Провалилась педаль сцепления газ 31105

Обновлено: 30.06.2024

Точно-точно. Было такое с тормозами. Правое переднее то не схватывало вообще, а то не отпускало. Оказалось что шланг внутри расслоился и работал как клапан (правда с неясным алгоритмом действия).

Народ а у меня теперь сцепление срабатывает в самом конце - в полу - (и довольно жестко) это что за хрень? и ход может ну 3-4 см, остальное хоть обабжимайся. вокруг рабочего цилиндра - сыро, но после долива жидкости в бачек - она не уходит!

Исправил - оказалось совсем не то что думали история:

заменили всю гидросистему включения - работает 100%,

полезли в диски сцепления - пружинка возвратная муфты оборвалась - два дня еб. сь, но сняли и надели новую без разборки через нижний кожух.

результат тот же - передачи включаются что со сцеплением, что без, правда на выжатом сцеплении машина не трогается. Стали думать о новых коробке и раздатке, но решили поменять сцепление это лук - гадкий.

Оно не буксует, нет, просто при полностью выкрученном штоке РЦС - лапки уже так прослабли, что понимаете ли не выжимают до конца и первичный вал коробки продолжает крутиться - поменяли корзину правдаснова на лук - все зашибенно. Ха и диск ни фига не съеден!

Впечатлений масса, особенно о сервисе на яблочкова, который говорил мол все в отпусках только на сл. неделю, а надо было срочно - полезли сами и делать пришлось ночью на улице под дождем и фонариком, правда сделали.

Начиналось все просто. Отпускаю педаль сцепления - машина не едет, педаль мягкая. Мысли было две: или в рабочем цилиндре поршенек клинит, или что-то в главном цилиндре. Начал с главного. Оказалось манжету закусило. Заменил манжеты и началось. Утром педаль выжимается легко. Затем, с каждым выжимом рабочий ход педали становится все меньше. Как будто упирается в стену. При этом сцепление работает нормально. Когда рабочий ход становиться меньше 8 см, сцепление начинает буксовать. Хотелось бы услышать мнение знающих людей.
P.S. Сцеление LUX, ставилось полгода назад. Состояние отличное, выжимной не заедает. Вилка в порядке.

Я бы для начала, если нет видимых повреждений в механике сцепления самого, разобрал и почистил от грязи рабочий цилиндр сцепления. А может гипотетически и муфта на цапфе клинить. IMHO.

Я же только что менял манжеты. Главный чистый.
Сегодня заметил интересную вещь, если сцепление выжать чуть-чуть и подержать немного, педаль снова начинает уходить вниз. И все начинается сначала, с каждым выжимом упирается все сильнее. Ищу принцип работы главного цилиндра. Дома ремонт, книги искать бесполезно. В инете найти не могу

Менял только в главном, или в рабочем тоже?

Касательно принципа работы. Вот рисунок такой есть:

Когда педаль отпущена, бачек сообщается с левой частью цилиндра через отверстие C. Правая часть цилиндра тоже обычно заполнена жидкостью, она сообщается с бачком через отверстие B.

Когда начинаем нажимать педаль, манжета 16 перекрывает отверстие C и система с бачком более не сообщается, потому жидкости некуда выходить, кроме как в трубку 19. Так выжимаем сцепление.

Когда резко отпускаем его, настолько резко, что в рабочем цильндре поршень не успевает назад отойти. Или отпускаем даже не резко, но поршень в рабочем цилиндре заклинил и назад не идет, тогда поршень в главном цилиндре все равно пружиной возвращается назад. Но при этом жидкость перекачивается из правой части цилиндра в левую, поскольку в левой части поршня есть отверстия, закрываемые пластинчатым клапаном 15, а в манжете 16 есть канавки для пропуска жидкости справа налево (Причем, обратно эта манжета жидкость уже не пускает, когда мы сцепление выжимаем, то есть она как клапан тоже работает.). При этом количество жидкости в правой части цилиндра восполняется через отверстие B из бачка.

Если рабочий цилиндр так и не расклинит, или его поршень не вернется на место по иным причинам, то при следующем нажатии его продвинет жидкостью еще дальше, чем при предыдущем. При отпускании педали еще больше жидкости перетечет из бачка через отверстие B и манжету 16 в левую часть цилиндра. И так до тех пор, пока поршень в рабочем цилиндре (или какая-то деталь в сцеплении) не дойдет до упора, и тогда педаль станет колом.

Если же рабочий цилиндр в какой-то момент времени расклинит все-таки, когда педаль будет отпущена полностью, его поршень имеет возможность успешно вернуться на место. При этом жидкость из него будет выдавлена в бачок через отверстие C.

P.S. В КамАЗах сцепление тоже с гидроприводом. Но там ГЦС стоит вертикально, штоком вниз, и потому конструкция его раза в 2 проще, чем на УАЗе, нет всех этих отверстий, манжета тоже одна, а не две, и т.д.

Сегодня весь день посвятил сцеплению.
Замена манжет ни чего не дала. Заменил главный целиком. Даже симптомы не изменились. Замена рабочего тоже ни к чему не привела. Ксожалению сегодня суббота. Магазины закрываются рано. Завтра буду менять трубку и шланг.
С каждым выжимом сцепления шток выходит все дальше и дальше. Т. е. тормозуха не полностью выходит из рабочего цилиндра. Пока возвратное усилие большое жидкость идет обратно, но по мере уменьшения усилия жидкость перестает возвращаться и остается в рабочем цилиндре. При нажатии на педаль сцепления, поршень в рабочем цилиндре упирается в стопорное кольцо и педаль встает колом. Когда жидкости в рабочем цилиндре становиться много, (шток наполовину выдвинут) сцепление начинает буксовать.
Похоже дело в шланге. Все как у Sadxu и soa62 (см. предыдущие посты).

При эксплуатации иногда возникает необходимость регулировки хода изменением ее положения (подняв или опустив педаль). Для этой цели у главного цилиндра предусмотрен регулировочный узел.

Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра. Для этого отсоедините толкатель от педали, ослабьте гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добейтесь требуемого результата. После чего затяните гайку и подсоедините толкатель к педали.

Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм. Свободный ход педали не регулируется.

Видео про "Регулировка хода педали сцепления" для ГАЗ 31105

регулировка сцепления волга 31105 Волга 31105 -Регулировка сцепления. Регулировка сцепления

Педаль сцепления имеется на всех автомобилях с механической коробкой передач. Ее предназначение – отсоединять коробку от двигателя на время переключения передачи. Педаль может воздействовать на сцепление как через гидравлический привод, так и через тросовый. Оба механизма надёжны, но по итогам длительной эксплуатации могут дать сбой. На это укажет проваленная педаль сцепления, не желающая самостоятельно возвращаться. В чем может быть причина – рассказывает Вилли Штуцер.

Как проявляется неисправность

Как правило, педаль западает внезапно, при этом уровень масла в коробке передач значения не имеет. Это может случится как в движении на повышенных передачах, так и на старте. При этом автомобиль едет на передаче, а педаль сцепления можно вернуть в исходное положение носком обуви. Однако переключение передач в стандартном режиме становится невозможным.

Встречаются случаи, когда неисправность носит стихийный характер. Например, педаль сцепления провалилась, водитель добрался до места ремонта в аварийном порядке, а сцепление внезапно вернулось. Впрочем, через несколько сотен км привод сцепления ломается вновь, при чем окончательно.

Причины западания педали сцепления с тросовым приводом

Педаль может провалиться в пол не только по причине обрыва троса. Встречаются случаи, когда нарушается связь педали с тросом или его рубашка не зафиксирована должным образом. Например, трос отсоединился от педали и последняя ходит вхолостую.

Не исключено, что тросик вместе с рубашкой отсоединился от кронштейна, фиксирующего рубашку в салоне автомобиля. От этого никто не застрахован, поскольку трос по мере растяжения норовит вырваться из кронштейна. В этом случае мастера рекомендуют укоротить трос и установить все по штатной схеме с дальнейшей регулировкой хода педали. Если механизм снабжён устройством автонатяжения, то необходимо 3-4 раза нажать на педаль сцепления и резко бросить.

Педаль сцепления с гидравлическим приводом провалилась в пол: в чем причина

Согласно статистике чаще всего проблема в главном цилиндре сцепления. Прокачка помогает редко, поэтому узел обычно заменяют в сборе. Однако дела не всегда обстоят именно так – есть и иные причины, по которым гидропривод теряет работоспособность:

Грыжа на резиновой трубке, расположенной между главным цилиндром сцепления и рабочим цилиндром (магистраль).
Изношены уплотнения, используемые в местах стыка магистрали гидравлического привода.

Лопнула возвратная пружина, расположенная внутри гидроцилиндра.
Нарушен контакт педали со штоком главного цилиндра сцепления.
Неисправна вилка сцепления (шток рабочего цилиндра пробил отверстие в вилке).

Результат реакции педали сцепления во всех случаях одинаковый: она с легкостью падает в пол, а вернуть ее обратно можно, поддев ногой. Впрочем, каждая неполадка имеет свой опознавательный знак. Так, грыжу в резиновой магистрали легко заметить, если помощник будет нажимать-отпускать педаль, а вы будете осматривать подкапотное пространство. Во время создания давления в системе (педаль в полу) один из участков магистрали может надуться, словно груша. Причина – старый или дефектный шланг. На замену рекомендуем покупать только оригинальное изделие, сколь дорого оно бы не стоило.

На износ стыковых уплотнений укажут течи на определенном участке гидравлической магистрали, расположенной под капотом, например, в районе тройника со штуцером прокачки. Каждое уплотнение можно заменить на новое. Последовательность установки и количество резинок можно узнать, полистав каталог запчастей на соответствующую машину. Там же можно найти каталожный номер детали, чтобы приобрести изделие, 100% соответствующее требуемому.

Лопнувшую пружину можно вычислить только в ходе дефектации главного тормозного цилиндра. Учитывая немалую стоимость нового цилиндра, можно попытаться отремонтировать имеющийся. Достаточно подобрать пружину той же жесткости или, что еще проще – позаимствовать данную деталь у б/у цилиндра.

Расшплинтованное соединение педали со штоком главного цилиндра сцепления можно обнаружить в салоне, нырнув в область педального узла. Отверстие, продавленное штоком рабочего цилиндра в вилке сцепления, легко вычислить при осмотре подкапотного пространства.

Нюансы восстановления работоспособности гидропривода

По завершению работ с гидроприводом, будь-то замена главного цилиндра или уплотнений, потребуется выгнать воздух из системы путем прокачки. В этом направлении активно используются две техники:

Как добраться до места ремонта самостоятельно

Далеко не секрет, что механическая коробка позволяет двигаться и без сцепления. При этом техник движения без сцепления бывает две:

Ехал по жаре, по лесу, по песчаной дороге укатанной лесовозами на первой передачи примерно 4 км. Несколько раз толкали машину, забуксовывала. В один не очень прекрасный момент педалька сцепления просто провалилась, никакого сопротивления, болталась только на пружинке. Бачок с жидкостью полный, постояла полчаса наверное, прокачалось, нормально стало, еще 5км но уже по вечерней прохладе отмотала без запинок. В чем причина? Неужели жидкость вскипела?

Если качественная тормозуха в гидропривод сцепления залита, типа ДОТ, то вряд ли. У неё температура кипения 260 градусов. Мне даже страшно подумать, ЧТО должно быть под капотом чтобы она закипела.

В тормозной и в гидравлику сцепления залита БСК, видимо из-за низкой температуры кипения оной всё и произошло.. С торзмозами и БСК всё понятно - а чего со сцеплением? Можно просто заменить на ДОТ?

Ну не тормозную, а сцепление. Хотя всёровно менять.
У меня в тормозах БСК, а в сцеплении ДОТ.
Так получилось

http://www.nntu.ru/RUS/fakyl/VECH/metod . e/s6_8.htm
"До недавнего времени широкое распространение имела тормозная жидкость БСК. Она представляет собой смесь равного количества бутилового спирта и касторового масла с добавлением органического красителя (цвет жидкости оранжево-красный). Жидкость имела хорошие смазывающие свойства, но невысокие вязкостно-температурные показатели. Ее можно использовать в гидроприводах тормозов и сцепления грузовых и легковых (кроме ВАЗ) автомобилей в зонах умеренного климата. При температуре ниже -17° С жидкость БСК из-за интенсивной кристаллизации начинает переходить в твердую фазу. Верхний температурный предел работоспособности также невелик – жидкость закипает при 115° С. При попадании в систему воды однородность жидкости нарушается, и она становится непригодной к использованию. Жидкость БСК не гигроскопична – это ее достоинство, со временем ее температура кипения снижается не так ощутимо, как у тормозных жидкостей на гликолевой основе, но абсолютные значения температуры кипения в 115…110° С не в состоянии обеспечить надежную работу тормозов современных автомобилей на режимах с интенсивным торможением. Кроме того, к недостаткам касторовых тормозных жидкостей можно отнести выпаривание спирта при работе с высокими температурами."

Вот так-то. Всё же лучше уже на что-то другое переходить, благо есть что угодно теперь.

А если всё-таки просто залить ДОТ вместо БСК? Что тогда произойдёт? Может-ли такая замена сказаться на тормозных шлангах и манжетах тормохных цилиндров?

Когда-то я задал такой вопрос старому механику из таксопарка, он молча ушел куда-то в подсобки и принес мне разрезанный тормозной шланг. Отверстия в нем не было.
Жидкость БСК изготовлена на основе бутилового спирта, а семейство DOT (нева, роса и т.д.) - на основе гликолей. Остатки воспоминаний из области химии позволяют мне предположить, что при взаимодействии гликолей с бутиловым спиртом при высоких температурах и давлениях они прореагируют с образованием углеводородов (вплоть до парафинов), и воды. Что после этого будет с тормозной системой, я думаю, объяснять не надо ))

zvag
Пасибо больщое. Всё понял. Думаю, в скором времени мне предстоит длительный секс с тормозной системой.

Читайте также: