Ремонт реле стартера ямаха

Обновлено: 28.06.2024

Доброго времени суток. Возник вопрос относительно реле стартера на XT600 1999г. ХТ-ха досталась мне от предыдущего хозяина уже с замененным реле. Поставили туда круглое реле от нашего ГАЗона. Оно работает без проблем,но хотелось бы узнать. Никто не пробовал ставить реле от какого-нибудь другого мота,например китайца? Как оно себя поведет?? С учетом нынешних цен заказать родное нет возможности..

по сути, реле стартера - это силовое реле. на 50 кубов там просто контакты подохлее. недавно покупал оригинальную релюшку на снегоход - она не так уж и дорого стоила, но на ХТ у меня другая, круглая стоит. ИМХО, самая страшная проблема может быть только в разъёме. ибо перепаивать родной жгут под другую релюшку - колхоз. но ХТ и тут на высоте - разъёма-то нет) ставит народ от китайских квадриков и ездит. а я кикстартер прикрутил, на всякий случай, мало ли помрёт релюшка в пути.

Разница в мощности реле есть.
Наш стартер - это потребитель электрического тока определенной величины. Соответственно реле этого стартера должно иметь номинальный ток выше тока стартера, хоть на 1 ампер, иначе оно сгорит рано или поздно. Например стартер имеет 45 ампер, реле должно быть 50 ампер.
Стартер китайца может оказаться меньше по мощности, чем ХТшный. В таком случае релюшка от этого китайца будет работать на ХТ с перегрузкой и выйдет из строя.
Чтобы точно убедиться, подходит реле или нет, надо узнать ток родного. Поищите в мануале, я уверен что он есть.
Если подобрать по току, то можно любое реле ставить, хоть от свечей накала дизеля.
Ну и если реле вас подведет в пути, всегда можно завести мотор, перемкнув контакты силового кабеля стартера на реле любым металлическим предметом.

мощность стартера на моей тенере 800W, реле расчитано до 100А. количество ампер протекающее через реле - нелинейная величина. ибо напряжение в батарейке, состояние щёток и коллектора в стартере, наличие компрессии в моторе - разным бывает, оттого и запас по амперам.
З.Ы. почти все современные квадроциклеты оснащены автоматическим декомпрессором, так что там заведомо более тощее реле стоит, кмк.
падение напряжения на релюшке, вследствии обгорания её пятаков, приводит к обгоранию щёток и усиленному износу обгонной муфты.
З.Ы.Ы. помню как отвалилась у меня кнопка стартера. я веточкой контакты перемыкал)) а потом выпилил из ижевского пульта кнопку, доработав напильником. чтоб у меня до релюшки добраться - надо пластик снимать и весь багаж отвязывать. а кика - она под ногой всегда. надо от YFM600 раздобыть распред с автоматическим декомпрессором, посмотреть - как он там, может на ХТ встанет и профиль тот же. тогда стартеру намного легче будет.

Итак, господа знатоки, помогите с проблемой.

Проблема: мот хранился дома, мот в полном порядке, но появилась проблема при запуске. Сначала он вообще не подавал признаков жизни при нажатии на кнопку стартера. Потом завёлся всё-таки. Потом перестал вообще подавать признаки жизни, при нажатии на кнопку мигал чек и даже реле не щёлкало.
Я полез разбираться, снял реле стартера, в нём были окисленные контакты. Я почистил все контакты на реле, в фишке, которые идёт к реле (вынул контакты с неё и тоже зачистил). Также смазал медной смазкой контакты на реле, в фишке к реле и на аккумуляторе.
Снял кнопку стартера, вскрыл и тоже почистил контакты.
Проблема исчезла, но через день возникла опять.

На данный момент имеем:
При нажатии кнопки стартера иногда мот стартует с пол пинка идеально. Иногда просто реле издаёт один нормальный щелчок и ничего не происходит. Только с 3-6 нажатия заводится (заводится легко с пол пинка).

Аккумулятор старый, но не похоже, чтобы его не хватало, свет горит, крутит бодро, реле не трещит, а щёлкает в полную силу.
Реле почищено, щёлкает без перебоев.
На ходу мот без проблем.
Разницы на холодную и на горячую вроде нет. Хотя возникло ощущение, что на горячую проблема острее.

Подскажите, с чего начать капать и как что проверить? Есть только мультиметр и желание.
Знаю, что можно купить новый аккум, потом, если не помогло, купить реле и тд. Но нет желания так радикально тратить много денег.

Реле щелкает, стартер не крутит (разбираем стартер)

Для начала надо проверить, что аккумулятор заряжен и клеммы плотно прикручены.

Пару раз уже попадались такие с плохим контактом в месте крепления массового провода к мотору.
Но ни разу не было чтобы болт разогревался и краснел. Я вот про это крепление

О, зашибись, ремонт почти закончен, час я тебя починю. Выкручиваю болт- он действительно окислившийся, металлической щеткой его почистил, завернул, ключ на старт-хрен фокус не удался. Ладно, думаю, наскоком не получилось, будем думать головой.
Мысль первая-разряжена батарея. Тестер рядом цепляю. Опять мимо напряжение 12,6.

Мысль вторая: не работает рыле стартера. Типа хоть и щелкает но цепь не замыкает, питание на стартер не подаёт. Беру мультиметр (им удобнее, щупа тонкие) и тыкаю в контакт, с которого провод идет прямиком на стартер.

Поворачиваем ключ на старт, на мультиметре моргнула циферка 12, и с потрясающей быстротой скатилась до шести вольт.

Ну, думаю, ясно, акум гумно нагрузку не держит - нужно менять, но на всякий случай (тестер же рядом) решаю проверить его под нагрузкой.

Ё-моё, 11 и 6 вполне достойный показатель, мысль третья-самая правильная - значит такую нагрузку создает стартер или клин или КЗ, как не хотелось нужно снимать. Благо в заказ наряде указана еще замена прокладки выпускного коллектора.
Поэтому для удобства работы сразу снимаю коллектор. Затем скидываю ремень и через дырочку в левом боку выкручиваю болт вариатора (не забываем выдернуть трубку проставку), вкручиваю съемник и сдергиваю вариатор. Всё, стартер как на ладони.

Откручиваем два болта со стороны вариатора, два болта крепящих задний кронштейн стартера к двигателю ну и отсоединяем силовой провод.

Теперь собственно разбираем стартер. Сначала откручиваем гайки крепящие кронштейн к корпусу стартера, потом выкручиваем болты скрепляющие сам стартер. Гайки на "11" а вот болты -дюймы 3/8.
Метки для обратной сборки уже поставлены так, что не паримся. Та что к передней крышке -подлиннее, к задней- покороче.

Собственно разборка без дальнейших проверок якоря ясно показала причину неисправности.
Оторвало все магниты, один раскрошило и он заклинил между корпусом и якорем.

Вот такая сегодня была история. Вспомнил про эту темку, ну и начал фотать - авось кому пригодиться.
Зы: провод идущий от реле до стартера демонтировали, что-бы не болтался зря
Из спец.инструмента потребовалось: пневмогайковерт, ключь вариатора (он-же "кочерга", он-же "ухват"), съемник вариатора и динамометрический. Ну и дюймовый 3/8. Остальное метрика.

Прежде чем снимать стартер проверяем клеммы на акуме

у меня отказал электростартер после покатушек. Генератор работает, фары светят, на аккамуляторе напряжение 12 в, а стартер не работает.
При повороте ключа зажигания раздается кратковременный треск и тишина, потом сколько ни крути ключом-ни каких признаков жизни.

Заряди аккум.
.
Возможно попала влага, замерз, у меня так было, ручкой завел, покатал и стал заводиться.
.
Была такая штука,окислился контакт на предохранителе. Это чёрная коробочка внизу возле аккумулятора, к ней подходят два красных проводка, разобрал и зачистил, и стартер заработал. Посмотри!
.
Автор: спасибо всем за советы! Проверил все провода - все в норме: все гайки болты затянуты, нигде не окисленно.
Со психу взял и затянул болт, под которым клемма от минусового провода АКБ. Затянут был сильно, но я еще даванул и всё заработало. Открутил, проверил, окиси не было. Зачистил, поставил на место.

Моя мотоэволюция: Рига 12 -> "Восход" -> "Урал" -> Honda VFR 750F -> Suzuki DRZ 400S -> Yamaha YBR125 ->Yamaha XT600E

Колхозятся как правило от китайских квадроциклов.
Аналогичные (абсолютно) дженерики - на wemoto.com.
Качество - отстойное, если ставить, то "чисто доехать".

В этом и фишка - качество этих запчастей заведомо неизвестное.
Бывает поставишь и ездишь, а бывает поставишь, а оно тоже уже сразу сломано. Или собрано ногами через задницу :)

а нет ли у кого фотографии как выглядит реле стартера родное? я попробую подобрать подходящее по размером гдени-будь. а то в гараж идти холодно и разбираться там тоже холодно.

Моя мотоэволюция: Рига 12 -> "Восход" -> "Урал" -> Honda VFR 750F -> Suzuki DRZ 400S -> Yamaha YBR125 ->Yamaha XT600E

Выглядят они все примерно так.
Кстати, снегоходы и квадрики от ямахи тоже эту самую запчасть содержат.

Поддержу) у меня тоже самое. при чем скутер был 50сс)
размеры корпуса и размеры силовых контактов у него такие же, как у родного, следовательно ток, который оно может выдержать, примерно такой же.
Самое главное при покупке в магазине надо это реле проверить: нужно взять его в руку и поподключать к аккумулятору, чтоб почувствовать рукой, что внутри реально двигается электромагнит, а не щелкает маленькая релюшка. А то я купил такое реле, поставил, мот раз 5 завелся и реле сдохло. оказалось, что китайцы запихали внутрь маааленькую релюшку ампер на 20 и вклеили внутрь большую шайбу для утяжеления))

В данной статье описываются типичные электрические схемы запуска, используемые в подвесных лодочных моторах и даются рекомендации по диагностике общих проблем.

Для того, чтобы выявить проблему стартера в электрической цепи на лодочном моторе – требуются базовые знания схемотехники. Если не хватает знаний – ищи трезвого электрика, для проведения электрической диагностики и последующего ремонта.

Часто лодочный мотор оснащен электрическим стартером для его запуска. В мощных моторах электрический стартер – единственный способ запустить двигатель. Хоть и есть на маховике место под веревку, но прокрутить его не представляется возможным уже при мощности двигателя 100л/с.

Поэтому крайне важно, чтобы стартер на лодочном моторе работал четко и безотказно. Схема, которая управляет и приводит в движение электрический стартер достаточно проста, однако она запросто может быть источником проблем на катере водкомоторника.

Если собираетесь проверить электрическую часть или производить ремонт вашего подвесного мотора, вам нужна актуальная эл. схема. Попробуйте поискать ее в Рундуке водкомоторников.

Ниже показана типичная схема включения электростартера и рассмотрены некоторые рекомендации по диагностике общих неисправностей и их ремонту.

Схема включения стартера лодочного мотора

Работа электрического стартера [M] требует большого тока, поэтому напряжение на него подается через силовое реле управления [R1] (называемое соленоид или втягивающее реле), которое в свою очередь, управляется с помощью ключа зажигания [S1], в цепи которого стоит плавкий предохранитель для защиты от замыкания.

Принципиальная схема включения стартера

Такое решение делит электрическую схему на два отдельных сегмента: цепь слабого тока, связанного с выключателем зажигания и катушки соленоида и цепь большого тока, связанного со стартером.

Слаботочная схема стартера может быть более сложной и содержать множество блокировок запуска стартера. Напр. выключатель [S2] размыкающий цепь при включенной передаче – двигатель запустить не получится.

Блок-схема подключения стартера

Для тех, кто не любит принципиальные схемы, ниже представлена условная блок-схема, показывающая подключение стартера:

Типичная схема управления стартером подвесного двигателя выглядит следующим образом:

напряжение от батареи (плюс) подается по силовому кабелю от подвесного двигателя на соленоид и более тонким проводом к замку зажигания;
предохранитель [F1] защищает эту цепь от замыкания;
выключатель зажигания управляет напряжением;
напряжение проходит через защитный выключатель нейтраль;
напряжение подается на катушку соленоида;
цепь замыкается – с аккумулятора (отрицательная клемма) с помощью силового кабеля от подвесного двигателя на корпус.

Любой разрыв в цепи будет блокировать включение стартера подвесного мотора.

Демонстрация работы стартера

Для тех, что не понимает не только принципиальную схему, но и блок-схему, и тем не менее хочет понять что за жужжание происходит под капотом его лодочного мотора – представлена анимация «Работа стартера лодочного мотора.

После поворота ключа в замке зажигания, в катушке возникает электромагнитное поле на втягивающей обмотке и якорь, притягиваясь, перемещается в сердечник, который посредством рычага вводит в зацепление с венцом маховика рабочую шестерню бендикса.

После запуска двигателя контакты замка зажигания размыкаются, и подача электроэнергии на стартер прекращается – возвратная пружина выводит якорь в исходное положение, а вместе с ним и шестерню с обгонной муфтой.

Источники неисправностей стартера и их диагностика

Батарея – аккумулятор является первым элементом схемы для проверки. Ток запуска двигателя значительный, и батарея должна быть в состоянии отдать несколько сотен ампер тока (80-200) при сохранении его выходного напряжения.

Обычно, батарея разряжена, и не в состоянии дать ток и напряжение, необходимое для запуска двигателя, но батарея будет иметь достаточно энергии, чтобы обеспечить работу слаботочных потребителей на катере водкомоторника: освещение, музыку или работу соленоида стартера. Т.е. все работает, релещелкает, а стартер не крутится.

Чтобы проверить аккумулятор , необходимо измерить напряжение на клеммах. Аккумулятор с полным зарядом будет иметь напряжение на клеммах минимум 12,0 - 12,5 вольт. Во время работы стартера напряжение не должно проседать ниже 10 вольт.
Не следует полагаться на измерения напряжения такими устройствами, как эхолот , GPS-приемник или вольтметр на приборной панели катера. Напряжение необходимо измеряеть непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи с помощью вольтметра с точностью до 0,1 вольт.

На разряженом АКБ падение напряжения будет настолько велико, что соленоид возвращается, снимая нагрузку со стартера. После этого напряжение аккумулятора растет, что опять приводит в действие соленоид и цикл повторяется.
Результат – отчетливое щелканье стартера соленоида, четкий индикатор проблемы АКБ.

Провода – как правило, не являются источником проблем. Иногда видно, что из-за попадания воды под изоляцию провода, медный проводник окисляется. Медный провод, который окислен, будет иметь более высокое сопротивление и вызовет проблемы. Большая часть слаботочной проводки из луженой меди, которая более устойчива к коррозии. Большая часть сильноточной проводки из чистой меди, и это может быть источником коррозии, если вода (особенно морская) туда попадет.

Читайте также: