Схема подключения эмулятора лямбда зонда sk 07

Обновлено: 02.07.2024

проблема следующего характера выбит кат (удален) стоит механическая обманка ВЫЛАЗИТ P0420, отверстие в обманке забивается сажей и ВЫСВЕЧИВАются ошибки P0136 P0137 P0138
ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭМУЛЯТОР 2 ЛЯМДЫ

fermer
Вне сайта
Администратор
Сергей Николаевич
Проживание: Свердловская область
Постов: 12061
Репутация: 367

Про приусфорум я уже вам писал, что посмотреть не могу, но смысл сейчас понял.
Мы устанавливаем электронные эмуляторы, которые изготавливает Козлов Алексей. До этого мы перепробовали множество разных, но у всех находили "косяки". Эмуляторы Козлова работают без всяких косяков. Вот посмотрите пример установки эмулятора на Приус в 20 кузове.
На первом скрине мы видим что сигнал со второй лямбды при выбитом катализаторе равен сигналу первого датчика. При этом присутствует ошибка Р0420.

Посмотрите сигнал второго датчика после установки электронного эмулятора:

Сигнал показывает, что второй датчик работает, а не "отключен", и эффективность работы катализатора просто отличная!
Вот схема установки этого эмулятора. Он устанавливается (подключается) самостоятельно прямо на блок управления двигателем за 5 минут:

Тоже интересует такая схема.Можно попробовать сделать
нужно подать на постоянку 0.45 в на контакт выхода
лямбды если я не прав поправьте.

А вторая лямбда на смесь как нибудь влияет или еще на что
или только для контроля исправности катализатора.

Только для контроля исправности катализатора.Если начинает повторять первый датчик-сгорел катализатор.Если его уровень падает-забит.

Только для контроля исправности катализатора.Если начинает повторять первый датчик-сгорел катализатор.Если его уровень падает-забит.

Это эмулятор первого лямбда и в качестве второго работать точно не будет!
Может быть посоветуете схему стабилизатора 12 V - 0,5 V (которая, собсна, и является эмулятором 2-го лямбда зонда!

Попробуй подключит второй зонд через делитель. (Сигнал для мерсов 40-60мв). Эмуляторы работать не будут, нужны и амплитудные и фазовые соответсвия.

Попробуй подключит второй зонд через делитель. (Сигнал для мерсов 40-60мв). Эмуляторы работать не будут, нужны и амплитудные и фазовые соответсвия.

Неплохо ещё учесть смещение сигнала 1-го и 2-го лямбда! Посоветуйте готовую схему или рессурс или человека. Две машины ждут от меня решения проблемы с удалением кат. Видел чёрные коробочки с надписью USA которые называют эмулятором второй лямбды и ставят в Москве фирмы занимающиеся глушителями. Но никто не знает, что внутри и где продают поштучно!

Ребиата ето по английски но думаю в тему

Drugs for your oxygen sensor. Well, not really.

This modification very cheaply fools your secondary (post pre-cat) O2 Sensors into thinking that there is actually a lot less oxygen present than there really is. Why would you want to do this modification?

1. You're running rich
2. Your oxygen sensors are on the fritz.
3. You gutted your precats, took out your main cats while you were at it, didn't want to buy a chip and got tired of that dumb check engine light staring you in the face.

Disclaimer: While I am an Audi technician the modifications listed here are not endorsed by Audi. I provide these instructions based on my own findings and experiments conducted outside of Audi of America, using my own tools in my own garage. If your car blows up after you perform this modification, don't go running to my dealership expecting me to fix it for free. They won't, and I will refuse to acknowledge that anything posted here was created by me.

SO.. You removed your precats and got the dreaded "Precatalyst efficiency below threshold" . well this will fix it. Chances are you're reading this because you're too cheap to buy a chip that would eliminate this problem (like me), and also too cheap to have purchased WAY overpriced downpipes that have secondary O2 sensor bungs that are behind the main cats. Or maybe you did buy those expensive downpipes and got rid of the main cats too.

The first mistake people often make is trying to trick the ECM by using a resistor inline on the O2 sensor. After all, the "post catalytic" O2 sensors are now outputting 0.95 volts instead of an expected 0.1 to 0.8. A resistor of value X, where value X is whatever your friends brothers son's nephew runs on his Honda with 100% success. The problem is our ECM uses a mega-ohm measurement device, meaning just about no matter what kind of resistance you put in, the full amount of voltage will still be seen. Remember, resistance does not drop voltage, it limits current. If the ECM were to apply a decent load, then resistance would inadvertently drop the voltage it saw. So this is the right idea, but the wrong method.

Next mistake I've seen is a complicated circuit that takes the O2 sensor signals, processes them, and re-transmits them at a lower value. Geeze. Talk about overkill. While that will work, how about the most simple and cheap design possible.

1 Standard Diode from radio shack, P/N: 276-1141

The average rectifier diode is a one-way valve. It has a voltage drop when current passes through it, which for the sake of discussion is usually around 0.5 volts. There are millions of different diodes that can greatly alter that figure, but for our purposes we will use that figure because it's exactly what we need. Your precats aren't burning off any of those unburned hydrocarbons when they're laying in a million pieces in the trashcan, so there is plenty of oxygen present as far as the downstream O2 sensors are concerned. They're putting out 0.95 volts. Pass through this lovely $1.29 incarnation, and whee! It's 0.45 volts. What does the ECU expect? 0.45 volts is within perfect specifications.

- The ECM measures the difference between upstream and downstream and calculates mixture based on that.

Bzzt! Wrong. Maybe on some cars, but not on ours. Those downstream sensors serve only one purpose: Measuring the efficiency of the precats. They honestly don't even measure the main catalysts! Cats age and lose some efficiency over time. If the precats aged and the air/fuel ratio was based off of this, you'd eventually run pig rich or your engine would lean out and predetonate itself to pieces under boost. That would be bad, and stupid. The primary O2 sensors do a perfectly fine job measuring the A/F ratio results.. And that's what they do. We're not going to touch them.

What we are going to do, is touch the post pre-cat O2 sensors. I have to call them that, because they're BEFORE the main cats, but AFTER the little pre-catalysts. Specifically, we're going to modify the wiring harness of the sensors themselves. That way if you decide you want to change back to completely stock, you can just put a new O2 sensor in and the wiring comes with it.

Audi was nice and put the harnesses on the passenger firewall HERE. Green and Brown are your friends. Don't touch the black connectors, those are your good O2 sensors and that's where the real magic of the engine is contained.

Which connector is what?? The side you want to be modifying has pins in sticking out of the connector. If you see flat pins, you're cutting into the sensor side of the harness. If you see 4 flat slots for pins to go into, you're cutting into the ECM side. Bad!

As you can see in the picture, I slid back the rubber boot and cut the BLACK wire. This is the O2 sensor (+) output. Grey is reference voltage, and both whites are the heater circuit. Cut the black wire, crimp in the diode with the silver bar facing the ECM side (towards the connector). If it's backwards, your ECM won't see any voltage at all. So if that happened, now you know why.

Make sure you cut enough of the wire to make up for the length of the conglomeration. It's about 1.5" if you use two crimp connectors and cut the diode leads to about 0.5" long. Bonus points if you heat-shrink this connection, but with the rubber boot slid back around it I really don't think you'll have any corrosion problems here.

Remember, silver bar on the edge of the diode is on the ECM side, not the sensor side. This allows positive voltage to flow from the sensor through the diode to the ECM.

Repeat for both the brown and green connectors (left and right post pre-cat O2 sensors)

And when you're done, the voltage drop occurs and all is good. Clear those codes and enjoy!

И в разрыв какого провода его надо ставить на наших отечественных машинах и не только?

diesels

В разрыв черного провода лямбды. От адаптации спасет в режиме ХХ (лучше его подстроить,если есть возможность, чтобы показания лямды на бензине совпадало с показаниями при работе эмулятора на газе). В разрыв питающего провода эмулятора можно поставить предохранитель, тогда вытащив его при работе на газе можно будет подстроиться по лямбде используя сканер или альфаметр.

denXses

да не спасут они, ну не совпадает сигнал его с сигналом лямбды хоть убей, даже у тех которые подстраиваются, такие системы как бош 7.9.7 например лампу всё ровно зажгёт.

MMAGS

Bosch вообще для газа лучше менять на январь с последующей перешивкой и эмулятор не ставить, либо делать прошивку с косвенным отключение лямбда регулирования, а еще лучше, если клиент согласен, поставит распределенку.

denXses

Бош на газе мягче работает, видимо из-за адаптаций. Но эмулятор ДК применяю свой, он от оборотов и от нагрузки меняет режим работы.

Олег_Б

diesels

Uglemash

Изображения:

Bosch70.jpg

Олег_Б

на ниве шевик это штука поможет ?

diesels

На Шеве мудренный MP 7.0 в режиме ПХХ отключает искру, не хочешь пробле из-за хлопков отправляй на перешивку или ГБО-4 ставь, которое будет отключать газовые форсы по аналогии с бензиновыми.

denXses

вернемся к эмуляторам.
На черном проводе напряжение больше 5 вольт, 12 вольт там. и их там два. Это на ваз 2115. не может быть это сигнальным проводом лямды.

diesels

Ральников

подключаться надо к входу ?

diesels

MMAGS

diesels

Цвет проводов на разных авто может быть разный, пользуюсь этой картинкой, для уверенности
проверяю провод осцилом и в "разрыв"провода - 18 вход ДК - всавляю эмулятор.

Ральников

diesels

MMAGS

Черный провод - сигнал.
Серый - земля датчика
Два белых - питание, нагреватель.
Это цвет проводов от датчика кислорода до разъёма датчика кислорода, этот разъём подключается к электропроводке системы управления двигателем, после которого цвета проводов меняются. На Газели например сигнал ДК - розовый с белой полосой, а на ВАЗе - просто розовый.

То что на плате не продаётся, себестоимость по деталям и затратами на производство печатной платы до 200 рублей. Переход на газ по температуре, экономайзер газа, ограничение оборотов на газе - алгоритм простой, если обороты больше 2000/минуту и контролер отключает впрыск бензина, то газ тоже отключается. Пуск на бензине, переход на газ на 2000/мин, если был холодный пуск и сразу, если двигатель тёплый. Отключаются форсунки и бензонасос. При работе на газе эмуляция ДК. Ставится во все контролеры, которые работают с диском синхронизации "60-2". Для Евро-3 прийдётся эмулятор второго ДК отдельно делать, я его ещё не родил

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Бортжурналы

Бортжурнал пользователя Valerich в Grand Cherokee

Последние записи

Очередные расходы за очередные полгода.

Итак, очередные расходы на Джыпа за очередные полгода.

Это уже третья запись о расходах за 3 года.

Пробег на сейчас 217 тыс.км.

Джип живой, расстраивает иногда, конечно, но всегда довозит до места назначения в комфорте.

ТО делаются каждые 5 тыс.км., масло в АКПП меняю частично каждые 20 тыс.км., масла в мостах и раздатке тоже каждые 20 тыс. км.

Самое печальное это, конечно, конец раздатке. Раздатка была куплена контрактная, с джыпа с пробегом в 130 тыс. км. только по Америке, за 18000 рублей;

Ну и далее по списку :

Радиатор охлаждения двигателя Sakura, 10998 р.;

Крышка бачка омывателя, 637 р.;

Наконечники рулевые C TR , 2 шт., 2413 р.;

Тяги рулевые CTR, 2 шт., 2704 р.;

Датчик давления масла Mopar, 1776 р.;

Правая форсунка омывателя Toyota, 839 р.;

Топливный насос NTY, 12000 р. (пришлось купить из-за того, что безнадежно умер датчик уровня топлива; NTY - польский китай, но так сложились обстоятельства, что ждать из Америки оригинал или хотя бы Бош не было времени совсем);

Трубки охлаждения АКПП, 3808 р.;

Задние пружины Vlad, 10800 р. (было заманчивое предложение на Moog из Америки, но подождать, к сожалению, не получалось никак);

Опора АКПП, 5500 р. (еще едет из Америки).

Ну и сколько-то отдал, чтобы это всё поменять. Считать не хочется.

Бортжурнал пользователя usermel в Grand Cherokee

Последние записи

Автосвет

Jeep Grand Cherokee WK1 дорестайл. Приходится выключать фары после выключения зажигания, сами не гаснут. Суть доработки очень простая. На ручке разрываем релюшкой белый провод - это масса. Ручка находиться всегда в включённом положении. При включении зажигания, релюшка замыкает этот провод и фары загораются.
Вторая схема для тех, у кого ручка сломалась и менять дорого)) В этом варианте мы подаём массу через резистор 200 Ом на красный провод. Но так, к сожалению свет принудительно не выключить.
Рад если кому помог. Успехов!

Читайте также: