Реле suzuki 31850 80c10 e8t15171 чем заменить

Обновлено: 05.07.2024

4g93 gdi Щелкает реле е8t101 после прогрева минут через 5-15, глохнет(решено).

Модераторы: mek, indy

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

4g93 gdi Щелкает реле е8t101 после прогрева минут через 5-15, глохнет(решено).

Добрый день всем. Столкнулся с проблемой, каризма 99 г. GDI.1.8 4G93. После прогрева, минут через 10-15 щелкает реле e8t101 и машина глохнет. Реле с красным проводом. Их там две, обе менял. Тнвд перебран. 3.0 на холостых, 3.2 на оборотах 3000. Думал проблема с мозгами, заказал мозги mr388802 поставил машина завелась, хотя должна или не должно иммо вроде привязано к эбу? Менял фильтры на тнвд, и тонкой очистки. Менял свечи, и воздушный фильтр. Мне советовали отключить иммо. Но он завязан только за запуск и потом не используется вроде. Давление с насоса в баке 3.5 на холодную все ок. Уже не знаю где искать. Ошибки раньше были по тнвд 56. Сейчас вроде нет. Еще были ошибки 21 иммобилайзера и 51 на коробке потеря связи с эбу. Эбу менял так как на нем были окислены микросхемы попал антифриз. Не знаю где искать проблему уже.

Был Pajero-2 недавно примерно с этим же. Починилась при помощи замены АКБ(коротко замкнутая банка одна).

На АКБ напряжение 14.3 при работающем двигателе, при отключении акб машина работает и напряжение на АКБ 13.9. но если мерить тестером при скинутой клемме минуса, на плюс к банке акб и минус на корпус, то напряжение прыгает от 13.5 до 14.3. Еще сегодня смотрел иммобилайзер, он есть и релюшка щелкает именно та которая при повороте ключа первая щелкает, а при попытке завести щелкает вторая которая на бензонасос. Получается отрубается не та которая насосом управляет а другая. Не ужели иммобилайзер может вырубать уже работающий двигатель причем проявляется именно после прогрева до рабочей температуры. И датчики ож менял. Смотрел схемы нифига не понял. . Попробую конечно аккум поменять. И главное ошибок никаких нет. Check не горит. Еще очень странно ведет себя тахометр. При повороте ключа он показывает сразу 1500 оборотов. И после того как заведешь показывает неверные данные. От куда идут показания на тахометр? При отключенном эбу тоже врет.

Короче заметил особенность, чем теплее на улице тем быстрее проявляет себя проблема. Сейчас вышел завел и сразу реле стала щёлкать. По самодиагностике ошибка на коробке 51 и все. Чек при щелчке реле загорается и тухнет сразу.

Однажды утром при заводке авто вентилятор печки задул на полную и наотрез отказался подчиняться кнопкам БУПа.
Отключение зажигания тоже не помогло, вентилятор погас только при скидывании клемм с АКБ.
Похоже, что мою печку посетил белый пушистый зверек.
В форуме инфы много, но она разрознена и мало систематизирована.
Ну что ж, воспользуюсь случаем для подробного описалова решения проблемы применительно к Гжельцу.

Итак, по порядку:
Добраться до реостата непросто, он запрятан глубоко в недрах торпеды, а сделано это так потому что
ключевой транзистор нехило греется при работе, вот и расположили его поближе к крыльчатке вентилятора,
пожертвовав доступностью. При этом величина его допустимого тока линейно уменьшается при нагреве.
Проще говоря, чем горячее транзистор, тем выше вероятность что он быстрее сдохнет.
Так что берясь его переносить - дважды подумайте!

Снимаем полностью перчаточный ящик, видим вот это:

Снимаем оба контроллера и желательно панель предохранителей.
Снимаем корпус вентилятора со шторкой рециркуляции:

А вот и искомый разьем покрупнее:

Добираться до дальнего шурупа, крепящего реостат, секас конечно еще тот
Меня выручили подручные железки:

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Заранее условимся, что БУП исправен, как он проверялся: заменой или прозвонкой - отдельная тема.
В моем случае экран светился и шторки меняли свои положения при нажатии кнопок.
Только вентилятор все время шуровал на максимальных оборотах.

Кстати, на японцах он горит точно так же и из-за тех же проблем, поэтому перед ремонтом
настоятельно рекомендую проверить состояние разьемов и собсно мотора печки.
Гореть модуль начинает при повышении тока нагрузки или КЗ в проводах (разьемах).
Разьем мотора печки очень часто оплавляется, что приводит к возникновению КЗ между клеммами.
Прежде чем браться за ремонт изначально необходимо исключить эти причины.

А вот такого быть не должно:

Должно быть вот так:

Обратите внимание на разъем печки - он при работе на полную нагрузку сильно нагревается
и уже начал плавиться, совсем недолго до КЗ.
Спас его еще раньше сгоревший ключевой транзистор.

Продуваем, чистим и собираем вентилятор.

Теперь перейдем к реостату.
Со стороны разьема плата модуля выглядит так. Белая хрень на транзисторе и радиаторе - термопаста
КПТ-8, она улучшает теплоотвод и обязательна к использованию!.

Стрелочки указывают на места пайки термопредохранителя, перед разборкой ножки желательно выпаять,
иначе есть вероятность их оторвать.
Его назначение заключается в защите ключевого транзистора при превышении допустимого тока или
температуры кристалла - перегорая, он разрывает управляющую цепь БУПа и транзистор запирается.
Хотя весьма часто его быстродействия не хватает и транзистор успевает сгореть.
Проверяется он как обычный предохранитель, прозванивается омметром.
Выглядит примерно так:

Альтернативой может послужить обычная скрепка, но надо отдавать себе отчет, что жучок в защищаемой цепи
ессесно надежности узлу не добавляет.

Плата модуля со стороны навесных элементов:

Фото разьемов.
На нем видно, что ПЛЮС (серый с синей полоской) постоянно подключен к мотору печки через предохранитель
30А и не отключается замком зажигания.
Оранжевый с зеленой полосой является силовым коммутационным.
По голубому проводу идет управляющий сигнал от БУП.
МИНУС (черный) подключается через реостат, или в обход через реле (на фото он в самом низу колодки).
Не допускается отсутствие или плохой контакт между черным проводом и массой авто!

Ключевой транзистор в исправном состоянии закрыт, реле обесточено - мотор неподвижен.
При подаче сигнала с БУПа транзистор приоткрывается и вызывает увеличение или уменьшение оборотов мотора.
При включении реле на оба вывода мотора подается напряжение АКБ, обороты максимальные.
Если транзистор пробит, то МИНУС постоянно приложен ко второму выводу мотора и обороты не регулируются.

Штатный полевой транзистор 2SK2313 специфичен и здесь использован не из-за конструкторской блажи.
Он недешев, да и не везде есть в наличии, поэтому есть смысл поискать близкие аналоги.
Их немало по разной цене, так что окончательный выбор за владельцем, параметры должны быть не хуже штатного.

Повторный ремонт узла несколько изменил вИдение проблемы.
Соображения по этому поводу выложены здесь

IRFP3206PBF(IRFP3306PBF) например с лихвой перекрывает эти параметры за вполне адекватную цену
IRFP064NPBF тоже сгодится
Ну и т д и т п, на вкус и цвет …
Ножки выводов у аналогов немного короче, но если гнуть их аккуратно, то вполне хватает.
На сайте Чип и Дип, для примера, есть очень удобный подбор по параметрам.
Дерзайте

Прим: 3276 Цвет:ТЕМНЫЙ СЕРЫЙ Год с:2013 ТУМАНКИ, ГУБА, ЗАГЛУШКА ОТСУТСТВУЕТ, ПОТЁРТ, ДЕФ КРЕПЛЕНИЙ.

--> Дверь задняя на Suzuki Wagon R MH34S

Состояние: б/у Расположение: зад

Прим: 5670 Цвет:КОРИЧНЕВЫЙ Год с:2015 МЕТЛА, ДЕФЕКТ ЛКП.