Ремонт стеклоподъемника рав 4

Обновлено: 30.06.2024

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Тем не менее все резиновые детали – расходный материал. Они, как правило, меняются при плановом ремонте тяг и наконечников. Однако куда сложнее обстоят дела, если изнашивается шестеренка основного вала или зубчатая рейка. В этом случае без полной переборки узла или даже замены на новый не обойтись.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки.

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится

Как не получится и определить степень износа.

Однако износ вращающегося звена – явление довольно редкое. Особенно в условиях нормальной эксплуатации транспортного средства, регулярного ухода и проведения технического осмотра.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Статья: Гидравлическая система ГУР – прокачка. Колесные шпильки снятие и установка

Самодиагностика

При пользовании Рав 4 бывают ситуации, при которых необходима диагностика кодов неисправностей. В Тойотах установлены 3 блока диагностических разъемов:

В зависимости от года выпуска блоки для диагностирования располагаются либо в салоне, либо под капотом. Если автомобильного сканера нет, то проводят самодиагностику Рав 4. Понадобятся канцелярская скрепка или проволока аналогичной длины, согнутые в форму П.

Распространенные ошибки на Toyota RAV4

Код ошибки	Расшифовка
c1298	Обнаружение данного кода неисправности означает, что работа соленоидного устройства регулировки давления нарушена. Необходимо проверить механизм, цел ли он. Если да, то нужно проверить проводку, а затем и модуль управления полным приводом
С1201	Этот код ошибки фиксируется, когда обороты двигателя ниже той нормы, которая установлена. Необходимо поверить датчик холостого хода и диагностировать валы. Нужно провести проверку силового агрегата.
P1047	Появляться код P1047 может, когда в настройках модуля Valvematic обнаружена проблема. Возможно, что повреждена цепь питания В1.
P2646	Обнаруженный код неисправности дает понять, что от датчика VTEC не поступает информация о наличии давления, при этом открывается клапан
Р1750	Код Р1750 появляется, когда есть неполадки в блоке управления тормозной системой.
Р0138	Комбинация Р0138 является знаком того, что в первом баке превышен уровень выхода кислорода.
P2757	Когда обнаруживается ошибка P2757, следует проверить работу датчика DSU на коробке передач.
Р1604	Код Р1604 может появляться на автомобилях 1992, 1997, 1993 годов выпуска, когда была неуспешная попытка запустить двигатель. Это может происходить по нескольким причинам:

Компьютерная диагностика

Лучший результат достигается при проверке на профессиональных дилерских устройствах.

Обычному водителю в большинстве случаев достаточно простейшего сканера для считывания неисправностей с систем управления двигателем.

Чтобы считать неисправности в работе автомобиля, мастер должен произвести следующие действия:

Отключить зажигание в автомобиле, соединить диагностический разъем со сканирующим устройством.
Подключить к ноутбуку, компьютеру или смартфону через кабель или Bluetooth-соединение.
Запустить диагностирующую программу, выбрать данные по автомобилю: модель, марку, год выпуска.
Завести машину, дождаться окончания процесса диагностики.
На экране устройства будет выведен список кодов шибок, накопленных в ЭБУ. Нужно зафиксировать перечень и расшифровку к нему.
Произвести удаление ошибок.
Начать повторное испытание. Зафиксировать получившийся список ошибок, который будет отличаться от прошлого.
Если анализ проводится профессионалами, следующий этап состоит из динамического сканирования, которое позволит выявить ключевые нормы эксплуатации двигателя. Для этого мастер запускает двигатель и производит диагностику.
Следом осуществляется анализ остальных ведущих систем Рав 4: тормозов, АКПП, противоугонной, климатической систем и т.д.
По завершении проверки работа двигателя останавливается, а сканер разъединяется.

И только после этого мастер анализирует, устраняет ошибки, выявленные в процессе диагностики.

Коды ошибок Rav4

Поняв, что работает не верно, легче устранить неисправность.

p1047 и p2646

p1047 ошибка Тойота Rav4 означает дефекты в работе цепи питания В1 и настройках ЭБУ Valvematic. Для определения обрыва проверяют уровень напряжения на контактах. Решить проблему можно, заменив контроллер бесступенчатого подъема клапанов, в сборном виде или заменив жгут проводов.

Код p2646 фиксирует поступление команды по открытию клапана без сигнала от датчика VTEC о том, что есть давление.

Причины появления ошибки кода р2646:

механическая (засор сетки, повреждение клапана),
электрическая (поломка датчика давления).
Мастера рекомендуют осмотреть датчик, проверить работу при изменении давления.

p1604

p2118

Питание ЭБУ клапана происходит по выделенной цепи. Если напряжение в системе меньше 4В, работа заслонки неисправна. Происходит отсечение тока к приводу дросселя.

Обнаружить проблему достаточно просто. А вот, чтобы выявить неисправный участок, нужно осмотреть аккумуляторную батарею, предохранитель, цепь питания ETCS, ЕСМ.

После того, как ЭБУ зафиксирован код ошибки р2118, блок ЕСМ работает в аварийном режиме. Он будет продолжаться до того момента, пока не обнаружат нормальное состояние и мастер не выключит систему зажигания.

Система стеклоподъемников основана на работе электрических двигателей, установленных
в дверях, которые поднимают и опускают стекла. Система стеклоподъемников состоит
из выключателей, двигателей (регуляторов), стекол и соединительных проводов.
Регуляторы стекол подсоединены так, чтобы стекла можно опустить или поднять
при помощи главного блока выключателей у водителя или при помощи выключателей,
расположенных непосредственно на дверях. На каждой двери установлен отдельный
мотор, который может работать в обоих направлениях, поднимая и опуская стекла.

Положение выключателя определяет полярность и, таким образом, направление работы
двигателя. На некоторых моделях установлены реле, контролирующие электрический
ток, поступающий на двигатели стеклоподъемников.
На некоторых моделях установлен отдельный автоматический выключатель для каждого
из двигателей стеклоподъемников в дополнение к предохранителю или автоматическому
выключателю, защищающим всю цепь. Это защищает систему от того, чтобы один вышедший
из строя стеклоподъемник не блокировал работу всей системы.
Стеклоподъемники работают только тогда, когда ключ в замке зажигания повернут
в положение On. Также, при включении, блокирующий выключатель на главном блоке
выключателей может блокировать выключатели на всех дверях автомобиля, включая
переднюю дверь пассажира. Всегда проверяйте состояние этого выключателя перед
началом диагностики системы.
Операции по диагностике, доступные простому автолюбителю, весьма поверхностны,
поэтому, если вы сами не можете отыскать источник неисправности, обратитесь
к специалистам.Таблица подключения тестера
и проводимости главного блока выключателей стеклоподъемников

Таблица подключения
тестера и проводимости выключателя стеклоподъемника на двери автомобиля

KiR

Раумовод

Стёпик Эх, купил бы, только вот я в Москве обретаюсь. А нужна-то мне не сама электронная плата, а та пластмассовая штучка, к которой она крепится. В выходные вскрыл свою и понял, что те маленькие выступы-направляющие белой П-образной скобочки поломаны, вот кнопка и работает, как ей нравится. У меня тоже после автозапуска самостоятельно опускалось стекло водителя. В итоге загнал в стык кнопки и корпуса маленький клинышек. "Личная" жизнь у стекла прекратилась, но и сам его не открываю. Попытаюсь наити детальку на под заказ, вдруг такие возят.

Комментарии по теме Снятие моторчика стеклоподъемника Toyota RAV4

Шиманков Илюха написал(а)
Горе мастера . Теперь этот герметик в картере плавает или уже забил сетку маслонасоса. Про анаэробный видать не слышали.

Джон Матохин написал(а)
Все хорошо. А плохо срывались болты головок т.к. большое расстояние от многогранника до воротка. Надо было без проставки откручивать,а то получается большое усилие на скручивание. Один хороший моторист научил.

Берген написал(а)
У меня тойота Превия с таким же двигателем пробег почти 500тыс. Цепь родная, пока не шумит, только на прогретую работает чух-чух, уже тыщ 200 пробега так работает. Недавно были тоже провалы, причина датчик лямда зонт. А цепь менял комплектом со звездами и какой фирмы?

Iago написал(а)
Шаманьте с шайбами и! резинку на стекле люка чутка силиконовой смазкой освежите чтобы воду не сочила.

Рама написал(а)
Александр у вас задатки учителя и очень хорошего. все коротко, главное без терменов и все ясно 5 +) по старо бальной системе) пожалуйста не забрасывайте ваши уроки для нас

Фронт написал(а)
МОЛОДЕЦ. Хорошо все показал. Единственный совет - найди хорошего напарника,который умеет грамотно владеть видеокамерой! УДАЧУ ТЕБЕ.

Дидим Касулин написал(а)
Шляпа какая-то, двс холодный, обороты так и остались 1500 на видео. Что не мог еще минуту доснять что-бы посмотреть как у тебя ничего не вышло?)

Манжаев Таиф написал(а)
хорошие у вас видео. молодцы. вопрос-в мороз открываю сигналкой машину водительская дверь не доконца выталкивает тягу мерзнет так понимаю внутренний замок двери чем можно смазать, сталокивались с такой проблемой?

Бостон написал(а)
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 1)Когда будете снимать гофру, ту сторону которая входит в дверь - её нужно не выковыривать или поддевать отвёрткой, нужно вдавить внутрь а потом слегка повернуть,она свободно выйдет.Соответственн о устанавливать таким же образом, продели внутрь и с небольшим усилием тянете на себя. 2) При разборке вы перекусите жгут, который фиксирует пучёк проводов к петельке на гофре. При сборке нужно аналогичным способом зафиксировать этот пучёк новым жгутом, так как если вы этого не сделаете то при опускании стекла оно вырвет все резиновые заглушки,а возможно и выломает усики гофры и прочие соединения.

Казак написал(а)
манол не берите,полная хрень, за абро не скажу не пробывал, хайгир дорого но никаких тряпок не надо чтоб тереть побрызгал все разьедает само

Читайте также: