Притирка клапанов киа спектра своими руками
Обновлено: 05.07.2024
Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.
Что будет, если будут большие зазоры клапанов
Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.
Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.
Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Как происходит регулировка
Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.
Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.
Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.
Пробег авто на момент покупки составлял 85ткм. А поскольку гидрокомпенсаторов в данном моторе не предусмотрено, то необходимо регулировать зазор клапанов каждые 90ткм. Гидрики отсутствуют, вроде бы как, из-за CVVT (Continuous variable valve timing) — это фазовращатель на впуске. Мозги управляют давлением масла в механизме и таким образом сдвигают фазу впуска в опережени или запаздывание.
Вот видяшко. Правда, здесь механизм установлен на двух валах — Dual CVVT
Поскольку на авто установлено ГБО, то от греха подальше я решил сразу проверить зазоры дабы избежать проблем в дальнейшем из-за прогара клапанов. Решил делать самостоятельно, чтобы у СТОшников не было повода разводить на ненужную регулировку, если там все в норме.
Проверка показала, что выпуск на первом первый цилиндре пережат — зазоры примерно 0.13 и 0.16мм. Остальные в допуске, но уже у нижнего предела. Впуск в идеале и регулировки не требует.
Заехал на парочку СТО по корейцам. Одни сказали, что нету оборудования. Другие заломили 1500грн и 1.5-2 дня по времени, ибо регулировочных шайб у них в наличии нету.
Самым весомым аргументом для меня в пользу СТО было именно наличие у них шайб и возможность сделать все быстро. Поскольку их не было, а сумму озвучили космическую, как за такую достаточно несложную работу, то было решено регулировать самостоятельно.
Сначала думал делать в 2 этапа. Разобрать вытащить промерить шайбы, прикинуть, сколько и каких надо заказать и собрать все на место. А после приезда шайб вкинуть новые.
Но два раза разбирать не хотелось ну никак. Так что нашел, где можно шлифонуть имеющиеся шайбы в нужный размер.
Бюджет сего мероприятия получился таков.
Набор щупов — 25 грн
Шлифовка регулировочных шайб в нужный размер 7шт х 25грн = 175грн
Итого, даже с учетом покупки инструмента, который пригодится в дальнейшем — 300грн против 1500 на СТО. Профит!
Притирка клапанов Kia Spectra 2000-2011
Кроме того, в продаже имеются готовые ручные держатели клапана.
При отсутствии готовых приспособлений можно воспользоваться приспособлением, изготовленным по чертежу (рис. 5.10).
Вместо резинового шланга и хомутов можно приварить к стержню приспособления наконечник, у которого в боковой стенке выполнено сквозное резьбовое отверстие, в него ввернут болт для фиксации стержня клапана.
Кроме того, вам потребуются: притирочная паста, керосин, слабая пружина, по наружному диаметру проходящая в отверстие седла клапана.
1. Очистите клапан от нагара.
2. Нанесите на фаску клапана сплошной тонкий слой притирочной пасты.
3. Наденьте на стержень клапана предварительно подобранную пружину и вставьте клапан в направляющую втулку со стороны камеры сгорания, смазав стержень клапана слоем графитной смазки.
Графитная смазка предохраняет направляющую втулку от попадания в ее отверстия абразива из притирочной пасты и облегчает вращение клапана во время притирки.
4. Наденьте на стержень клапана приспособление для притирки клапанов (или с некоторым натягом резиновую трубку для соединения клапана с реверсивной дрелью).
5. Включив дрель на минимальную частоту вращения (в реверсивном режиме) или вращая приспособление (в случае ручной притирки) попеременно в обе стороны на пол-оборота, притрите клапан, периодически то прижимая его к седлу, то ослабляя усилие прижатия.
При отсутствии какого-либо приспособления притереть клапан можно с помощью ластика, прижимая и проворачивая им клапан. Ослабляйте прижатие клапана, нажимая на торец его стержня другой рукой.
6. Притирайте клапан до появления на его фаске матово-серого непрерывного однотонного пояска шириной не менее 1,5 мм, при этом.
8. После притирки тщательно протрите клапан и седло чистой тряпкой и промойте, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверьте герметичность клапана, для чего установите его в головку с пружинами и сухарями. Затем положите головку набок и залейте керосин в тот канал, который закрыт клапаном. Если в течение 3 мин керосин не просочится в камеру сгорания, клапан герметичен.
KIA Spectra › Бортжурнал › Замена маслосъемных колпачков — часть 1, разборка
Итак, начал менять маслосъемные колпачки. Работа большая, так что буду писать отдельные отчеты по каждому этапу. Закупку описывал в предыдущей части: закупка
Работу я делаю в самых минималистичных условиях — во дворе, без ямы, без подъемника, машину не домкрачу. Шкив коленвала не снимаю. Так что думаю польза от отчета будет. Постараюсь писать во всех подробностях.
Первым делом выкрутил свечи для того чтобы проще было вращать коленвал. Машина на нейтралке. Снял клапанную крышку. После этого коленвал можно провернуть за грани на распредвалах ключом на 25 (там кривые размеры, где-то 24 подходит, но лучше 25). Выставил ГРМ по меткам. После чего закрепил ремень на шкивах хомутами и обильно нанес свои дополнительные метки везде где только можно:
Зачем столько меток? Т.к. шкив коленвала я не снимаю, то выставить ГРМ обратно так, как это обычно делается, я не смогу. Так что надо будет натянуть шкивы сразу с ремнем обратно да так чтобы все встало как раньше. Так что метки пригодятся.
Итак, метки выставлены, теперь пора скидывать шкивы распредвалов. И тут первая небольшая сложность. Притянуты они очень сильно (и как потом оказалось, у меня еще и посажены на фиксатор резьбы). Так что удерживая правой рукой ключ, а левой вороток, болты сорвать не удалось. А упирать ключ в постель распредвалов нельзя — можно поломать ее. Так что я упер ключ точно в болт на постели и длинным воротком сорвал болты распредвалов. Постель целая, ничего не сломалось:
Дальше в каком-то отчете я читал что шпонки на распредвалах легко потерять. В моем случае это оказалось не так — шпонки сидят намертво. Вот видны остатки фиксатора резьбы:
Дальше неожиданная сложность. Снять заднюю крышку ГРМ не получилось из-за одного болта. Она крепится 4-мя болтами на 10 и одним на 14. Так вот, головкой под квадрат 1/2 к нему не подлезть — головка с воротком упирается в опору двигателя. Пробовал через кардан — тоже никак. А рожковым ключом не получается — облизывает грани. Вот он этот болт:
И кстати пока пишу этот отчет вспомнил что у меня вроде были накидные ключи, надо посмотреть есть ли нужный размер и получится ли ими открутить. Если нет — то поеду искать головку на 14 под квадрат 1/4, она должна быть поменьше размером чем под квадрат 1/2.
Тем не менее, эта крышка не мешает дальнейшему демонтажу. Так что далее я открутил болты, крепящие постель распредвалов, их 27 штук. Для того чтобы поднять постель сначала пробовал подковырнуть ее ножом, но это дохлый номер. Зато она легко поднялась при помощи балонного ключа. На ГБЦ есть место куда его опереть а на постели есть выступ, за который подцепить. Вот так его расположил и постель легко оторвал:
Дальше я рассухарил один клапан, естественно забыв предварительно поднять соответствующий поршень наверх! Но повезло и клапан не упал в цилиндр. Наверное держался на маслосъемном колпачке. Поршень я аккуратно поднял, вращая коленвал за болт на шкиве насоса гидроусилителя рожковым ключом (на 17 или на 19 не помню). При снятых распредвалах и выкрученных свечах он очень легко вращается. Можно даже от руки вращать за ремень гидроусилителя. Но ключом легче и проще и позиционировать.
Ну а дальше возник тупик. Цанговый съемник из тазомагазина никак не хватал колпачок, как я не старался. Хотя по размеру я мерил, он 11.3 сжатом состоянии, тогда как колпачок 11.8. Т.е. теоретически должен был зацепить. Но нет. Вот он этот неподходящий съемник:
Так что на сегодня все. Завтра поеду в магазин за универсальным съемником вот такого типа:
KIA Cerato Koup 🏁 TWO is enough › Бортжурнал › 38 Регулировка тепловых зазоров клапанов
Важность регулировки клапанов переоценить сложно, равно как и мое давнее желание заглянуть под крышку, я ведь проповедую (в узких кругах) любовь к Petro-Canada.
Хотя процесс понятный, его выполнение я доверил специализированной станции технического обслуживания.
СТО
С СТО я определился быстро. У меня есть друг с авто с таким же двигателем, он поехал в Valve Clearance Service, и остался доволен. Потому я решил съездить и посмотреть на Steel Heart. Позже я узнал, что нам обоим повезло.
Допуски
Спецификация величины тепловых зазоров клапанов G4FC (температура двигателя : 20°C)
— впускные клапана: 0.17
0.23mm
— выпускные клапана : 0.22
Перед снятием крышку подвергли активному охлаждению 🙂
Пока ждал, сфотографировал прокладку и партномер
После снятия крышки я остался доволен внешним состоянием внутренностей.
Сама крышка изнутри тоже чистая
После снятия крышки и осмотра двигатель оставили охлаждаться перед замерами.
Результаты замеров до регулировки:
По замерам, первые три выпускных клапана не в допуске. Зазоры выводили в максимум из расчета на то, что просядет со временем. Сейчас думаю, что, наверное, нужно было выводить среднее значение, но, поскольку в допуске, то не критично. Насколько я знаю, стаканы купить проблема, потому точили существующие. Как вариант, в следующий раз можно поехать к официалам, у них может быть запас стаканов — тогда точить не будем, а заменим.
В общем, зазоры отрегулировали и отпустили на 40-50 тысяч пробега.
Но я приеду через 25 😉
Читайте также: