Шкода фелиция генератор совместимость
Обновлено: 07.07.2024
Всем доброго времени суток!
У меня Шкода Фелиция 1.6 АЕЕ 1997 года рождения. Бьюсь с ней уже полтора года и немогу победить ее "гуляния оборотов".
Кроме профессионального сканера какие устройства (или ПО) могут пообщаться с ее "мозгами"?
Есть sms-диагностика (устройство), но там написано, что такие старые машины она не диагностирует.
Есть ли какое-нибудь ПО для компьютера, для диагностики таких моделей?
lmiker
malagar
k-lite?
эта штука говорит, что может шкоду взять, но только после 2000 года выпуска.
Диагносты много чего говорят. Машину менять говорят. А мне эта нравится. Многие диагносты пытались "лапшу на уши вешать", типа если я женщина, то в машине не понимаю ничего. Есть, правда, нормальные.
Пока нашла только одно место, где сканируют профессиональным сканером. но это дороговато, и не все там наглядно. Там надо по секторам лазить. Хочется на нормальном ПО просмотреть. И кто такой "ДТОЖ"? датчик темпер охл жидк?
lmiker
Там система Magneti Marelli и простой VAG COM не возмёт .Часто моторчик на дросельной заслонке ломается .Можно ломать пласмассу и ремонтировать но лучше поменять в сборе .После" ремонта" надо адаптировать.
lbotos
Да.
Если дроссельный узел чистый, подсосов воздуха нет, - просто снимите с ДТОЖ разъём на прогретом двигателе. Если заработает ровно - пробовать менять.
malagar
Дросель я поменяла полностью. Моторчик уже два раза реанимировался, на третий не захотел. Сгорел окончатально. Полностью весь механизм поменяла. Ничего. Тоже самое.
Проверили на сканере. Ошибок не выдает. Углы дросселя нормальные, обороты держит, а потом вдруг. обороты 200, лампочка давления масла горит, и глохнет. А где этот "ДТОЖ" находится? если на самой дроссельной - то пробовала. Не помогает. Помогало, когда она затыкалась при езде.
lmiker
anatolii
malagar
и чем она бедная? тот датчик я тоже отключала. Думаете все сразу знать про машину легко? по-сравнению со многими автолюбителями, я и так много про нее знаю. я знаю механику, т.к. до этого ездила на карбюраторной "шестерке", а тут много датчиков, и всякой другой электроники. Я и так недавно спорила, что у меня нет датчика холостого хода. Мне пытались доказать, что есть. Оказывается и правда нет.
а когда она у меня ехать отказывается, я все подряд вынуждена отключать, чтобы куда-нибудь доехать.
Вчера много чего с ней сделали, но через 4 часа, ошибка опять повторяется. обороты падают до 200 и она глохнет на нейтральной передаче.
Проблема началась ещё в декабре 2005. Внезапно на холостых оборотах загоралась лампа разряда батареи. После перегазовки проблема исчезала, чтобы появиться через некоторое время опять. На Шкодовской СТО порекомендовали заменить целиком блок регулятора напряжения со щётками, 27 $ запросили. Поразмыслив немного, я решил что скорее всего регулятор не виноват, щётки перепаял (от Жигулей по размеру подошли идеально), заменил аккумулятор. Проблема исчезла, но не надолго. Через неделю всё повторилось. Ни на одной СТО не смогли ничего толкового сказать. Когда началась жара этим летом проблема усугубилась до такой степени, что иногда перестала вообще загораться лампа разряда батареи при включённом зажигании, но заглушеном двигателе. При этом утром на холодном двигателе машина вела себя идеально. Оказывается на самом деле увеличилось сопротивление электрического контакта в месте соединения генератора с двигателем. Я бросил провод с массы генератора на массовый провод аккумулятора. После этого вот уже 2 месяца я про отсутствие заряда батареи не вспоминаю.
Особенно хочется отметить низкий класс автоэлектриков, которые в большинстве своём так и не смогли решить эту простую для специалистов задачу.
alexvasch
Просто заглянул
У меня на Фильке такая же проблема. Стал искать решение-наткнулся на этот совет. Решил попробовать. Кинул косичку с массы генератора на массу аккумулятора. НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ. КАК ЛАМПА ЗАГОРАЛАСЬ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ-ТАК И ЗАГОРАЕТСЯ. Короче, думаю болячка в другом!
1 - Передняя крышка; 2 - Задняя крышка; 3 - Плата с диодами; 4 - Контактные кольца; 5 - Задний подшипник; 6 - Щеткодержатель; 7 - Регулятор напряжения; 8 - Щетки; 9 - Статор с обмотками; 10 - Ротор; 11 - Передний подшипник; 12 - Шкив; 13 - Гайка; 14 - Крыльчатка; 15 - Обмотка ротора
Схема подключения обмоток генератора
1 - Регулятор напряжения; 2 - Обмотка возбуждения; 3 - Обмотка статора; 4 - "Положительные" выпрямительные диоды; 5 - "Отрицательные" выпрямительные диоды; 6 - Диоды обмотки возбуждения
На рассматриваемых автомобилях используется синхронный генератор переменного тока со встроенным выпрямителем.
Принципиально все применяемые для комплектации генераторы (см. Спецификации) устроены одинаково. Частичный продольный разрез генератора представлен на иллюстрации, схема подключения обмоток - на иллюстрации ниже.
Корпус генератора состоит из двух крышек (передней и задней), скрепленных тремя длинными сквозными болтами М5. Внутри корпуса неподвижно закреплен статор. На изолированные металлические пластины статора намотаны три проволочные обмотки, соединенные между собой треугольником. Обмотки статора подключены к девяти выпрямительным кремниевым диодам, размещенным на платах и кронштейнах внутри корпуса генератора. Диоды осуществляют выпрямление генерируемого в обмотках переменного тока.
В обеих крышках корпуса генератора помещено по шариковому подшипнику, в которые посажен вал ротора. На валу ротора закреплены магниты характерной "клювообразной" формы, охватывающие обмотку возбуждения. На том же валу установлены контактные кольца. Кольца изолированы от вала и подключены к выводам обмотки возбуждения.
В контактные кольца упираются подпружиненные угольные щетки. Одна из 5.щеток подключена к клемме D+, вторая - к клемме D-. Провода от обеих клемм выведены наружу через заднюю крышку. При включении зажигания, когда двигатель еще не запущен, запитывается следующая электрическая цепь: положительная клемма батареи - контакты выключателя зажигания - контрольная лампа - регулятор напряжения - обмотка возбуждения генератора - масса. При этом включается контрольная лампа в приборном щитке автомобиля.
По завершении запуска двигателя, когда частота вращения коленчатого вала превысит 900 об/мин, генератор возбуждается и начинает вырабатывать переменный ток, выпрямляемый затем диодной сборкой. На клемме D+ при этом появляется напряжение и, поскольку разницы потенциалов на контрольной лампе уже нет, она гаснет. В обмотку возбуждения ток поступает через три диода (6) и регулятор напряжения. Диоды, называемые диодами возбуждения, работают аналогично диодам (4) и (5), с той лишь разницей, что их нагрузкой является только обмотка возбуждения и регулятор напряжения, ввиду чего они меньше по размеру и не нуждаются в теплоотводящих радиаторах.
Ток между генератором и аккумуляторной батареей может течь только в одном напрвлении - от генератора к батарее. В противоположную сторону его не пропускает диодная выпрямительная сборка.
Величина напряжения, создаваемого генератором, регулируется изменением тока возбуждения в обмотке ротора. Эту функцию выполняет регулятор напряжения.
Шкив в крыльчаткой обдува крепятся на валу ротора при помощи законтренной гайки М14.
Кронштейн регулировочной планки корректировки усилия натяжения приводного ремня крепится на головке цилиндров при помощи гайки крепления головки. Гайка навернута на болт М8х20.
Снятие
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов со шкива генератора.
Модели 1.3 л
1. Снимите защитный колпачок, снимите гайку с шайбами и скиньте клемму провода питания с контактной шпильки генератора.
2. Отсоедините от генератора сигнальный провод.
3. Отдайте болт(ы) верхней опоры генератора.
Дизельные модели и модели 1.6 л
1. Рассоедините на генераторе разъем сигнального провода.
2. Снимите защитный колпачок, отдайте гайку, снимите шайбы и отсоедините от генератора клемму провода питания.
Все модели
Если имеется необходимость с снятии модуля щеткодержателя/регулятора напряжения, обратитесь к материалам Раздела Замена модуля щеткодержателя/регулятора напряжения.
Установка
1. Установка производится в обратном порядке. Проследите за правильностью прокладки и регулировки натяжиения приводного ремня.
Также проверьте с помощью индикатора наличие напряжения на большом разъеме генератора. Здесь оно должно быть всегда – если его нет, то проверьте подсоединение генератора к аккумуляторной батарее. Если регулятор напряжения на вашем автомобиле расположен отдельно от генератора, то он тоже может быть неисправен. В этом случае лучше снять генератор и регулятор напряжения и обратиться к автоэлектрику.
Простейшая проверка тока нагрузки генератора производится так: включаются габаритные огни автомобиля и запускается двигатель. Если при работающем двигателе огни не начинают гореть ярче, то это лучшее доказательство того, что генератор не отдает ток. Если у вас есть вольтметр, подсоедините его к клеммам аккумуляторной батареи и запустите двигатель. На повышенных оборотах холостого хода генератор должен вырабатывать ток, а вольтметр – показывать около 14 В. Показания отличаются больше чем на 1 В? Неисправен либо генератор, либо регулятор напряжения.
Во многих случаях постоянное горение контрольной лампочки сигнализирует о неисправности генератора, но неполадки возможны и в другом месте, а генератор, как это ни парадоксально, в это время может быть исправен.
И все-таки для большинства автовладельцев контрольная лампочка – единственный показатель исправности генератора. Наиболее часто встречающиеся причины ненормального функционирования контрольной лампы заряда и типичные ситуации приведены в таблице. Например, строка "Контрольная лампа не загорается" подразумевает, что зажигание уже должно быть включено, и в то же время это не означает, что двигатель должен быть запущен. Неисправности генератора приведены в порядке возрастания вероятности их возникновения. Неисправности, выделенные курсивом, не имеют непосредственного отношения к генератору. Ниже дана таблица, поясняющая, к чему могут привести некоторые из вышеупомянутых неполадок.
Читайте также: