Регулировка колдуна иж 2126
Обновлено: 19.05.2024
1. Малой кровью: Выкинуть штатные передние колодки и вставить нормальные. Штатные замечены в плохо прогнозируемом замедлении и в излишней прочности - вместо колодок изнашиваются тормозные диски.
2. Заменить поставленные на заводе ЗТЦ на ЗТЦ 2141 диаметром 22мм (Обязательно ОБА!). Заводские ЗТЦ, устанавливаемые в последнее время имеют диаметр 25мм, что увеличивает ход педали тормоза и усложняет настройку колдуна.*
3. Отрегулировать ручник таким образом, чтобы при затягивании его на 1-й щелчок барабаны уже слегка цеплялись за колодки. Нужно произвести проверку на обоих барабанах и округлить чесло щелчков до следующего полного количества. Обычно у ручника получается всего 2-2.5 щелчка до полной затяжки, соответственно нужно выставить 3.
4. Снять задние колодки и ОБЯЗАТЕЛЬНО их ПРОКЛЕПАТЬ! При отрыве накладки от каркаса тормоза практически исчезают. Если колодки износились, то простой вариант только один - покупать неподдельные накладки Тиир и КЛЕПАТЬ на старые проверенные ровные каркасы! Сложный вариант заключается в покупке импортных задних колодок. В 2003-м году одно время в магазинах были колодки LPR (для М-403, 407, 412), сейчас встретить их в продаже практически невозможно. Еще вариант - установить колодки от М-2141 (требуются небольшие переделки)**.
5. Грамотно прокачать всю тормозную систему, убедиться в исправности основных узлов, убедиться в отсутствии протечек, раздувания и трещин на тормозных шлангах, отсутствии возможности перетирания тормозных трубок. Информацию о ремонте можно узнать в руководстве по эксплуатации. В процессе эксплуатации особое внимание обращать на задние тормоза и колдуна - практика показывает, что это наиболее ненадежные узлы 2126.
6. Только в самом конце настраиваем колдуна. Советую настраивать его таким образом, чтобы на сухом асфальте на скорости 50-60 км/час задние тормоза блокировались одновременно с передними.
7. Если возникает ощущение, что педаль тормоза стоит высоко, стоит проверить ее полный ход как написано в руководстве и отрегулировать его. Не стоит ставить педаль таким образом, чтобы полный ход был меньше требуемого - в случае отказа одного из контуров есть вероятность, что полного хода не хватит для торможения оставшимся контуром.
После этих пунктов тормоза получаются вполне достаточными для неспешного передвижения и уверенного торможения.
Все. Дешевые варианты закончились.
Дальше начинается экстрим:
1. Установить хорошую летнюю резину. Более широкую нежели штатная.**
2. Заменить ГТЦ и ВУ на Лукас от 2141. Получаем маленький ход педали тормоза и легкую педаль. Значительно легче контролировать торможение. Дорого. Позволяет ставить более мощные тормозные механизмы (http://mzma.net/2126/faq/article.php?aid=1).**
4. Заменить передние тормозные диски на 257мм вентилируемые от 2112 с ее же стандартными суппортами. Позволит не перегревать передние тормоза, немного (примерно на 10%) увеличит тормозной момент на передних колесах. Требует колесных дисков и резины 14\".**
5. То же, что и п.3 но с более мощным суппортом (например от 3110). Требует наличия п.1 и 2.**
6. Задние дисковые тормоза (надо придумывать самому). Варианты - штатный передние зубильный диск (возможно, переточенный) + суппорт от Оки или штатный передний. Минусы - отсутствие ручника (возможен гидроручник, но либо ненадежно, либо очень дорого), нужно ставить регулятор давления задних тормозов (либо Tilton, либо сделать самому из одноконтурного колдуна какого). Самый правильный ИМХО вариант - диск штатный зубильный передний переточенный, суппорт - от Гольфа/Ауди с механическим приводом ручника.**
7. Тормозные диски 284 мм и более. Не изучал этот вопрос, но для зубил предложения есть, значит и к нам подойдут.**
* Данная переделка не является внесением изменений в конструкцию тормозной системы, потому как судя по всему на 2126 в разные времена ставились ЗТЦ разного диаметра - как 22, так и 25 мм (информация из книжки от Третьего Рима и книжки от \"За Рулем\").
Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза Иж Ода
Снимаем главный тормозной цилиндр (см. "Снятие главного тормозного цилиндра" ).
. вынимаем из корпуса усилителя обратный клапан.
. и его резиновый уплотнитель.
В салоне пассатижами расшплинтовываем палец вилки толкателя поршня.
Также в салоне головкой "на 13" с удлинителем отворачиваем четыре гайки крепления вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова.
Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель из моторного отсека.
Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов в обратной последовательности. При установке обратного клапана смачиваем его и уплотнитель проникающей жидкостью типа WD-40. Перед установкой главного тормозного цилиндра.
. контролируем выступание головки его регулировочного болта относительно плоскости крепления фланца главного тормозного цилиндра, которое должно составлять 1,25 -0,2 мм.
Для регулировки выступания головки болта вращаем его ключом "на 8".
Для снятия выключателя стоп-сигнала.
. отсоединяем от него провода.
Ослабив контргайку ключом "на 19". ключом "на 14" выворачиваем выключатель стоп-сигнала из кронштейна педального узла.
. и вынимаем выключатель.
Устанавливаем выключатель стоп-сигнала в обратной последовательности и регулируем его положение, вращая корпус выключателя в кронштейне (при отсоединенных проводах). Выключатель стоп-сигнала устанавливается так, чтобы его кнопка касалась упора педали при свободном ходе педали тормоза 3-5 мм. В этом положении затягиваем контргайку.
Видео про "Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза" для Иж Ода
Замена ГТЦ и прокачка тормозов на ИЖ ОДА или Фабула Бюджетная доработка Тормозов на Иж/Азлк/Ставим тормоза от 2110/Без Токарки Замена вакуумного усилителя тормозов Москвич 412
Андрей Воронин
У меня была такая ситуация, пропали тормоза, решил перебрать гтц, естественно вскрыл, все манжеты стерлись Вакумник в тормозухе был
Иван, ну у меня на удивление с текущими задними цилиндрами тормоза были. А после замены трубок и цилиндров пропали
Андрей Воронин ответил Nik
Крч сделай так, проверь все трубки на тормоза, открой штуцер на переднем правом колесе, и жди когда будет поступать тормозная жидкость из него, если ручеем идет значит остальные поочередности прокачивай, конечно с помощником.
Если вообще не получается прокачать, глянь ГТЦ разбери посмотри на живность манжетов и поршней(внутри два поршня в начале и в конце) И возможно найдешь внутри вакуумника свой литр тормозухи
Мужик, вот тебе совет. 1 проверь вся ли система герметична, нет ли подтеков по магистрали и тд. 2 открой колдун (типо подсунь клин где шиок давит на регулировку) качай с открытым колдуном. (Проверено на нескольких машинах). 3. Попробуй прокачай отдельно гтц открути с нено трубки прокачай его отдельно в бутылку. 4. Если не срабатывает меняй вакуумник в сборе с гтц( если у тебя стоит сток вакуумник неси его в помойку сразу они как правило быстро дохнут и не будет он у тебя работать нормально почти никогда.и не сравнится с нормальными вакуумниками. А вообще скоро выложу как на оде приятеля делали тормоза и с какими запчастями. А да Новый колдун от 2107 даже с офиц магагазинов не работает.
Рушан, та то понятно ,что вакум в сборе менять все дела ,но не охото блин опять бабло вливать. Этот был вроде живой. Колдун вообще б выкинуть. На жиге тройник стоит и все норм. Буду пробовать,главное не взять балгарку и не увлечься.
Та не литр весь в банке ) надеюсь не найду .но странно то что тормоза текли ,но работали сейчас-то новые компоненты и не работают. Он в принципе тормозит но педаль в пол. Когда на заглушеном педаль тугая.думали что прокачалось. Если гтц сдох это опять вложения как он меня уже достал. И в метол не сдать слишком много денег уже вложил.
Ты не правильно прокачиваешь. У нас диагональная система, и заднее правое колесо должно быть на упоре, а не болтаться в воздухе, или домкратить мост
Читайте также: