Ремень грм когда менять киа сид

Обновлено: 07.07.2024

Пробег на Ceed-е подходит к 100 т. километров, кто-то менял, что подскажите?

Зачем спорить, если каждый все равно останется при своем. Если интересует позиция производителя, то у него нет какой-то четкой рекомендации по поводу того, когда менять цепь ГРМ. Вот вам ресурс, на котором можно найти руководство пользователя и сетку технического обслуживания для Киа Сид с разными моторами:

Насколько известно, цепь привода ГРМ в Киа Сид не обрывается, как могут обрываться ремни, в связи с чем даже при появлении симптомов ее растяжения можно спокойно ездить так еще несколько месяцев или десятков тысяч километров. Она не может внезапно порваться и погнуть клапана.

Так что вложений ни разу не жалко. По своему опыту могу сказать, что на пробеге в 150 тыс. км. (если он у меня был реальный) цепь ГРМ менять не обязательно, но желательно.

Зачем менять цепь ГРМ, если она не рвется?
Я проехал на своей Сиде с мотором 1,6 уже почти 170 тысяч и пока что не вижу никаких предпосылок для замены цепи. С ремнем на предыдущей машине было все понятно: порвется – угробишь мотор и попадешь на деньги. Так что приходилось менять его строго каждые 60 тыс. км.. С цепью такое не страшно. Единственное, что в процессе эксплуатации она немного растягивается, но механизм натяжения компенсирует это растяжение, подтягивая цепь ГРМ до нужного положения.

Теоретически, растянутая цепь на Kia Ceed может проскочить на один или несколько зубьев, что чревато проблемами для мотора. Но трудно представить, сколько нужно проехать на наших простых малолитражных бензиновых моторах, чтобы довести цепь привода ГРМ до такого состояния.
Были случаи поставок Сидов с бракованными цепями, которые быстро растягивались. Но такие цепи меняли по гарантии и, скорее всего, машину с такой цепью вы уже вряд ли найдете.

я тоже посоветовал бы поменять, и лучше это сделать в проверенном месте, типа мэйджор, там мастера с руками из правильного места
должны сделать по красоте
на риге сервис есть

Я тебя знаю. Ты про всем конфам лазаешь и говносерви с свой рекламируешь.

1. ДОРОГО
2. ПЛОХО.

Был такой же Сид с ценью. Когда делали ТО-100, то мерили зазоры клапанов, соответственно когда скинули клапанную крышку, то можно было косвено оценить растяжение цепи по тому, насколько выдвинут натяжитель цепи. Там фонариком посветить, всё видно, тогда натяжитель был выдвинут слабо (дословно не помню на сколько зубьев).
Когда делали ТО на 180 тыс, то посмотрели на компе параметры, сказали, что не похоже, чтобы цепь была растянута, если цепь под замену, то параметры "уезжают". По-моему, в Клим-Авто и делали :)
В итоге так и продал Сида со старой цепью.

Если масло в моторе менялось регулярно и водичка типа 0W-20 не использовалась, то до 200 тыс км нет смысла туда лазить. А на 180 тыщах есть смысл машинку по-любому продать, добавить денег и купить посвежее или новую.

(с)всегда так делаю. И до этого всегда жалел когда делал не так, а тянул кота за хвост "да чего машине будет, там всё в идеале, там ломаться нечему, да и денег лишних нет - ПОЕЗЖУ НЕМНОГО ЕЩЁ!"

Михаил, 108 тыс км сейчас (даже до 180 доводить не буду). ;-)

ломается, факт, но тупо нет 2 ляма на новую, а ниже классом не хочется.
причем ломается всякая фигня
то антенна (с гпс) сдохла, новая 10т. стоит
то подогрев у зеркала сдох
то камеры заднего вида дохнут, уже 2ю меняю
то доводчики (ограничители) двери перестают держать, новых почему то нет нигде

У меня печаль - нет 4-6-8 на новую, а ниже классом всё не то.
На Лексусе, что у меня был, сейчас 200 тыс пробега.
Антенна ГПС никогда не сдыхала, не сдохла и не планирует, мультимедия с навигацией у меня за 5 лет ни разу не "зависала", подогревы зеркал работают, а также автозатемнение, а также автоопускание при езде задним ходом, и камера задняя родная, и ограничители дверей никогда даже внимание на себя не обращали.
Но он новый стоил почти СТОтыс долларов.
Поэтому беда наша в нашей нищете, а не где-то там ещё. ЗАРАБАТЫВАЕТЕ МАЛО - вот в чём беда. А это - из-за крайне низкой ОБЩЕСТВЕННОЙ производительности труда. Вся страна охраняет, следит друг за другом, контролирует, собирает налоги, делает ракеты, бомбы, отмывает деньги, меняет бордюры, заужает дороги, уплотняет застройку - занимается чем угодно тольк не тем чем надо было бы.

> классом не хочется.
> причем ломается всякая фигня
> то антенна (с гпс) сдохла, новая 10т. стоит
> то подогрев у зеркала сдох
> то камеры заднего вида дохнут, уже 2ю меняю
> то доводчики (ограничители) двери перестают держать, новых почему то нет нигде
>
> как то так

Так в этом и фишка старой машины. Даже если она мега надёжная и нет проблемы ни с двигателем ни с коробкой всё равно начинает ломаться какая-то фигня в огромном количестве и непрерывно. В общем то ерунда и не дорого, но может напрягать.

Именно поэтому Сида на 183 тыс и продал, ибо мелочевка нереально заколебала, "то лапы ломит, то хвост отваливается" и так регулярно.

При снятии зубчатого ремня не требуется снятие двигателя.

1. Снимите крышку двигателя.

2. Снимите правое переднее колесо.

3. Выверните два болта (В) и снимите правую боковую крышку (А).

4. Снимите кронштейн подмоторной рамы.

1) Установите домкрат под масляный поддон двигателя.

Проложите деревянный брусок между домкратом и масляным поддоном.

2) Выверните болт (В) и гайки (С и D), снимите кронштейн опоры двигателя (А) и отсоедините провод -массы-.

3) Выверните болт (В) и снимите опорную пластину (А).

5. Временно ослабьте болты крепления шкива водяного насоса.

6. Снимите ремень привода генератора.

7. Снимите ремень привода компрессора системы кондиционирования воздуха.

8. Снимите ремень привода насоса усилителя рулевого управления.

9. Выверните четыре болта и снимите шкив водяного насоса.

10. Выверните четыре болта и снимите верхний кожух зубчатого ремня (А).

12. Специальным инструментом заблокируйте маховик от проворачивания, выверните болт (В) и снимите шкив коленчатого вала (А).

13. Снимите фланец с коленчатого вала (А).

14. Выверните пять болтов (В) и снимите нижний кожух (А) зубчатого ремня.

15. Выверните болт и снимите механизм натяжения (А) зубчатого ремня и зубчатый ремень привода газораспределительного механизма (В).

Отметьте направление вращения зубчатого ремня для повторной установки его в первоначальное положение.

Не допускай те попадания на ремень масла или смазки.

16. Выверните болт (В) и снимите направляющий ролик зубчатого ремня (А).

18. Снимите крышку головки цилиндров

1) Отсоедините высоковольтные провода. при этом тяните не за провод, а за наконечник провода.

2) Отсоедините трос акселератора (С) и трос системы круиз-контроля (D) от крышки головки цилиндров.

3) Отсоедините шланг PCV (положительной вентиляции картера) (А) и шланг вентиляции картера (В) от крышки головки цилиндров.

4) Выверните болты и снимите крышку головки цилиндров и прокладку.

19. Снимите шкив распределительного вала.

1) Гаечным ключом, установленным на шестигранник (А), зафиксируйте распрс?делительный вал от проворачивания и вторым гаечным ключом (В) выверните болт крепления шкива распределительного вала.

Соблюдайте осторожное ть. ч тобы га ечным ключом не повредить головку цилиндров и толкатели клапанов.

17. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала (А).

Шкивы, ролик механизма натяжения и направляющий ролик зубчатого ремня

1. Проверьте шкивы распределительного и коленчатого валов, ролик механизма натяжения и направляющий ролик на отсутствие неравномерного износа, трещин и повреждений.

2. Проверьте легкость и плавность вращения ролика механизма натяжения и направляющего ролика, а также отсутствие постороннего шума при вращении.

3. При утечке смазочного материала из ролика механизма натяжения или направляющего ролика замените их.

Не проводиге чисткуротка механизм.ta натяжения или направляющего ролика зубчатого ремня с использованием очищающих жидкостей. Допускается протирка роликов чистой мягкой ветошью. Не поцарапайте рабочие поверхности роликов, так как э ю привете г к преждевре?^ i ному износу зубчатого ремня.

1. Проверьте зубчатый ремень на отсутствие повреждений, износа, расслоения. трещин на зубьях и в основании зубьев, а также на дефекты на торцах и обратной стороне ремня. При наличии дефектов замените зубчатый ремень.

2. После капитального ремонта двигателя или регулировки натяжения зубчатого ремня тщательно проверьте состояние ремня. При наличии дефектов замените зубчатый ремень.

• Сильно не перегибайте зубчатый ремень и не меняйте направление его вращения. Не позволяйте маслу и смазочному материалу входить в контакт с зубча тым ремнем, так как это приведе т к его разрушению. Незначительные следы должны быть вытерты сухой тканью или бумагой. Не чистите зубчатый ремень растворителем.

• Если на ремне имеются следы моторного масла или охлаждающей жид кости, проверьте на отсутствие утечек передний сальник коленчатого вала и водяной насос.

1. Установите шкив распределительного вала и затяните болт крепления шкива требуемым моментом.

1) Временно вверните болт крепления шкива распределительного вала.

2) Гаечным ключом, установленным на шестигранник (А), зафиксируйте распределительный вал от проворачивания и вторым гаечным ключом (В) затяните болт крепления шкива распределительного вала.

Момент затяжки: 98,1-117,7 Н*м

2. Установите крышку головки цилиндров.

2) Подсоедините к крышке головки цилиндров шланг PCV (А) и шланг вентиляции картера (В).

3) Закрепите на крышке головки цилиндров трос акселератора (А) и трос системы круиз-контроля (D).

4) Подсоедините высоковольтные провода к свечам зажигания.

3. Установите шкив (А) коленчатого вала.

5. Установите направляющий ролик (А) и закрепите болтом (В), затянув его требуемым моментом. Момент затяжки: 42,2-53,9 Н*м

6. Установите механизм натяжения зубчатого ремня привода газораспределительного механизма и закрепите так, чтобы его можно было повернуть. Убедитесь, что стопор основания упирается в выступ на крышке головки цилиндров.

7. Установите зубча тый ремень на шкивы так, чтобы отсутствовало его провисание между шкивами. Установку ремня проводите в следующей последовательности: шкив коленчатого вала (А) -> направляющий ролик (В) -> шкив распределительного вала (С) -> ролик натяжного устройства (D). (Механизм натяжения зубчатого ремня может быть установлен после установки зубчатого ремня.)

8. Проверьте совмещение установочных меток на каждом шкиве.

9. Снимите штифт, блокирующий рычаг механизма натяжения.

10. Шестигранным гаечным ключом поверните механизм натяжения против часовой стрелки гак, чтобы индикатор рычага (А) расположился в центре основной метки.

Не поворачивайте механизм натяжения по часовой стрелке, так как это приведет к его повреждению.

11 Затяните болт крепления механизма натяжения, при этом не сместите индикатор.

12. Проверните по часовой стрелке коленчатый вал двигателя на два полных оборота и проверьте, что индикатор находится в центре основной метки.

13. Если индикатор не находится в центре основной метки, ослабьте болт, и повторите вышеприведенные действия.

9. Установите нижний кожух зубчатого ремня (А) и закрепите болтами (В).

15. Установите фланец и шкив коленчатого вала (А). Убедитесь, что штифт коленчатого вала совместился с отверстием в шкиве.

Момент затяжки: 156,9-166,7 Н*м

17. Установите шкив водяного насоса и закрепите его 4 болтами.

18. Установите ремень привода насоса усилителя рулевого управления.

19. Установите ремень привода компрессора системы кондиционирования воздуха.

20. Установите ремень привода генератора.

21. Установите кронштейн опоры двигателя.

1) Установите опорную пластину (А) и закрепите ее болтом (В).

Момент затяжки: 42,2-53,9 Н • м

2) Установите кронштейн опоры двигателя (А) и закрепите его тремя гайками (С и D) и болтами (В).

Момент затяжки: -гайка 17мм: 68,6-93,2 Н*м -гайка 14мм: 49,0-63,7Н*м

22. Установите правую боковую крышку (А) и закрепите ее двумя болтами (В).

Читайте также:

Ремень грм когда менять киа сид

Навигация