Шкода кодиак гул при торможении

Обновлено: 02.07.2024

Гул при торможении - РЕШЕНО!

Временами при торможении доносится гул со стороны правого переднего колеса и отдается вибрация на педаль тормоза. Колодки относительно новые (6 тыс. пробег). Что может быть?
Пассат Б5 1998г., ADR
------------------------------------
Проблема решена тупо заменой передних колодок, хотя мои износились не так ужи и сильно и на них вполне можно ездить. Причина наверное в качестве колодок (стояли испанские Remsa), теперь стоят Meyle, и гул и скрежет пропали

Гул - подшипник ступицы, вибрация - тормозной диск под замену или к токарю на проточку если толщина позволяет

теперь вот вибрации на педали нет, зато при торможении теперь хруст иногда бывает похожий на то, как абс срабатывает. Да, все это происходит только при полном торможении, когда притормаживаю, ничего подобного нет

не шрус, не диск и не ступица (по словам мастера).
Был на сервисе, поменяли задние колодки и спереди перетерлись шланги тормозные, тоже поменял.
Уехал, пока доехал до дома гул появился вновь, позвонил мастеру, он предположил что гул может исходить от коробки, предлагал приехать посмотреть сегодня, времени не было, поеду завтра, будем искать в чем проблема

Если появилось после замены колодок, проверь эти самые колодки. Так бывает, когда колодка отклеивается от железки.
У меня так раз было. и колодки были дорогие - феродо

B5 Variant AFN TDI 99г>b6Variant CBAB TDI 10г.>B6Variant BZB 08 Sport-Komfort> B7Variant CLLA TDI 2012 highline. Виктор.

Уехал, пока доехал до дома гул появился вновь, позвонил мастеру, он предположил что гул может исходить от коробки, предлагал приехать посмотреть сегодня, времени не было, поеду завтра, будем искать в чем проблема

Боровуха
нет не развод, это нормальный сервис, мастера нормальные, меня там знают и я их знаю, они так не поступают. [-X

Если появилось после замены колодок, проверь эти самые колодки. Так бывает, когда колодка отклеивается от железки.

кстати, забыл написать, а теперь склоняюсь к такому варианту: в декабре купил 2 зимних колеса, т.к. дисков не было лишних, снял их (диски) с летней резины и переставил на зимнюю, в середине февраля переобулся, для хранения зимних колес на разборке купил 2 диска стальных, чтобы не заморачиваться на шиномонтаже эти 2 диска я поставил на летнюю резину, а родные диски остались на зимней и сейчас лежат в гараже. Так вот, первый раз этот гул появился как раз примерно после того, как я переобулся. Как думаете, могуь ли диски являться причиной гула?

На данный момент владею автомобилем Шкода Кодиак 2.0 Дизель в комплектации Стайл 7 мест 2021 гв. До этого был Соренто Прайм 2.2 Дизель в комплектации Престиж. Поэтому все, что вы прочитаете ниже будет сравнение этих автомобилей моим субъективным взглядам.

+ Шкода лучше управляется, руль острее

+ Полный привод в сложных ситуациях работает лучше чем на Соренто

+ ЛКП по ощущениям лучше на Кодиаке, по крайней мере лак жестче, царапины меньше остаются

Вот в принципе и все из + на что я обратил внимание.

- Отвратительные сиденья, невозможно сидеть с комфортом

- Плохая плавность хода, передняя подвеска жестко отстреливает вниз при проезде неровностей. Да и вся подвеска дубовая.

- эргономика интерьера это боль для меня, после Прайма - до кнопок климат контроля приходится отрываться от сиденья и тянуться, на руле ( новом) крутилки , которые периодически задеваешь при вращении руля, нет авто программ по настройке подогревов сидений и руля в зависимости от внешней температуры - приходишь в авто и тебе надо нажимать каждый раз по четыре кнопки (подогрев руля, подогрев сидений, подогрев заднего стекла, подогрев переднего стекла), в Прайме все автоматом включалось если на улице холодно.

- Очень маленькие места для хранения, особено место под подлокотником. Два бардачка, в которые не влезло то, что лежало в Прайме. Ужасно неудобные подстаканники.

- Кодиак холоднее, дольше прогревается.

- Распределение крутящего момента настороено некорректно, когда нужно резко тронуться, Кодиак начинает козлить из-за излишней мощности на передних колесах. На Соренто было плавное распределение, которое давало приятное ускорение и ощущение полноприводного авто.

- Куча мелких косяков на маленьком пробеге, которые бесят, и из-за которых приходится ездить к дилеру: двери плохо закрывались, скрип-вой вентилятора печки, фары запотевают и покрываются инеем изнутри (передние и задние), сильный гул мотора, заскрипели тормоза на 5000 км.

- хуже стоит на дороге на больших скоростях 140+

- места меньше в салоне и в багажнике.

Кодиак не дает ощущения комфорта.

Возможно если бы я не ездил на других кроссоверах, он бы мне показался вершиной тех эволюции. Но все познается в сравнении.

когда идешь накатом просто гудит резина и еще какой то шумок, не знаю что и думать, но это не главное, когда добавляю газа и начинаю разгонятся, появляется какое то несильное подвывание, как будто подшипник где то воет, меня просто это бесит, как диагностировать? хзагонять на яму и вывешивая передние колеса газовать и слушать что там гудит в коробке или где то еще?(((((

*Та же ерунда происходит. Но не всегда. Обычно на ровной дороге, -как правило, на трассе, на скорости, и только на прогретом двигателе (когда машинка сколько-то уже проехала). То гул есть, то сам по себе пропадает. Очень неприятно. Недавно была на сервисе (по другому поводу). Обратила внимание, когда машина была на подъемнике, на чуть почерневший край резонатора. По поводу гула спросила, - сказали, что может давать такой звук и резонатор.
Кстати, у меня гул пропадает, если левой ногой на ходу принажать тормоз. Как только педаль тормоза отпускаешь, гул возобновляется. В ближайшее время отправлю машинку на годичный осмотр и плановые замены, заодно попрошу продиагностировать эту проблему. Как говорится, "ДОХТОР, ШО ЭТО БЫЛО?"

Была таже фигня Гудело. когда хотело то гудит то нет. то свистит. то как загудит. сильно , пришлось аж останавливаться, весь извелся издергался. таже реакция на тормоза что и у тебя.

Итог. дурацкая правая передняя колодка ..подклинивало. 15 мин. и гудеж как рукой сняло

диагностика попробуйте в движении изменить на несколько градусов положение руля, если гул поменяет тональность или вообще пропадет, это подшипник ступицы, если гул проподает при сбросе газа это проблемы коробки передач,проверьте давление в шинах, за последние несколко дней средняя температура упала и как следствие может быть недостаточное давлеие в шинах, а они ненакаченные так же гудят и последнее, такой звук могут издавать индикаторы износа шин.

а если пропадает при *нажатии на педаль тормоза? Отпускаешь педаль,- гул возобновляется. Всё это на скорости.

Регламентными работами ТО замена задних тормозных колодок на Skoda Kodiaq не предусматривается. Как правило, при предельном износе во время торможения, исходит громкий писк. Для того чтобы точно выяснить нужно ли менять колодки, произведите проверку толщины фрикционного материала, которая должна быть более 3 мм, иначе нужно менять. Толщина новой колодки 16.5 мм. Средний срок их службы 70-90 тыс. км или можно ориентироваться на количество замен комплекта передних колодок, задние служат где-то 2 раза дольше.

Информацию, о том как заменить задние тормозные колодки Шкода Кодиак своими силами на примере автомобиля с двигателем 2.0 TDI, АКПП, полный привод, 2018 года выпуска смотрите в фотоотчете ниже. Цена такой работы на сервисе от 1000 рублей.

Какие задние колодки поставить на Кодиак

Оригинальные задние колодки идут по артикулу — VAG 5G0698451 или 5Q0698451, в оригинальной коробке приходят ATE 13.0470-7294.2 либо VAG 3Q0698451C с колодками TRW GDB 1957, зависимо от того какой стоит суппорт.

В процессе эксплуатации некоторые владельцы Кодиак столкнулись с проблемой брака задних тормозных колодок. Это проявлется срипом и свистом тормозов уже через 8 тыс. км., и как следствие перегрев и деформация тормозного диска, а также появление глубоких борозд на поверхности. Гарантийный срок для колодок 10 000 км., и если проблема проявилась позже, то многим приходится самостоятельно задние колодки менять на аналог от ATE.

Как заменить своими руками

Для замены нужно снять суппорт, произвести профилактику направляющих и поменять колодки, утопить поршень и потом вставить новые колодки. Из инструментов и материалов потребуется:

Домкрат;
Ключ для болтов колеса;
Медная смазка в аэрозоле;
Специальный инструмент для утапливания тормозных поршней;
Монтажный рычаг;
Шлицевая отвертка;
Шестигранник на семь или бита Т45 и держатель к ней;
Вороток с трещоткой;
Удлинитель;
Технический шприц с трубкой;
Противоскрипная смазка;
Ноутбук с программой “Вася Диагност” и кабель для подключения, либо адаптер ELM327 и установленное приложение Car Scanner на смартфоне (для разведения колодок с электронным ручником).

Процесс замены задних колодок на Кодиак с моторами 1.4 и 2.0 TSI аналогичен. Как правило, работа по замене занимает не более 1 часа. Подробности ниже в фотоотчете.

Чтобы развести колодки для замены нужно активировать соответствующий режим, сделать это можно с помощью официального приложения VAG-COM или Вася Диагност, так и другими рассчитанными для смартфонов.

Есть также метод разведения колодок без подключения программ и выполнения спец процедур, можно просто включить зажигание, выключить автохолд (потому что опять поставит на ручник), нажать тормоз и опустить клавишу ручника. Дальше по инструкции: выключаем зажигание, откручиваем и меняем колодки.

Ослабляем болты крепежа колеса, домкратим и снимаем его. Для безопасности кладем колесо под порог.

Монтажным рычагом поддеваем и снимаем пружинную скобу.

Сверху и снизу вынимаем заглушки направляющих. Снять их можно поддев шлицевой отверткой.

С помощью воротка и шестигранника на семь откручиваем направляющие.

Покачивая в стороны снимаем суппорт и подвязываем его к рычагу чтобы не висел на шланге.

Поддев шлицевой отверткой вынимаем старые колодки.

С помощью специального приспособления утапливаем поршень в начальное положение. Спец. инструмента у меня нет, поэтому использовал двухлапый съемник подшипников. Можно еще использовать струбцину и подложить отработанную колодку в качестве опоры. Обратите внимание, во время этой работы следите за уровнем жидкости в бачке и при необходимости откачайте.

Очищаем от окисла места установки колодок в скобу и обрабатываем противоскрипной смазкой.

Монтируем колодки на место посадки. Колодка с пружинным замком ставится внутрь.

Чтобы не перепутать левые и правые колодки, на них могут быть нарисованы стрелки, и устанавливаются они таким образом, чтобы стрелки оказались направлены в сторону движения.

Обрабатываем противоскрипной смазкой наружные части колодок и монтируем суппорт.

Протираем направляющие от грязи и закручиваем их. Направляющие такого типа в суппорте ATE смазывать не нужно!

Устанавливаем пружинную скобу и обрабатываем медной смазкой место сопряжения колесного и тормозного диска. Перед нанесением смазки ржавчину нужно почистить металлической щеткой.

Первые 100-200 км. пробега не допускайте резких торможений, а также перед выездом нажмите на педаль 2-3 раза, чтобы подвести колодки.

Металлический стук или скрежет. Большинство дилеров утверждает, что металлический треск при работе ДСГ является вариантом нормы, и не может служить поводом для гарантийного обслуживания.
При отсутствии дополнительных проблем, сам скрежет сравнительно безобиден.
Диагностика в данном случае необязательна, поскольку, скорее всего не обнаружит явных нарушений в работе коробки;

5 причин поломки DSG

Читайте также: