один электромагнитный клапан, точно так же отсекающий подачу газа нажатием кнопки.
Нетрудно догадаться, что современные системы ГБО по ряду параметров даже превосходят в плане безопасности традиционные бензиновые системы. Подачу бензина в топливные трубки, напомним, прервать в принципе невозможно. При обрыве магистрали топливо из бака будет литься самотёком, пока не вытечет полностью. Поджечь или взорвать обычный бензобак в разы проще, чем уничтожить газовый баллон. Если бензины самовоспламеняются при температуре в 400-500 градусов по Цельсию, то газы – при 600-700. Предел объёмной доли взрываемых паров в воздухе также не в пользу бензина – ему нужно лишь 0,75%.
Мотокаталог на Quto
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Педаль газа на холодную не газует , пока ДВС полностью не прогреется.
С приходом холодов пока - 0 и небольшой минус , ДВС по прежнему заводится легко ,, с пол оборота , и устойчиво без проблем работает на ХХ на 800 об , после прогрева 3-4 минуты , при нажатие на педаль газа - она дубовая ,ощущение что педаль газа не прожимается вглубь , ДВС обороты почти не подымает даже до 1000 , при прогреве когда стрелка температуры становится на 0 градусов , начинаю движение обороты больше 1200 не подымаются , машина едва ползет тупит. Но постепенно она разгазовывается на уже горячем ДВС , с начало до 1500 оборотов , потом спустя минут 10-15 и до 2000 оборотов и начинает нормально реагировать на газ отвечая динамичным разгоном и отличной тягой ,нормальным набором оборотов . На горячем или теплом ДВС этой проблемы нет после пуска ДВС и трогания с места, только с утра на холодном ДВС. Думал , что это из за не включенного режима прогрева холодного пуска ДВС , включил , кнопка загорела, ХХ поднялись до 850-900 об. но ничего существенно к лучшему не изменилось , так и тупит не набирает обороты под нагрузкой , причем что под нагрузкой , что без нагрузки обороты одинаковы , малы и недостаточны как будто газ не работает как надо при разогреве ДВС и салона. Перед самыми похолоданиями поменял топливный фильтр к зиме , и саляра в холод у меня всегда заранее с антигелем , воздушный менял в августе , масло и масляный прошли только 1500 км , назад , меняю через 2000 км второй раз для чистки ливера ДВС. Что может быть , вот в чем вопрос куда копать.. Думал из за нового коврика под ногами , резина от него сильно подворачивалась под педалью газа , мешая ей продавливаться , когда он съезжал вперед при посадки в авто или шорканья ногами , так вырезал ее сейчас ничего не мешает.. Да вот еще что у самой педали все же какой то очень короткий ход, помнится раньше она много глубже продавливалась.
Последний раз редактировалось КЭП АРГО; 07.12.2021 в 04:07 .
Всем привет!
Возникли проблемы с ГБО, прошу Вашей помощи, советов, т.к ситуация неоднозначная, как по мне. Ехать к "мастерам", которыми кишат как гаражные кооперативы так и именитые станции, пока желания нет, т.к понимаю что там скорее всего мою проблему будут решать методом научного тыка по замене комплектующих, за средства из моего кармана. Меня такой ремонт немного не устраивает, хотелось бы заменить то что вышло из строя, и я готов за это платить.
Итак, по комплекту ГБО(пробежал он 50тыс км), менялись только фильтра:
Мозги АЕБ Прайд
Магистрать — термопластик Фаро
Редуктор Томассето Аляска АТ09, подключен параллельно печке
Фильтр паровой фазы с отстойником Атикер
Форсунки Ханна Красные
Собственно проблема повторяется уже второй год, до этого 3 года ездил и не было никаких нареканий — газ дуется, колеса крутятся)))
Особое проявление проблемы в зимний период, в летний это не так ярко выражается, но все же присутствует. Собственно всегда я заправляюсь по 30л газа в баллон, отсекатель у меня убран, это инициатива установщиков, со мной даже не советовались, после поставили перед фактом.
Заправляю 30л первое время езжу нормально, но как только израсходую примерно половину заправленного газа(сужу по пробегу) начинаются фокусы, нажать резко на педаль газа и переключается на бензин, пищит кнопка(оповещение перехода на бензин). и вот чем меньше газа остается тем нежнее нужно нажимать на газ(я не гонщик, чисто гражданская езда). В поворот и на газ тоже пищит, но тут как бы понять можно что газ переливается в сторону наклона авто в повороте, и то раньше такое бывало когда ну уж очень мало газа оставалось. И вот чем ниже температура за бортом тем вот это количество газа в баллоне при котором преключается на бензин будет больше, т.е можно заправится отъехать от заправки 10км нажать резко педаль, ускорится и все переключится на бензин, при этом обороты не будут выше 3,5-4тыс. Так же заметил что датчик уровня как то себя по странному стал вести, раньше он хоть более менее правдиво описывал кол-во газа в баллоне, и красная лампочка свидетельствовала что пора скоро на заправку и скоро будет заветный писк закончившегося газа, а тут едешь из 4 синих 1-2 светиться, а газа уже нет(и это когда его реально нет, а не вот эти выкрутасы при ускорении)
Летом тоже такое бывает, но тогда в баллоне остается примерно литров 10 из заправленных 30 и только тогда начинает пр резком ускорении скидывать на бензин.
Заезжал на замену фильтров, поменяли фильтра, начали диагностику делать, описал им ситуацию, он прогрел авто, газнул хорошенько и по компу говорит у тебя давление просаживается до 0,4 — мембрану редуктора под замену, говорю окей, почему сейчас в мороз проявляется это, летом нет? Говорит не может быть такого, должно быть стабильно вырубать при любой температуре ОС. Вопрос, а в редукторе ли дело?
Народ кто шарит может описать какое примерно давление должно быть на редукторе, какое должно стоять минимальное давление, какой температуры должен быть редуктор, какой сам газ? Я думаю не одному мне будет полезно послушать знающих людей!
Я приложу пару скринов с программы, пробовал сам посмотреть диагностикой. Да, действительно давление проседает, но почему зимой это выражается сильнее и излечит ли проблему замена редуктора, мембраны?
Горючие газы – газы, которые хорошо поддерживают процесс горения и распространения огня.
Для поддержания процесса горения обязательно нужен окислитель. Воздух и входящий в него кислород – самые распространенные окислители. Они же являются газами-разбавителями для ПГС.
ВКПР - верхний концентрационный предел распространения пламени – максимальная концентрация горючего газа в однородной смеси с окислителем, при котором возможно распространение пламени по смеси. Если концентрация горючего вещества в смеси превышает ВКПР, то количества окислителя в смеси недостаточно для полного сгорания горючего газа.
Область воспламенения - диапазон концентраций, находящийся выше нижнего (НКПР) и ниже верхнего (ВКПР) пределов воспламенения. Горючий газ, концентрация которого находится в пределах этой ограниченной области, способен воспламеняться от искры, вызванной обыкновенным статическим электричеством или трением.
Смесь с концентрацией горючего газа, входящей в область воспламенения, является взрывоопасной. Чем шире диапазон области воспламенения и ниже НКПР, тем более взрывоопасен горючий газ.
Значения НКПР и ВКПР по горючим газам приведены в ГОСТ 51330.19-99 (МЭК 60079-20-96).
Читайте также: