Промывка инжектора audi a6

Обновлено: 05.07.2024

Самостоятельная промывка форсунок

Самостоятельную промывку форсунок сделать сложно - но можно. Сложность в том, что можно облиться бензином - и поэтому я бы порекомендовал делать это в рабочей одежде, на улице (возле гаража к примеру) и на холодном двигателе - во избежание.
Утащено отсюда

Начитавшись всякого разного, пришел к выводу, что надо промыть форсунки. Во всяком-разном было написано, что уже к 50000 форсунки забиваются, что раз в 30000 их надо обязательно мыть а то будет плохой разгон и повышенный расход и что промывка окупится буквально через 10000 на сэкономленном бензине. А у меня-то уже 115000. Стал выяснять, сколько стоит промывка форсунок. Позвонил в Иномотор*. Там сказали - без снятия-$60, со снятием - плюс еще 15 (это на моем двигателе, где форсунки находятся сверху. А вот если бы пришлось снимать впускной коллектор, вот тогда. ). Спрашиваю - а обязательно снимать-то? Нет, отвечают, ни к чему это. Дальше посмотрел цену в ВДВ*-сервисе - 650** рублей. Гм! Разница слишком велика, чтобы быть "за просто так". В общем чую - халтура повсюду. Опять же во всяком-разном, а конкретнее в конференции ДЭУ, прочитал, как люди сами моют форсунки. Дай, думаю, и я попробую. Сниму, все промою как следует, заценю распыл до и после и вообще как-то привык я, что так, как сделаю я сам, никто не сделает.Итак.

Открываем капот и снимаем крышку, закрывающую бензиновый коллектор 1 с форсунками.
Отсоединяем разъемы форсунок 7, нажимая на скобы крепления. Отсоединяем напорный (подающий) бензиновый шланг 2 и возвратный шланг 3. Шланг 3 лучше отсоединять не от коллектора 1 (в наших краях эта штука называется топливной рампой, далее по тексту - заменил) , на котором он зафиксирован обжимным хомутом, а на другом конце шланга от металлической трубки, на которой он фиксируется пружинным хомутом. Затем отсоединяем шланг 5 подачи разрежения к регулятору давления и откручиваем 2 болтика 4 с внутренним шестигранником, крепящих топливную рампу 1 ко впускному коллектору. При откручивании шланга 2 следует помнить, что в топливной рампе 1 есть давление. Поэтому надо обернуть место соединения перед окончательным разъединением толстой тряпкой, чтобы бензиновые брызги не разлетелись по всему мотоотсеку.

Теперь топливная рампа держится за впускной коллектор только за счет плотной посадки нижних колец форсунок. Берем большую широкую отвертку и, поддевая форсунки начиная с крайней, вынимаем их по очереди из впускного коллектора, поднимая один край топливной рампы. Бензиновый коллектор с форсунками у нас в руках. Переносим его к заранее приготовленной емкости и сливаем через трубки подвода-отвода из него бензин.

Сняв коллектор, я увидел, что все, что пишут во всяком-разном - ерунда. Если не считать чуть прикопченых колпачков форсунок, все было ОК. Отверстия не заросли и никаких особенных отложений замечено не было.Тем не менее, раз уж снял, надо мыть. Снимаем крепежные скобы, крепящие форсунки к рампе и, капнув моторного масла в колодец, куда входит форсунка, преодолевая сопротивление уплотнительного кольца (вращаем немного форсунку, чтобы масло смазало кольцо) вынимаем форсунку из рампы. Снимаем верхнее уплотнительное кольцо.
По рецептам из конференции ДЭУ, изготавливаем установку для промывки форсунок. Для этого нужно:

· баллон для промывки карбюратора (ABRO-60 рублей** или ВЭЛВ - 45 рублей**);
· кусок силиконового шланга для вакуумного октан-корректора от ВАЗ;
· 2 кусочка проволочки для закрепления шланга на носике баллона и форсунке;
· 2 провода для подключения форсунки к аккумулятору.

Далее, собственно, промываем. Нажимаем на секунду на клапан баллона - отрезок шланга надувается, как шар (никогда не думал, что в этом баллоне такое давление!). Подключаем на секунду форсунку - наблюдаем распыл в емкость. Повторяем, пока не надоест. Кисточкой промываем колпачек.
ВНИМАНИЕ. Отрезок шланга во время процедуры накрываем тряпкой. Его может разорвать и растворитель полетит во все стороны, в том числе и в глаза. Отрезок шланга для каждой форсунки фиксируем отрезками проволочек на баллоне и на форсунке за выступы, где было верхнее уплотнительное кольцо.
Надеваем обратно уплотнительное кольцо, смазываем его моторным маслом и вставляем форсунку на место, фиксируем ее скобой. И так для всех форсунок.
Смазываем маслом нижние кольца и вставляем все форсунки во впускной коллектор до упора, крепим болтиками бензиновый коллектор ко впускному (не уроните болтики - потом их очень трудно искать), надеваем разъемы и восстанавливаем соединения шлангов. Запускаем двигатель (запустится не сразу) и, убедившись в отсутствии утечек топлива, устанавливаем крышку. Вот и все.
Результаты - ничего сногосшибательного и экстраординарного. Как ездил и потреблял так и продолжил ездить и потреблять. Ну может чуть лучше стал тянуть на высших передачах на малых оборотах. А может просто бензин хороший попался.Так что для VW Passat с двигателем AEB (да и ADR) пробег 115000 - ничто ( с точки зрения чистоты форсунок). А может, это потому, что практически всегда заправляюсь на заправках ТНК*, ЮКОС*, КОРМОС* и ТАТНЕФТЬ* и никогда на "левых" заправках и с бензовозов.
*адреса и явки - с родины автора
**цены в росс рублях

Поскольку форсунки высокого давления находятся внутри цилиндра и производят впрыск непосредственно в камеру сгорания, их закоксовка происходит гораздо чаще, чем на обычном инжекторе. Промывать форсунки непосредственного впрыска приходится чаще. За 60-80 тыс пробега на инжекторах скапливается вот такой нагар.

И даже независимо от качества топлива, на определенных пробегах инжектор нуждается в чистке. Не говоря уже о случаях заправки некачественным бензином! Очистить форсунки высокого давления жидкостью (без снятия) практически невозможно, в 90% случаев жидкостная промывка форсунок высокого давления (непосредственного впрыска) - это бесполезная трата денег. На некоторых автомобилях (к примеру, все ниссаны с непосредственным впрыском) жидкостная промывка форсунок вообще противопоказана!

Процедура снятия и установки форсунок на непосредственных впрысках, как правило, трудоемкая и занимает много времени. Приходится снимать впускной коллектор. А вынуть форсунки из головки блока без специального съемника просто невозможно.

Признаки засорения инжектора (форсунок) непосредственного впрыска.

Как показала практика, на двигателях с непосредственным впрыском, электроника более чувствительна, чем владелец автомобиля! И даже на начальных стадиях засорения форсунок сразу начинают появляться ошибки - бедная смесь P0171 и пропуски воспламенения - P0300, P0301, P0302, P0303, P0304. При более сильной стадии засорения инжектора двигатель начинает подтраивать, плохо заводится, появляется вибрация. Также степень засорения форсунок высокого давления (непосредственного впрыска) можно оценить и визуально в эндоскоп.

Наше оборудование

Стендов высокого давления для проверки форсунок непосредственного впрыска FSI, как таковых, не существует. Для дилеров и автопроизводителей очистка форсунок высокого давления - невыгодная процедура, им гораздо выгоднее продать вам новые форсунки.

Но мы нашли выход. Мы купили стенд высокого давления для проверки дизельных форсунок Common Rail и переделали его под работу с бензиновыми форсунками высокого давления! На данный момент мы единственные в Москве, кто может проверить бензиновые пьезо форсунки высокого давления! Именно проверка форсунок на стенде происходит при рабочем давлении свыше 100 Бар.

12. Для проверки подачи форсунок подсоедините к топливопроводу двигателя и регулятору давления отсоединенные при снятии шланги. Прикрепите (например, проводом) форсунки к топливопроводу и опустите распылители форсунок в емкости для сбора топлива.

13. Подсоедините к форсункам колодки моторного жгута и проверьте распыление топлива форсунками. Для этого включите стартер. Форсунки должны распылять топливо правильным конусом. У каждой форсунки должно быть четыре струи, и количество топлива, подаваемое через форсунки, во всех четырех емкостях должно быть одинаковым (проверьте с помощью мерной емкости). Если какая-либо форсунка не соответствует данным условиям, ее необходимо заменить.

14. Сразу после выключения зажигания внимательно осмотрите форсунки. Если из распылителя какой-либо форсунки заметно подтекание топлива, значит, форсунка не герметична, и ее необходимо заменить.

15. Если форсунка не распыляет топливо, проверьте, подается ли на нее питание. Для этого отсоедините от нее колодку с проводами, подсоедините аккумуляторную батарею к контактам форсунки напрямую и включите зажигание. Если в этом случае форсунка распыляет топливо, значит, есть неисправность в электрической цепи форсунки.

16. Перед заменой форсунок снизьте давление в системе питания (см. " Снижение давления в системе питания " ).

17. Выньте форсунку из топливопровода двигателя. Форсунка зафиксирована в отверстии топливопровода только с помощью уплотнительного кольца.

18. Для проверки герметичности клапана форсунки опустите распылитель 1 форсунки в емкость с бензином или керосином и подайте сжатый воздух под давлением 0,3 МПа (0,03 кгс/с м 2 ). Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузыри, значит, клапан форсунки негерметичен и форсунку необходимо заменить.

19. Для проверки исправности обмотки электромагнита форсунки подайте на разъем форсунки постоянный ток напряжением 12 В. При этом должен быть отчетливо слышен характерный щелчок, что указывает на открытие клапана форсунки. Если этого не происходит, то форсунка неисправна и подлежит замене. Эту проверку можно проводить, не снимая форсунку с автомобиля.

20. Рекомендуется проверить сопротивление обмоток форсунок. Для этого отсоедините от форсунки колодку с проводами (предварительно отсоединив провод от клеммы " – " аккумуляторной батареи) и подсоедините к контактам форсунки омметр. Он должен показать сопротивление 11–15 Ом. В противном случае замените форсунку.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

промывка форсунок wynn`s ом

Затем собираем "установку" для промывки. Для этого нужны шланги топливные (жигулевские самое оно), фильтр топливный практически любой (брал от приоры), пара болтов с продольными отверстиями, лучше взять на 6, т.к. шляпка болта на восемь мешает нормально закрутиться бутылке в пробке, хомуты, компресор для накачки шин, пластиковая бутылка :eksrf
Вместо болтов можно взять обычные вентили от колес, проверял, сидят хорошо плотно, правда хватает их на один раз, wynn`s такая агрессивная дрянь, что разъедает резину на вентилях. Болты лучше крепить подмотав фум-лентой, еще посадил на пластиковые шайбы, получается очень плотно.
У меня получилась вот такая система:

Затем отключаем бензонасос (вынуть предохранитель), заводим и ждем пока заглохнет, подключаем "установку" в рампу, накачиваем компрессором нужное давление (которое качает бензонасос) у меня 6 бар, я качал 4-5. Заводим и моем. Мыть ТОЛЬКО НА ХОЛОСТЫХ !
Кроме этого wynn`s ни в коем случае не должен попасть в бак, поэтому если есть обратка, то направляем ее через фильтр обратно в промывочную емкость или в какую-либо другую емкость.
Примерно вот так:

На TFSI обратки нет, поэтому моя "установка" немного упростилась.
К сожалению, мой шнурок сдох, посему привожу только субъективные данные: значительно улучшилась реакция на педаль газа, сократилась вибрация, коробка стала плавнее переключаться, разгон улучшился.
Подводя итог, хочется сказать, что процедура в общем-то не сложная, но пользы приносит много.
Всем рекомендую !

Читайте также: