Прошивка датсун он до своими руками

Обновлено: 02.07.2024

Ездил на диагностику к ОД, сказали дохлый аккум надо заряжать. хотя аккум новый, куплен меньше месяца назад. Предложили приехать к ним на обслуживание аккумулятора, не помогло. После пожали плечами, и на этом все закончилось.

Доброго времени, не знаю куда задать вопрос о проблеме, по этому пишу в этой ветке.
Автомобиль гранта, норма, 186 ДВС с ручной КПП, на КП пару раз вспыхивал индикатор ECS OFF, потом минут сорок горел индикатор O/D OFF, после всё это погасло и включился индикатор " неисправность силового агрегата", т.е. желтая шестерня с восклицательным знаком. знак горит постоянно, что он значит и как это вылечить ?

т.е. желтая шестерня с восклицательным знаком. знак горит постоянно, что он значит и как это вылечить ?
ELM327 версия 1,5 с прогой на телефоне типа OpenDiag в помощь определения кода ДжекиЧана

но шестерня горит.
а какая шестерня ,на моей панели нет такого значка ?! В описании обычно про него пишут ,что не используется ?!
. Как правило, в данном случае проблема заключается именно в плате (разумеется, если датчики рабочие). Если проблема в плате, то решить ее может прошивка приборной панели, но такой вариант помогает не всегда. .Возможно, лампочки электрооборудования горят на щитке из-за вышедшего из строя датчика, поэтому не лишним будет проверить и его работоспособность.

Ну вот, в тахометре, значек под номером 25, а началось всё с включения и перемаргивания значков в под номерами 12 и 13 в спидометре .
Прикольно то, что значки 12 и 13 в моей комплектации неиспользуемые, а вот номер 25 даже и не знаю.

Шестеренка с воцклитцательным знаком загорается при перегреве сцепления в авто с коробкой АМТ (робот). На ручной коробке такой значек, мне кажется не должен работать. Что то у Вас с приборкой скорее всего.

поискал, масса есть. везде

Удалось решить проблему? А то точно такая шестерня на он-до высветилась, по всем сканам нормально ошибок нет, а светиться! Хотя коробка механика и esp нет в инете нигде нет подобной ошибки.

День добрый. Гранта 15 года, робот. Загорелась шестеренка с!знаком, машина переключалась в аварийный режим, не реагировал на газ, приходилось останавливать, снова заводить, потом она недолго ехала и проблема повторялось. Ещё, при переключении на заднюю она бахала. Поехали к официалам, диагностика показала, что проблемы со сцеплением. Разобрали, был сломан солдатик, заменили сцепление. "симптомы" ушли, а значок горит. Диагностика говорит, что проскальзывает сцепление, но там все поменяно, быть не может. Что за ерунда? Официалы сказали обкатать недельку, может сцепление притрется.

снял панель приборов для устранения дребезга воздуховода в данном месте . После этого пришлось по новой отключать зуммер непристегнутого ремня -сколько раз это уже проделывал , но вот первый раз обратил как реагирует панель приборов на это действо :) . Горят все индикаторы как на картинке ,а подтверждение каждой манипуляции движение стрелок спидометра и тахометра в максимальные значения и обратно - хм прикольно. :)

а подтверждение каждой манипуляции движение стрелок спидометра и тахометра в максимальные значения и обратно - хм прикольно.

это как бы тест приборки - а отключение пиликанья попутное.
просто включи зажигание с зажатой кнопкой одометра и наслаждайся
а если еще раз во время теста нажать эту кнопку - покажет версию прошивки приборки )))

Так может просто ошибку стереть и всё, или снова появляется?

Делают адаптацию, значок пропадает. При движении снова появляется.

движение стрелок спидометра и тахометра в максимальные значения и обратно - хм прикольно. :)
Для отключения ремня нужно:
вкл. зажигание, потом зажать кнопку и делать манипуляции с ремнём.
А вы сделали в другой последовательности:
зажали кнопку и вкл. зажигание, то есть запустили тест приборки, а потом уже делали манипуляции с ремнём.

Делают адаптацию, значок пропадает. При движении снова появляется.
А номер ошибки имеется?

Для отключения ремня нужно:
вкл. зажигание, потом зажать кнопку и делать манипуляции с ремнём.
А вы сделали в другой последовательности:
зажали кнопку и вкл. зажигание, то есть запустили тест приборки, а потом уже делали манипуляции с ремнём.

ТОчно блин , обычно после вкл. зажигания кнопку нажимал =) , а тут запамятовал ,но все равно все получилось и таким образом . Значит первый раз перевел приборку в тестовый режим :)

Господа эксперты, подскажите, что можно сделать?

Имеется автомобиль Granta Liftback комплектации Comfort Optima с двигателем 21127, механической коробкой передач и колесами размерности 185/60/R14. На автомобиль с завода установлен ЭБУ с каталожным номером 21127-1411020-39 и прошивкой версии I475GBK5.
Чтобы пользоваться круиз-контролем, на автомобиле штатная приборка заменена на приборку для Datsun максимальной комплектации (артикул: 8450005648; версия ПО, указанная на наклейке: 1.9; версия ПО, отображаемая на экране в тестовом режиме: 1.0).
Спидометр на новой приборке довольно существенно завышает скорость движения. Например, при отображаемой на спидометре скорости 100 км/ч фактическая скорость не превышает 94 км/ч. Кроме того, на штатной приборке подсказчик переключения передач срабатывал на 20, 40, 60 и 80 км/ч, а на новой срабатывает при примерно 23, 43, 63 и 83 км/ч.

Как можно приблизить показания спидометра к фактической скорости?

при отображаемой на спидометре скорости 100 км/ч фактическая скорость не превышает 94 км/ч.
А каким эталонным прибором измерена фактическая скорость?

Вы можете оплатить покупки наличными при получении, либо выбрать другой способ оплаты.

1.
Указанные значения для повышения производительности и эффективности использования топлива являются целевыми значениями. Возможны отклонения вверх и вниз. Это может быть вызвано, например, стандартными изменениями заводской модели, качеством используемого топлива, техническим состоянием и старением автомобиля, а также стилем вождения.

Datsun on-DO — достойный представитель на российском рынке. Автомобиль имеет привлекательный экстерьер и современный интерьер. Под капотом у Датсун он-ДО установлен неплохой двигатель. Но русским автомобилистам этого мало, и они постоянно занимаются тюнингом и стайлингом своего седана.

Datsun on-DO не редко поддается тюнингу, хотя изначально автомобиль не предрасположен для этого. На рынке достаточно трудно найти элементы усовершенствования и всевозможные прибамбасы, но для модернизации прекрасно подходят элементы от отечественных машин и собрата Datsun mi-DO.

Для усовершенствования он-ДО прекрасно подойдут навесы от Лада Гранта и ми-ДО.

Экстерьер

Внешне седан Datsun on-DO обвешивается хромированными и стальными молдингами и накладками, которые легко приобретаются в специализированных автомагазинах. Также существует множество специально разработанных оригинальных аксессуаров для Датсун он-ДО, которые прекрасно подходят для внешнего тюнинга. Фары, противотманки и радиаторная решетка поддаются обводке. Шильдики и эмблемы заменяются на новые. На стекла приклеивается тонировочная пленка.

Народные умельцы также устанавливают агрессивные задние и передние бамперы, разумеется разработчик этого не одобряет.

Интерьер

Апгрейд автомобиля не ограничивается внешними изменениями. Салон Datsun on-DO можно оснастить чехлами сидений, накладками и обводками. Некоторые элементы полностью заменяются на новые, например, подлокотник. Рулевое колесо обтягивается кожаной оплеткой. Некоторые умельцы устанавливают подсветки в зону высадки и ноги. В итоге все смотрится стильно и современно.

Внутренний апгрейд

Седан Датсун он-ДО уверенно чувствует себя на дороге и без вмешательств под капот. Но наверняка найдутся автолюбители, которые захотят большего. Российский авторынок заполнен деталями и девайсами, которые помогут проапгрейдить Ваш Датсун, но подумайте стоит ли игра свеч? Ведь все внутренние изменения, касающиеся характеристик автомобиля, вы возьмете под свою ответственность.

Чип-тюнинг

Данный вид усовершенствования проводится с бензиновыми двигателями Датсун он-ДО объемом 1.6 (82 и 87 лошадиных сил). Изменения проводят на программном обеспечении электронных блоков управления. Чип-тюнингом можно не только увеличить мощность и снизить расход топлива, а также устранить провалы в работе системы управления двигателя.

В результате прошивки оптимизируется подхват с низких оборотов и улучшается реакция на смену положения дросселя. Процедура чиповки и прошивки двигателя Datsun on-DO обойдется примерно в пять тысяч рублей.

После инсталляции улучшенного программного обеспечения ездовые характеристики удовлетворяют даже требовательных владельцев автомобиля.

Вывод

Заниматься тюнингом Datsun on-DO — сплошное удовольствие. Но перед выполнением каких-либо работ своими руками необходимо составить четкий план действий.

Видео Датсун он-До, ми-До замена шаровых опор и подшипников передней ступицы (Datsun on-Do/ mi-Do с 14)

Датсун он-До и ми-До общая информация (Datsun on-Do / mi-Do с 2014)

ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА - ЗАМЕНА
Подшипник ступицы переднего колеса нерегулируемый. При появлении люфта в подшипнике его необходимо заменить.
Для выполнения работы потребуются надежная подставка под автомобиль, съемник внутренних стопорных колец и набор приспособлений для замены подшипника ступицы Работу выполняем с помощником.
Снятие
Предупреждение!
Выпрессовывайте подшипник ступицы только в случае его замены, поскольку при демонтаже он, скорее всего, разрушится.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Снимаем декоративный колпак с колеса. Поддев шлицевой отверткой снимаем крышку ступицы.
Предупреждение!
Попытка отвернуть гайку оси ступицы без выпрямления ее замятого края, может привести к повреждению резьбы на оси.
3. Слегка постукивая по кернеру молотком, отгибаем замятый в проточку оси ступицы край гайки.
4. Помощник нажимает педаль тормоза и удерживает ее нажатой.
5. Торцовым ключом на 30 мм с длинным воротком ослабляем затяжку гайки ступицы.
6. Снимаем переднее колесо и отворачиваем гайку ступицы.
7. Снимаем суппорт тормозного механизма, не отсоединяя от него тормозной шланг.
8. Снимаем тормозной диск.
9. Отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
10. Отворачиваем на несколько оборотов гайки крепления верхней опоры стойки к кузову.
11. Отжав нижний рычаг подвески вниз, отводим нижний конец стойки в сторону и выводим из ступицы хвостовик наружного ШРУСа.

Предупреждение!
При выполнении следующей операции усилие силового болта съемника должно прикладываться к торцевой поверхности ступицы, а не к кольцу подшипника.
12. Упираем лапы съемника в поворотный кулак и, вращая гайку болта, выпрессовываем ступицу из поворотного кулака.
13. Съемником сжимаем и снимаем стопорное кольцо с наружной стороны подшипника ступицы.
14. С обратной стороны поворотного кулака съёмником сжимаем и снимаем другое стопорное кольцо подшипника ступицы.
15. Устанавливаем приспособление и выпрессовываем подшипник из поворотного кулака.
16. Если на ступице осталось внутреннее кольцо подшипника, спрессовываем его съемником из набора, либо универсальным двухзахватным съемником (для установки лап съемника на ступице имеются специальные выемки).

Установка
1. Тщательно очищаем от грязи и коррозии посадочное отверстие под подшипник в поворотном кулаке.
2. Съемником устанавливаем стопорное кольцо с наружной стороны подшипника.
Предупреждение!
При выполнении следующей операции (запрессовке подшипника) усилие силового болта съемника должно прикладываться только к наружному кольцу подшипника.
3. Запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак до упора в стопорное кольцо.
4. Съемником устанавливаем стопорное кольцо с внутренней стороны подшипника.

Предупреждение!
При запрессовке ступицы силовой болт должен опираться только на внутреннее кольцо подшипника.
5. Приспособлением запрессовываем ступицу во внутреннее кольцо подшипника.
6. Вставляем вал привода в шлицевое отверстие ступицы.
7. Надеваем на вал упорную шайбу и заворачиваем новую гайку ступицы.
8. Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности.
9. Устанавливаем колесо и опускаем машину. Фиксируем колесо противооткатными упорами, а помощник нажимает педаль тормоза.
10. Затягиваем гайку подшипника ступицы моментом 225,6-247,2 Нм (23-25,2 кг/см).
Установка
11. Заминаем край гайки в проточки вала привода (в двух местах) и устанавливаем колпак ступицы.

Наверное, смешно было читать, как я с легкой руки приговорил блок управления двигателем на новом Датсуне. Смешно для людей, хотя бы немного знакомых с диагностикой. Потому как с простой, в принципе, ошибкой Р0171 решил не церемониться и сразу заказал "мозги". В общем, это продолжение истории.

Не проходит и месяца, как приходят мозги. Такие же можно купить в любой булочной, но здесь дело принципа, гарантия. Причем оказалось, что их стоимость по закупке всего 3000р.

Установлен блок управления двигателем тоже довольно оригинально - в ногах переднего пассажира. К загадочным конструктивным изыскам инженеров АВТОВАЗа понемногу начинаю привыкать. Как-никак они с французами снюхались, значит в дальнейшем механиков ждут новые сюрпризы.

Так вот, чтоб достать блок, надо снять шумоизоляцию, которой он закрыт. Для этого нужно снять обшивку пола, а для этого пол салона разобрать.

Причем в мануале это ни разу не описано, соответственно, никто платить за это не будет. Поэтому для снятия блока управления двигателем делается два аккуратных разреза для доступа к гайкам. Что интересно, когда получил новый блок, с удивлением не нашел на нем ни малейшего отверстия для датчика атмосферного давления, на который я грешил. Этот факт ещё больше убедил меня, что приговор неверный.

Вот, матерясь, заменил блок двигателя. Что дальше? Мотор работает, коэффициент высотной коррекции около 1, но сомнения гложут, да и заводится он как-то не чётко. Поехали кататься с клиентом. Спустя 5 минут стало очевидно, что мой приговор был неправильный - коэффициент коррекции опять сползает до 0,70 и снова вылезает ошибка Р0171 - бедная смесь. Всё пропало. Акела промахнулся. Надо признавать свои ошибки и исправлять ситуацию.

Заменил "хорошее на новое"

Обдумываю варианты: "… если датчика атмосферного давления нет, то как блок определяет, что смесь бедная. ". Есть только два датчика.
1. На входе MAF sensor или ДМРВ, по-русски "датчик массового расхода воздуха".
2. На выходе лямбда-зонд или Управляющий Датчик Кислорода.

В связи с нехваткой времени применяю метод замены на заведомо исправный. Ха-ха. Так как лямбду менять горячо и муторно, ставлю новый МАФ, благо у меня валялся исправный как раз для такого случая. Печально, но ситуация не изменилась. Лямбду менять очень не хочется.

Засовываю свой опыт куда подальше и лезу в жигулевские мануалы.

Вот, пожалуйста, описание причин ошибки Р0171 и необходимых действий для ремонта. Элементарно, Ватсон! Здесь первым пунктом нужно провести "Сброс ЭБУ с инициализацией". А это еще что? Делаю всё как описано в инструкции и, о чудо! Высотная коррекция в норме, ошибка не выходит. Значит, дело, все-таки в МАФе.

Ради эксперимента подкидываю старый датчик и все параметры резко портятся. Да, он, ДМРВ. Что ж, придется отдавать свой датчик в обмен на мозги. Мне бы ещё мозгов добавить! Вот нет бы сразу залезть в мануалы и через 10 минут уже имел бы верный диагноз! Нет, решил, что слишком опытный. Не смог подумать о извращенности мозгов автоконструкторов, которые для удешевления производства удалили датчик атмосферного давления. А высота теперь рассчитывается косвенно, по показаниям ДМРВ. Зато есть замечательная процедура поиска неисправности, которой я не последовал и, в итоге, ошибся. Крайне редко бывает и такое. Но, могу сказать, клиент при этом не потратил ни копейки, лишь лишние два часа своего времени.

Читайте также: