Схема стартера мотоблока угра

Обновлено: 07.07.2024

Стартер для мотоблока отвечает за старт мотора. С его помощью двигатель исправно и быстро запускается.

Многие мотоблоки работают на ручных стартерах. Но возможно выполнить самостоятельную замену стартера ручного типа на электрический. Для этого стоит следовать простой схеме. Несложный алгоритм позволит даже начинающему фермеру выполнить все монтажные работы.

Для исправной работы стартера необходимо регулярно выполнять профилактические работы. Простые действия позволят держать весь агрегат в исправности. Техника прослужит дольше, работая бесперебойно.

Устройство стартера мотоблока

Все модели техники имеют различия в конструкции и комплектуются специальными механизмами. В оснащении новейшей техники используются два стартера. Пружинный стартер способствует ускоренному запуску основного. Ключевым механизмом является ручной стартер, именно он в ответе за движение мотора.

Конструкция состоит из следующих деталей:

барабанного корпуса;
шайбы;
большой и малой пружины;
катушки;
язычков;
шнура;
крепёжных элементов.

Катушка с наматываемым шнуром, присоединена к корпусу с барабаном. В барабанной камере располагается пружина, позволяющая механизму возвращаться в первоначальную позицию после вытягивания шнура на всю длину.

На некоторых моделях есть стартеры с электрической системой зажигания. Электростартер к мотоблоку питается аккумулятором. От его ёмкости зависит, сколько по времени сможет функционировать механизм старта мотора.

Кикстартер ручного типа, а также электростартер для мотоблока отличаются повышенной надёжностью, они долговечны и устойчивы к различному внешнему воздействию.

Стартеры на мотоблоках:

Пружинный. Его легко установить, он быстро запускается – просто сдвигается ручка мотоблока. Работает пружина на полуавтомате, её задача — разогнать мотор. Все действия можно выполнить за два часа;

Электрический. Питается данный тип стартера батареей аккумуляторного типа. От неё зависит мощность механизма и длительность его эксплуатирования.

Важно понимать, не вся техника с ручным спуском может подстроиться под работу электрического стартера. Потому перед тем, как приступить к работам по замене, необходимо обратить внимание на конструкционные особенности агрегата.

Владельцы мотоблоков могут с уверенностью пользоваться техникой. Длительное время она не нуждается в ремонтных работах. Но важно периодически смазывать детали, проверять их на исправность, контролировать силу рывка. Простой уход обеспечит высокую степень производительности и длительный срок службы агрегата.

Алгоритм действий: как поставить стартер на мотоблок

Демонтировать, разобрать и установить ручной стартер могут даже новички операторы. Но со сборкой и монтажом электростартера сложнее. Если выполнить процедуры по ремонту неправильно, мотор не будет запускаться.

Чтобы установить стартер на мотоблок своими руками, стоит выполнить следующие действия:

Для монтирования и закрепления венца агрегата маховик снимается. С агрегата демонтируют воздушный фильтр для получения беспрепятственного доступа к внешним деталям мотоблока;
Снимается защитный кожух, откручиваются винты, которые удерживают корзину ручного стартера, также полностью демонтируется маховик. Чтобы при снятии последнего не возникло проблем, стоит обзавестись специальным съёмным ключом. После того, как маховик снят, нужно обязательно отвернуть шпонку, которая располагается возле него;
На следующем этапе выполняется установка генератора. Провода просовываются в отверстие через стальную стенку двигателя, сам генератор устанавливается в специально отведённое место;
Внутрь маховика устанавливаются магниты генератора, важно, чтобы отверстия на обеих деталях совпадали. Соединяются элементы винтами. После устанавливается венец, который предварительно нагревается специальной горелкой-баллончиком;
Собранная система устанавливается заново на мотор, при этом вкручиваются шпонки;
Вкручивается корзина ручного стартера, закрепляется кожух и монтируется назад воздушный фильтр;
Снимается заглушка монтирования стартера и устанавливается сам стартер к мотоблоку;
Провод генератора подключается к подзарядке;
Клеммы стартера подключаются к аккумуляторной батарее. Теперь можно завести мотоблок.

Очевидно, что самостоятельная установка стартера не отнимет много сил и времени. Стоит во время выполнения ремонтных работ строго следовать всем правилам и советам. Вышеописанный алгоритм действий актуален для монтирования стартера на мотоблоки Нева, Агро, Каскад, а также модели других производителей. Перед тем, как приступать к переустановке, нужно убедиться, что ваш мотоблок сможет работать с другим типом стартера.

И даже бетономешалку крутил! Несмотря на множество недостатков его конструкции, я вобщем то особых претензий к нему не имел и не имею (он по прежнему остается в строю). И хотя в нем постоянно приходилось что то подделывать, чинить, но всегда эти ремонты осуществлялись в течении нескольких часов и удавалось обходиться подручными материалами. Т.е. надежность калужского мотоблока МБ-1 меня вполне устраивала, особенно с учетом его цены.

На фото представлен общий вид мотоблока HMБ-1. Как видите, отличается он от МБ-1 довольно сильно. Хотя сам двигатель остался практически тем же, и даже бензобак такой же, подверглись кардинальному обновлению система питания (карбюратор, воздушный фильтр) и глушитель. Субъективно — новый мотоблок работает значительно тише.

Кардинальное отличие HMБ-1 от МБ-1 — это появление 4-х скоростной коробки передач. 3 скорости вперед, 1 назад. Это потребовало развернуть двигатель на 90 градусов по отношению к оси колес.

Так же вместо цепного редуктора на мотоблоке установлен шестеренчатый с передаточным валом.

Ну давайте все по порядку.

Появились так же защитные крылья над колесами или культиваторами. Очевидно, их назначение защищать ноги работника от травм при культивировании и от грязи при транспортировки тележки. Хотя мне не совсем понятно, как, держась за ручки мотоблока можно дотянуться ногами до этих самых культиваторов. Но мешают работать они конкретно. Хотя наверное я просто привык, культивируя землю контролировать процесс культивации. Хорошо, что крылья довольно легко снять. Они крепятся 4-мя гайками каждое и снимаются — ставятся за 5 минут.

На балке, к которой крепятся руль мотоблока появилась коробочка для всяких мелочей. Пустячок, а приятно. Там можно держать и запасные свечи и головки для ключей.

На левой рукоятке расположены ручки сцепления движения вперед и блокировка зажигания. Применение коробки передач породило (умышленно или случайно) мотоциклетный принцип сцепления. По сравнению с мотоблоком МБ-1 — с точностью до наоборот. Там, что бы начать двигаться, надо было ПРИЖАТЬ ручку сцепления к рулю. И это было логично. Если человек по какой то причине бросил руль, то мотоблок перестает двигаться (и вращать колеса или культиваторы), но сам двигатель не глохнет. В мотоблоке HMБ-1 все иначе. Что бы тронуться с места помимо включения передачи требуется ОТПУСТИТЬ ручку сцепления (как на мотоцикле). Если у вас это будет первый мотоблок, или есть мотоцикл, то это не вызовет никакого дискомфорта. Мне же, привыкшему к старой схеме, пришлось переучиваться.

Другая особенность управления — это блокиратор зажигания. (красная ручка). Если ее бросить, то двигатель глохнет. Что бы как то обеспечить работу двигателя например в стоячем положении мотоблока, приходится выполнить целый перечень операций. Например, вам надо очистить культиваторы от накрутившейся травы или корней растений. Самая что ни на есть рядовая операция, при которй мотоблок должен стоять, но двигатель — работать. Дел-то на минуту. Не дергать же стартер всякий раз… На старом мотоблоке достаточно было просто бросит руль, и мотоблок останавливался. На HMБ-1 надо сначала выжать сцепление (мотоблок останавливается), переключить коробку передач на нейтральное положение, зафиксировать ручку сцепления и зажигания специальным пластиковым фиксатором (интересно, как долго он прослужит ). Возможно, требуется навык, возможно что то перемудрили… Покрайней мере, мастер сервис-центра Кадви, проводивший предпродажную подготовку и тест-драйв и опробацию мотоблока, посоветовал мне поставить тумблер, блокирующий работу блокиратора двигателя. Очевидно, не один я на эту заморочку обратил внимание.

А вот это — откровенный косяк, как говорится. Сельхозмашина, вобщем то работа совсем не в стерильных условиях, а проводочки блокировки зажигания такие хлипкие и по железу. Перетрется, надломится, промокнет — и иска в землю. Устанешь причину искать. Надо будет или в серьезный кембрик одеть, или попросту заменить, поставив тот самый пресловутый тумблер. Странно, почему Кадви не защитил провода еще при производстве? Пожалел полметра ПВХ-трубки? Или оставляет простор для творчества?

Сцепление на новом мотоблоке выполнено в тросовом варианте. В предыдущей модели в качестве тяг сцепления выступали кандовые металлические прутки. Вещь не убиваемая в принципе. Тросик же в полевых и пылевых условиях может запросто наглотаться этой самой пыли и забиться напрочь. Надо будет придумать какие нибудь чехольчики на торцы и почаще его смазывать.

Регулировка сцепления довольно простая. Ослабил болтик, подтянул тросик, затянул болтик.

На правой же ручке и рычажок газа. В отличие от предыдущего мотоблока, управлять им можно с помощью большого пальца правой руки.

Не совсем удачно на мой взгляд выполнена компоновка тросика газа и бензопровода. Очевидно это связано с тем, что у мотоблока есть возможность ездить задом наперед, из-за чего все тросики очень длинные. Из-за этого они как бы опутывают мотоблок и возможно будут мешаться. Судя по всему , придется сделать несколько хомутиков для того, что бы тросики расположились более аккуратно.

Учитывая свой опыт работы со старым мотоблоком, я установил на бензопровод простой фильтр очистки топлива. Топливопровод так же висит в подвешенном состоянии, что не есть хорошо. Хотя в данной компоновке двигателя и бензобака он не касается никаких горячих частей, следует предотвратить возможное его соскакивание с бензобака или с карбюратора.

Отдельной истории заслуживает новая конструкция карбюратора. В старой модели был применен примитивный игольчатый карбюратор, который с конца 90-х годов заменили на поплавковый, более совершенный. Но поскольку никакого бензонасоса на мотоблоке, как понимаете нет, процедура первого запуска (или после долгого стояния мотоблока) довольно интересная.

В дальнейшем, разумеется проделывать эту процедуру не надо, если в карбюраторе есть бензин.

Хотя, надо сказать, высокое расположение карбюратора имеет свои преимущества. Это должно значительно уменьшить его загрязнение. А так же облегчать его прогрев при запуске в холодное время. Как известно, запуск мотоблоков при отрицательных температурах довольно проблематичен. И производитель рекомендует предварительно поместить мотоблок в теплое помещение. А это не всегда возможно. Мне удавалось запускать мотоблок предварительно обдув ( и согрев) его карбюратор с помощью ручного теплового фена в течении нескольких минут при температуре 5 — 10 градусов ниже нуля.Коробка передач мотоблока HMБ-1 находится прямо над осью мотоблока, а двигатель сильно смещен вперед. Хотя конструкторы постарались сбалансировать мотоблок так, что бы он не кренился в ту или иную сторону, им это удалось не совсем. Мотоблок явно клюет носом, хотя и не сильно. Впрочем, на работе это практически никак не сказывается.

Коробка имеет мокрое сцепление и отдельную систему смазки. Соответственно придется следить и за уровнем масла в коробке и менять его по мере надобности.

Валы отбора мощности находятся в задней части коробки. В предыдущей модели мотоблока был просто шкив отбора мощности, стоящий непосредственно на валу двигателя. Примитивный способ отбора мощности имел свои преимущества. Достаточно было накинуть на шкив любой резиновый ремень — и готово, все крутится.

Кстати, вала для отбора мощности два. Один вращается с частотой вращения выбранной передачи, а другой — на задней передаче. Это значительно расширяет возможности применения навесных устройств с приводом от мотоблока.

Еще одним ярким отличием нового мотоблока от старого является принципиальная смена способа установки колес или культиваторов на ось мотоблока. У старого мотоблока из редуктора торчат две полуоси, на которые насаживаются с помощью специальных удлинителей либо колеса либо культиваторы. Фиксация происходит с помощью толстых шплинтов. Это достаточно надежно и просто и замена с колес на культиваторы и обратно происходит за пару минут. Наклонил мотоблок что бы вывесилась одна сторона, вытащил пассатижами шплинт, снял колесо, надел культиватор, вставил шплинт. Та же операция и с другой стороной.

На HMБ-1 все кардинально другое. Во-первых ось мотоблока — полая. Т.е. представляет собой трубу, правда с шестигранником на конце. (кстати, совпадает по размерам с головкой ключа на 24). Так же полыми являются и оси колес и оси культиваторов. А крепление их на оси мотоблока производится с помощью длинной шпильки — стяжки, с резьбою на концах.

С одной стороны, это сильно затрудняет быструю смену колес на культиваторы. Тут фокус с наклоном надо проводить очень аккуратно, так как если на старом мотоблоке когда заменял одну сторону, другая была зафиксирована намертво. То тут при смене, ни одна из сторон не зафиксирована, пока не вставлена и не затянута шпилька — стяжка. Поэтому пока навык замены не появился, лучше использовать какую либо опору под редуктор. Впрочем, навык приходит довольно быстро.

Общие впечатления от мотоблока HMБ-1 производства Кадви.

В целом, мотоблок стал практически не порядок сложнее и функциональнее. По крайней мере, потенциал у него просто огромный, особенно в плане применения дополнительных орудий. Двигатель, проверенный на надежность уже парой десятилетий, практически. Вобщем то достаточно простая и ремонтопригодная конструкция.

Но усложнение мотоблока очевидно потащило и усложнение его обслуживания. И возможно к капризности отдельных узлов. На некоторые откровенные недостатки (впрочем легко устранимые самостоятельно) я указал. А дальше — поживем, поэксплуатируем, пообслуживаем — увидим.

Читайте также: