Прокачка тормозов шкода октавия тур

Обновлено: 02.07.2024

Недавно победил ватные тормоза на дочкиной фабии2 1.6. Эпопея длилась 2.5года :-/.
Проблемка выглядела так: тормоза как-бы нормальные, но уровень продавливания педали каждый раз разный. Первый раз жмешь -- тормозит в нижней половине хода, жмешь еще раз -- в верхней. И несколько минут так, а потом если не тормозишь опять -- "проваливается".
Прокачивал тормоза раз 5, по-разному, раза три при очередных ТО жаловался официалам, ответ ". у всех так", заставил прокачать с ихним приборчиком -- никакого улучшения. Поменял ГТЦ, не помогло вернул. Надо заметить, что ЕЛЬЗа пишет для систем с ESP просто прокачать под давлением, а потом добиться срабатывания ABS. Хрен.

Короче, что делал прежде чем тормоза стали нормальные.
1.Прокачал под большим давлением (около 2 бар).
2.Запустил тест тормозов и прогнал его до конца, при этом он несколько раз включал моторчик блока ESP, накачивал давление к каждому колесу.
3.Еще раз прокачал
4.Еще раз тест
5.Еще раз прокачал.

По первым ощущениям на педали при прокачке ничего не изменилось, но проверка на дороге показала, что проблемка вылечилась.
Вот такая хрень.

Александр, октавия-тур 1.8Т, фабия2 1.6.

На самом деле привыкаешь Меня эти тормоза злили только первые полчаса, как пересаживался со своей. Потом привыкаешь и даже как-бы можно ездить. Дочка вообще говорила: отстань, нормальные тормоза.
А вот починил, теперь она знает что такое нормальные! :-)

Был воздух. Очевидно в блоке ESP. Почему-то стандартными, описанными в ELSe методами не выгонялся. Но выгнался :-) Может высоким давлением, а скорей всего при запуске тестов он вышел из блока, а потом стандартным способом -- из системы.

Мой опыт на очень разных по качеству тормозов и их замудренности (от шахи где тормозов. не, ну 1 колесо тормозило, да, до ауди, где тормоза во-первых есть, во-вторых, не глупее шкодовских совсем через относительно простые бмвшные с "глупой" абс через поумнее хундаевые с tcs) говорит об одном и том же.

После замены ТЖ (если это не сопряжено с заменой дисков и колодок, в этом случае можно банально пожечь все) надо поехать на относительно пустой мкад и по человечески погреть тормоза (но не до синьки, конечно).

Воздух в этом случае ни в одном аппендиксе не задерживается.

Выдавливается. тот же метод применим к выгону воздушных пробок из радиаторов. Правда тут скорее не тормоза нужны, а резкая смена режима работы мотора, чтобы заставить помпу продуть весь хламидиоз. Вместо чтобы откручивать болт для стравливания давления и унылой дро-ки на ХХ. Потому уже хотя бы, что никакого отношения режим работы на ХХ к реальному движению не имеет.

Заодно прекрасно проверяется работа пробки (если она оснащена клапаном). Если не оснащена (что сложно себе представить), то все становится очевидно очень сразу.

тормозной контур герметичен, нет у него ни пробки, ни "болтика". если бы можно было придерживаться вашей "методики": пожег и хватит - процедура прокачки тормозов потеряла бы смысл - тж залил и носись кругами, пока пузырьки выходят из бачка))) да и само сравнение некорректно в принципе.

Ну пробка-то у него все-таки есть. в лице пробки расширительного бачка ТЖ. Как и место для выхода воздуха в лице незаполненного объема того самого бачка.

Причем до полной кучи у некоторых рудиментарных моделей из нее торчит поплавок, там строго говоря и герметичности-то нет.

Я не говорю о том, что систему не надо прокачивать. Понятно, что поднимать педаль с пола ногой до полной эффективности тормозов как-то глупо. Я говорю лишь о том, что остаточные явления (при условии отсутствия других проблем в системе) легко удаляются под нагрузкой.

это не так. Ну пробка-то у него все-таки есть.
в лице пробки расширительного бачка ТЖ. Как и место для выхода воздуха в лице незаполненного объема того самого бачка.
========
в том то и дело, что сравнение с системой охлаждения неверное. система ОЖ работает под избыточным давлением, и , в отличие от тормозной, в состоянии выгнать воздушную пробку в верхнюю точку - в расширительный бачек. а вот с тормозами ситуация иная. да, клапана в пробке нет, но лишь потому что "в обратную сторону", в сторону клапана избыточного давления не создается. самотеком ТЖ поступает в ГТЦ и все, обеспечивая незавоздушивание системы. вот и получаем, что в системе охлаждения есть "кольцевой" контур с верхней точкой - бачком, повышая давления в котором можно выгнать весь или почти весь воздух - в этот бачек. а вот в случае с тормозами, когда есть магистраль "только в один конец" - такая метода не работает. воздух будет скапливаться "в конце тоннеля" и не будет ему пути обратно из-за"столба" жидкости.

Гидропривод тормозов прокачивают для удаления воздуха, попавшего туда при заполнении жидкостью после ее замены или после ремонта узлов гидропривода Skoda Octavia, связанного с его разгерметизацией.

Примечание:
Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.

Действия при прокачке гидропривода такие же, как и при замене тормозной жидкости. Различие состоит лишь в том, что критерием завершения прокачки контура гидропривода является прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, а не появление свежей тормозной жидкости.

Полезный совет:
Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура и заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.

Примечание:
Если после прокачки гидропривода сохраняются признаки наличия в нем воздуха, необходимо удалить воздух из гидроэлектронного блока ABS. Для этого обратитесь на СТО, располагающую необходимым оборудованием.

Теперь сделаем емкость, в которую будет стекать отработанная жидкость. Делать не обязательно, но с ней гораздо удобнее. Берем обычную, пластиковую бутылку. Желательно прозрачную, чтобы видеть, какая выходит жидкость и есть ли пузыри. Я взял бутылочку 0.5 л и проделал в крышке отверстие для шланга. Отверстие проделал крестовой отверткой) Вставляем шланг) Вставляется с явным усилием, что не может не радовать) Так шланг не выскочит из бутылки и ничего не прольется, даже если бутылка упадет

Открываем расширительный бачок тормозухи и доливаем до максимума. А можно и по самое горлышко. Находим штуцер, снимаем колпачек, одеваем накидной ключ на 11 и одеваем шланг

Бутылочку ставим рядом) Открываем штуцер, смотрим как вытекает жидкость) Дабы ускорить процесс, прошел к педали сцепления и понажимал на нее энное количество раз)) Закрываем штуцер, доливаем тормозухи в расширительный бачок

Накручиваем на расширительный бачок нашу крышку. К сожалению, из под нее травил воздух(( Повезло, что не выкинул старую прокладку маслозаливной горловины и просто напросто одел ее на бачок) Снова накручиваем крышку, а уже на нее шланг от компрессора

Прокачивать начинаем с дальней магистрали. То есть по такой схеме: Заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Ставим баночку, одеваем на штуцер ключ на 11, одеваем трубочку и открываем штуцер. Идем к компрессору, даем давление в 0.5 бар. Когда видим, что течет светлая (новая) жидкость и нет пузырей-закрываем штуцер, все снимаем и идем к другому колесу.

Уровень тормозной жидкости я проверял после каждого прокачанного колеса. Повторяем манипуляции, описанные ранее)

Данный способ прокачки я выполнил впервые и он мне крайне понравился) Времени занимает немного, а главное-не нужно никого просить понажимать на педаль)) По итогу очень приятные тормоза) Учитывая то, что раньше у меня стояли убитые 256 перед и барабаны зад, а теперь 280 перед и дисковые 232 на жопе, то разница просто колоссальная! Наконец то у меня появились тормоза!

Прокачка тормозов

Всем привет!
Весной собираюсь менять тормозную жидкость.
Возник вопрос как правильно прокачать тормоза на наших машинах?
В начале заднее правое колесо - переднее левое, после заднее левое - переднее правое.
Или заднее правое, заднее левое, переднее левое, переднее правое?

И что будет если систему завоздушить, завоздушить систему АВС?
Можно будет ли прокачать АВС обычным способом?

Прокачать хочу с помощью компрессора и вот такой самодельной штуки

Видел такую штуку в ютюбе.
Для изготовления было заказано "Аэратор универсал", стоит чуть дороже 100 рублей.
Ее крышка подходит на наш бачок тормозной системы.
В магазине Би-Би за 60 руб был приобретен концевик капота.

Там же "сосок" для безкамерной резины
Также нужно будет две шайбы и кусок резины для прокладки.
И пластиковая посуда с плоским дном, куда будет заливаться тормозная жидкость.
Использовал посуду из под 646 растворителя.
В пробке "Аэратор универсал" просверлил отверстия и через шайбу с резиновой прокладкой закрутил концевик. Предварительно разобрав концевик и укоротив на 5мм.

В бутылке из под ратсворителя также просверлил отверстие, сверлил таким образом чтобы концевик можно было закрутить в бутылку.
Через резиновую прокладку соединил бутылку с крышкой. Стянул гайкой предварительно капнув в гайку фиксатор резьбы.

Компрессором буду давать давление не более 0,5кг. Хотя читал что прокачивают давлением 2 кг, думаю 2 кг будет много и может лопнуть бачок тормозной жидкости.

У дилера эта процедура стоит от 300рублей,у нас в городе 400 у дилера.
Прокачивают,если смотреть на авто спереди: левое заднее,правое заднее,переднее левое,переднее правое.
На ТО 3 дилер делал,жидкость плюс работа примерно 1300руб. прокачивал компрессором,по времени около 10минут.

Читайте также: