Ремонт рулевой рейки lexus is 250
Обновлено: 02.07.2024
На многих моделях авто марки Lexus используется электромеханический усилитель рулевого управления (аббревиатура ЭУР), который отлично зарекомендовал себя как с точки зрения надежности, так и ремонтопригодности.
Когда требуется ремонт рулевой рейки лексус is 250:
- В ходе восстановления после ДТП;
- В случае выработки ресурса;
- В случае выхода из строя электрической или механической части электрорейки.
- Как можно самостоятельно определить, что причина неисправности в ЭУР:
- Если возникло ощущение тугого руля, появился стук со стороны рулевой рейки;
- Руль начал в одну сторону крутиться туже, в другую легче.
Явным признаком поломки и выхода из строя, требующий ремонт рулевой рейки lexus is 250, является тугой руль. Поэтому, если на вашем авто туго крутится руль, вы можете обратиться а Автодел-Сервис, мы сделаем диагностику ЭУР, выполним дефектовку рулевой рейки и устраним все неисправности.
Стоимость ремонта рулевой рейки Lexus IS 250
Стоимость диагностики рулевой рейки Lexus IS 250 - 1000 руб.
Ремонт электрорейки лексус is 250 производится путем замены элементов конструкции или узла в сборе. Если деталь или узел не ремонтопригодны, вам будет предложено заменить его в сборе. Во всех других случаях используется ремкомплект.
Ремонт рулевой рейки Lexus IS 250 Компания Автодел-Сервис | Ремонт рулевой рейки Lexus IS 250 | Быстро, Качественно, с Гарантией!
Всем привет, друзья подскажите где, кроме официалов, можно откалибровать рейку (выставить на ноль).
Рейку заменил, вправо крутится легче, чем влево.
Whistle
Мне нравится 0
Попробуй этими методами:
1. Стоя на месте, поверни рулевое колесо влево до упора, затем вправо до упора.
2. Найди строго прямую дорогу и двигайся по ней со скоростью 20 км/ч строго по прямой более 5 минут.
ost1n
Мне нравится 0
Whistle
Мне нравится 0
Попробуй этими методами:
1. Стоя на месте, поверни рулевое колесо влево до упора, затем вправо до упора.
2. Найди строго прямую дорогу и двигайся по ней со скоростью 20 км/ч строго по прямой более 5 минут.
Это адаптация рулевой рейки после снятия клеммы с аккумулятора. А калибровка рейки на IS делается с помощью сканера.
Короче, начал напрягать звук справа на мелких неровностях, на гравийке. Клокочет в такт с движением подвески, бесит ужасно. На подъемнике нашел что шатая справа за рулевую тягу есть болтанка. Тяга норм — остается втулка рейки. Но вот беда — рейка типа неразборная и запчастей нет. Хотя… )))
У нас Тойота и 100% япы чего-то да сэкономили и подкинули деталек от других машин. С этой мыслью и начались поиски втулочки. И она нашлась — от Калдины один-в-один, такой же размер и такой же материал — графитированный капролон. (Ниже будет номер) И самое важное — есть в продаже в оригинале!
Заезжаем на подъемник, скидываем все защитные пластмасски
Отщелкиваем все разъемы. Два маленьких там просто не стал их фоткать а вот фото ниже смотрите не сломайте там хитрый черный флажок-замок его надо поддеть разблокировать разъем, потом нажимая на замочек белыую часть провернуть до высвобождения из фишки. Смотрите фото — там все понятно
Снимаем рулевые тяги. Штатный хомут если не жалко времени можно аккуратно разогнуть и использовать повторно, я купил новые (партнамберы будут внизу), но они каких то космо-денег стоят. Хочу сразу предупредить от использования пластиковых хомутов — г…но редкое и тут неуместное — лопнет рублевая гадость — не заметите зимой — рейке хана. Очень важный момент!
Идем дальше. Как только скинули тяги, желательно, чтобы руль стоял прямо — руль надо ОБЯЗАТЕЛЬНО! зафиксировать, благо у ИСки это легко — дверь открыли сработал механизм блокировки, рулем дернули специально и все заблокировано. Нужно это для того, чтобы руль не крутанулся и не порвался шлейф и для дальнейшей правильной сборки. Момент критично ВАЖЕН! Заблокировали руль — берем измерительный инструмент и меряем с каждой стороны сколько у вас торчит вала влево и вправо. Я себе записал прямо на подрамнике
Теперь откручиваем верхнюю часть рулевого вала, нижнюю можно и не трогать, чтобы не мучаться попадать по шлицам, откручиваем рейку и снимаем ее с авто
ТЕПЕРЬ НИЧЕГО НЕ КРУТИМ, ВСЕ ЧТО СНИМАЕТЕ ПОМЕЧАЕТЕ МАРКЕРОМ И ЧЕМ УДОБНО — ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Размечаем как стоит в таком положении короткий вал, который от руля. Делаем на нем метки и на его корпусе. На следующем фото видно слева маркером я прочертил на корпусе метку напротив разреза шлицевой части. Ну и по фото еще — я решил залезть и посмотреть что там со смазкой и подшипниками у меня. Если вы меняете просто втулку — дальше не лезем и пробку не откручиваем как я. Интересный момент — под пробкой — а тут это именно пробка — трансмисионное масло — совсем чутка и пробка завернута на герметик. Забегая вперед скажу, что на пятаке, который поддавливает один вал к другому установлена резинка и масло не просачивается в корпус рейки отсюда:
Далее важный момент. Кто нетерпеливый — дайте сделать другому дабы не наломать дров. Правый носок рейки держится на трех болтах с головками Е10. Отворачиваем и льем на стык ВДшки и идем пить чаек, периодически побрызгивая стык. Далее АККУРАТНО начинаем обстукивать место стыка, пытаемся очень аккуратно провернуть носок относительно корпуса рейки. Там все из аллюминия и легко отломить ухо или проломить корпус. Не идет? не спеши! Там внутри стоит уплотнительное кольцо. Можно ввернуть обратно болты наполовину и постучать легонько по ним, тем самым отодвигая как-бы корпус от носка.
Выковыриваем втулочку, есть там спец отверстие под это дело.
Теперь по самим втулкам: на фото три штуки: слева — направо Родная, которую вытащил, Калдина 90386-25004 и третья втулка с номером 90386-25002, подходящая по размерам, но чуточку выше. Впринципе ее тоже можно поставить, только чуток подрезать по высоте.
Калдина и оригинал из рейки
Запечатываем втулку в носок, мажем вал и втулку смазочкой. А тут поподробнее — к выбору смазки надо подойти тоже с умом. Значит смазки с дисульфидом молибдена нам не подходят сюда. Мазать втулку рейки молибденом все равно как тр…аться с песком на презервативе — втулка помрет быстро. Итак изучив кучу форумов пришел к выводу, что мазать надо смазкой на литиевой основе, без добавок молибдена, классом текучести NLGI 1, и с температурным диапазоном для вашего региона. Себе взял -25 +120. Ниже морозов у нас не бывает. Северяне — смотрите это очень важный параметр — чтобы у вас не прихватило руль на морозе.
Короче помазали хорошо, очистили поверхность как на фото, а то я было не почистил от оксида аллюминия и не смог вставить обратно носок, мажем резиночку смазкой и на место все
От души затягивать не надо, притянули и все. Зажато было не сильно, для педантов ньютонов так-то 25, не больше.
Далее я вынял вал короткий, который от руля. Помазано все с завода — похоже что как графитка, но утверждать не буду, а вот подшипники помазаны синей смазкой.
Как снимете вал с корпусом — он обязательно провернется — это нормально, главное все метьте, чтобы собрать обратно так как и снимали. ВАЖНО! после того как сняли маленький вал — большой имеет возможность крутиться вокруг своей оси на шариках внутри эектромотора. НЕ ДАЙТЕ ему этого сделать, а то собъете центровку и не дай Бог шарики повылетают, их там 42 я насчитал ( у меня еще рейка есть на опыты) Мажем червяк, если есть необходимость, смотрим и мажем подшипники и собираем обратно. Под корпусом малого вала лежит резиночка уплотнительная — архиважная весчь. мажем ее смазочкой и собираем все назад, предварительно померив расстояния слева и справа, которые мы делали еще на машине и записывали на подрамнике. Если сбили нечаянно — держим корпус рейки и давим на большой вал и слвшим как внутри крутится электромотор на подшипниках. Наливаем маслица столько, сколько слили вначале (я взял трансмиссионку),
мажем герметиком гайку регулировочную и заворачиваем на столько оборотов, насколько отвернули, я еще градусов на 10 поджал. Законтриваем. Все, рейка готова к установке. Ничего не крутим, несем все на машину и все так ставим на место в обратно последовательности.
Ощущения: руль потуже, но и болтанки меньше, справа тишина)))
ФФФУх, осилил. Спасибо всем, кто дочитал. Всем удачи и тишины в салоне любимого Лексуса)
Выполняя своевременно ремонт рулевой рейки Lexus IS 250, владельца не побеспокоит стук, течи и утрата маневренности авто и т.д. АВТОГИДРОЦЕНТР — профессионал в этом вопросе, оказывающий широкий спектр услуг. Клиентам предоставляется возможность продиагностировать рулевую рейку и при необходимости устранить проблемы.
Замена рулевой рейки Lexus IS 250 выполняется в случае, когда невозможно починить механизм. В данной ситуации, а также при ее восстановлении, мастерами используется продукция с конкурентоспособными характеристиками от производителей — лидеров рынка.
Мастера АВТОГИДРОЦЕНТР ликвидируют поломки любой сложности, гарантируя качество и минимальные сроки на ремонтные мероприятия.
| Модели / модификации | ремонт рулевой рейки, руб. | снятие и установка, руб. |
|---|---|---|
| Lexus IS 250 | 8000 | 6000 |
Почему выбирают нас?
Комплексное предложение на ремонт рулевых реек Lexus IS 250
Замену рулевых реек на Лексус ИС 250 рекомендуют производить при достижении пробега 150-200 тыс. км. В реальности сроки могут быть значительно короче. Сокращение продолжительности работоспособности данного элемента провоцируют внешние факторы и несвоевременное сервисное обслуживание.
По следующим моментам можно определить, что рейка нуждается в срочной замене:
- в рулевом управлении появились постукивания;
- масло или трансмиссионная жидкость подтекают;
- рулевые колеса туго поворачиваются;
- отмечается увеличенный люфт руля.
Отметив наличие хоть одного из вышеперечисленных пунктов, следует безотлагательно обратиться в сервис – центр.
Запишитесь на ремонт рулевой рейки сегодня и получите скидку!
Гарантия на ремонт рулевой рейки до 2 лет!
Этапы ремонта рулевых реек лексус IS250
Машину необходимо доставить на станцию, после чего мастера приступают к выполнению следующих действий:
- диагностированию и дефектовке. Данные мероприятия позволяют выявить причину, после чего производят снятие рейки и ремонт;
- демонтированную конструкцию разбирают и приступают к восстановительным работам (токарного и полировочного характера, изготовление втулок, гильзование корпуса, установка новых сальников). При невозможности ремонта совершает установка новой;
- закончив замену, специалисты производят сборку;
- тестирование на специальных стендах;
- установка,
- тестирование авто.
Специалисты рекомендуют лицам, совершающим ремонтные работы реек, принять во внимание актуальность одновременной промывки гидроусилителей, замены масла и прокачки систем.
Читайте также: