Распиновка эбу k20a honda
Обновлено: 02.07.2024
Это моя первая зима. Я ощутил проблемы уже при -20, с пульта с первого раза машина не заводилась, и я начал шерстить интернет, оказалось d17a "теплокровный" двигатель.
Поговорив с хондаводами в чате, выслушав ликбез на тему: "Влияние холода на узлы и агрегаты", начал заказывать необходимые запчасти и материалы для зимовки, так как свечи и аккумулятор я менял перед морозами, осталось докупить следующее:
— Стартер от Stepwgn — 1500₽
— Конденсаторы 22Мкф 35В 4шт (потребуется 2) — 477₽
— Огнестойкий утеплитель — 500₽
Стартер пришел с Юрги
Снимать замену особо времени не было, но на драйве хватает инфы об этом процессе, ничего сложно, снимаем фильтр и стартер, ставим новый.
единственное, после прикручивания стартера вы обнаружите что провод не достает до фишки, я сделал проще не куда, не стал разрезать и нарушать целостность проводки, просто отрезал хомут, и вытащил необходимый провод из пучка.
Про ЭБУ (далее — мозги) вообще отдельный разговор…
Ох и помучился я, морозил два раза, приходилось хватать мозги, тащить домой и ложить на батарею, а самому бежать выкручивать залитые свечи… После быстренько вкручивать все на места, и заводить. Я думаю многие хондоводы понимают меня (те у кого d17a)
Конденсаторы сами по себе дешевые, но я живу в провинции и пришлось заказывать танталовые в интернете, доставка обошлась очень дорого… 350₽ при том что кондеры стоят 32₽.
Припаял мне их, мужик по ремонту электроники, при чем совершенно бесплатно, после моей истории о двигателе и его особенности, заводиться в холод. Ему было интересно поможет или нет)
Что в итоге:
В общем долго подбирал время, что бы протестировать и заморозить двигатель, но что то не решался… хватило мне бегатни по сорокаградусному морозу с ЭБУ подмышкой, и свечами в кармане.
Все получилось само собой, приехав на работу, включил автопрогрев по температуре, и спокойно ушел трудиться, вечером, по дороге к машине я опросил температуру в салоне… -25° на улице на тот момент показывало -33°, подойдя ближе и тыкнув автозапуск, машина вообще не отреагировала, включилось зажигание, и выключилось, ну, думаю все… приехал.
Скрестил пальцы на ногах, вставил ключ, проворачиваю… ничего (стартер молотит, машина не схватывает)
Пробую второй раз… и оп! схватила! держу ключ на стартере… все, обороты восстановились, тарахтит.
Как же я был счастлив…
Сейчас в марте, после пройденной зимы и -45° неделями, я констатирую тот факт, что кондеры всетаки рулят, а стартер дает уверенность при запуске! Настроив сигналку, я больше не испытывал никаких трудностей.
Есть хороший форум про хонду-стрим где люди обсуждают данную проблему. В котором можно почерпнуть, что участники форума локализовали источник проблемы коем является стабилизатор напряжения и его обвязка. Остановимся здесь по поподробнее.
Мы имеем линейный положительный стабилизатор напряжения в корпусе ТО-220 с фиксированным выходным напряжением 5В SI-3003S, есть три вывода вход, общий, выход. Рабочая температура среды у данной детали, согласно даташиту, составляет -40-+100 С. Возьмем наш аналог КР142ЕН5А у которого рабочая температура заявлена от -45С, и к обвязке из конденсаторов меньшее претензий. Так как корпус и выводы у деталей одинаковые, то заменить их не сосоставляет большого труда.
Теперь обвязка. На входе у нас стоит электролитический алюминиевый конденсатор 220мкф 35В, а на выходе такой же кондер только 220мкф 16В.
Для начала мне было интересно, как изменилась емкость у данных кондеров ведь машине уже 12 лет.
Емкость при комнатной температуре составила чуть больше 100% от заявленной, значит кондеры в порядке и менять их не нужно.
Теперь немного расскажем про электролиты из алюминия, они сильно распространены, имеют большую емкость, эти конденсаторы полярны (то есть имеет значение как их подсоединять), но главное надо разобраться как ведет себя емкость данных конденсаторов при понижении температуры.
График примерный на электролит 10мкф, но нам нужно уловить тенденцию что при отрицательных температурах емкость стремительно уменьшается.
Хотел заменить данные конденсаторы из алюминия на электролиты из тантала, но увы найти в магазинах такие номиналы не получилось. Зато нашел танталы на 22мкф 35В, которые добавим в параллель к имеющимся электролитам из алюминия. При параллельном соединении емкости конденсаторов суммируются. Почему именно тантал, потому что у этих конденсаторов не так сильно уменьшается емкость при отрицательных температурах.
ЧАСТЬ 2. Подогрев ЭБУ
Чтобы проверить запуск двигателя в мороз, нужно сначала этих морозов дождаться и если ничего из этого не получится, то лучше сразу сделать подогрев ЭБУ.
Чем греть мозги (обогрев зеркал, попогрейки) для меня не принципиально, главное чтобы я мог это делать дистанционно сидя в теплом месте.
Сделаем подогрев на основе 10 ватного резистора и дополнительного канала сигнализации.
Закрепим резистор на алюминиевый корпус ЭБУ, место контакта смазываем термопастой
В автомобиле подключим резистор через четырех контактное реле
Находим центральный процессорный блок сигнализации (чаще всего в этой модели блок находится за приборной панелью) из которой согласно схемы подключения или инструкции на сигнализацию находим нужный провод дополнительного канала.
Кому интересно подключение сигнализации, можно посмотреть установочную карту на наш автомобиль.
Производим настройку доп канала, (это процесс описывать не вижу смысла так как сигнализации у всех разные) устанавливаем время включение на 7 минут, если не хватит то добавим.
Итак, подогрев установлен, включается дистанционно. Дальше дождемся морозов и проведем натурные испытания сначала без подогрева, а потом если первое не получится, то и с подогревом.
ЧАСТЬ 3. Выводы (спустя три месяца)
Проблема запуска автомобиля в холодное время, больше для меня не существует.
Специально отключал авто прогрев, машина простояла всю ночь на морозе при минус 34 градусов, завелась с ключа единственное стартер крутил дольше обычного около 4-5 секунд.
Подогрев мозгов абсолютно не нужен, так и не воспользовался я этой штукой ни разу демонтирую как потеплеет.
Советую к прочтению опыт других пользователей.
На драйве2 пользователь Biosxp повторил опыт с заменой кондеров с отчетом можно ознакомиться здесь.
Еще интересная статья vlasique где он перепаял все конденсаторы на танталовые читать здесь.
Спасибо за внимание, всем удачи на дорогах, и хороших запусков двигателей в морозы.
Схемы электрооборудования двигателей автомобилей хонда. Представлены такие модули, как цепи управления 4-цилиндрового двигателя, система заряда 4-цилиндрового двигателя, система запуска 4-цилиндрового двигателя.
Список используемых сокращений:
2WBS э/магнитный клапан обхода адсорбера
A/C кондиционер воздуха
A/T автоматическая трансмиссия
ABS система антиблокировки тормозов
ACC положение замка зажигания при стоянке с включенными приборами
ACS кондиционер воздуха
ATP положение селектора AТ
BKSW датчик-выключатель педали тормоза
CKP (датчик) положения коленчатого вала
CRS темпостат
CYP датчик цилиндра
D4IND индикатор положения D4 АТ
ECA электронная сборка управления
ECT датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
E-EGR датчик системы EGR
EGR система рециркуляции отработавших газов
ELD детектор контроля электрических нагрузок
EVAP система улавливания топливных испарений
FANC вентилятор системы охлаждения
FLR главное реле PGMFI
GND масса
IAC (клапан) стабилизации оборотов холостого хода
IACV клапан стабилизации оборотов холостого хода
IAT (датчик) температуры всасываемого воздуха
ICM модуль управления зажиганием
IGN зажигание
IGP1, IGP2 общие выводы инжекторов
ILU блокировка передач
IMOCD —
IMOEN разрешение
IMOLMP лампа
IND контрольная лампа
INJ инжектор
K-LINE разъем данных
LG1, LG2 выводы массы 1 и 2
LOCK положение замка зажигания, блокирующее руль
LS электромагнит
M/T ручная коробка переключения передач
MAP (датчик) абсолютного давления во впускном трубопроводе
MCS э/м клапан устнатовленный на двигателе
MIL контрольная лампа отказов
O2S кислородный датчик (l-зонд)
OP2SW сигнал разомкнутого положения выключателя 2
OP3SW сигнал разомкнутого положения выключателя 3
PCS клапан продувки адсорбера
PG1, PG2 выводы массы 1 и 2
PGM-FI блок управления системой впрыска
PO2SHTC нагрев первичного l-зонда
PSPSW датчик давления гидроусилителя рулевого управл.
PTANK датчик давления в топливном баке
PWR питание
RPM обороты в минуту
RUN положение замка зажигания при заведенном двигателе
SCS электромагнитный клапан управления всасыванием воздуха
SHO2S вторичный l-зонд
SLU/SIL система блокировки переключения передач
SO2SHTS нагрев вторичного l-зонда
SRS система дополнительной подушки безопасности
START положение замка зажигания при запуске двигателя
STS питание в положении start
TDC ВМТ
TPS датчик/выключ. положения дроссельной заслонки
ULE двигатель с минимальными выбросами в атмосферу
VCC вязкостная муфта преобразователя вращения
VREF опорное напряжение (вырабатываемое еса напряжение)
VSS датчик/сигнал скорости автомобиля
VSV клапан отсечки продувки адсорбера
VTEC система динамического управления фазами ГРМ
Читайте также: