Шкода октавия а7 чистка клапанов

Обновлено: 30.06.2024

Замена колец или поршней на двигателях
1.4 TSI EA211 CZDA CZCA CHPA CXSA CMBA CVNA

Ремонт турбированного двигателя серии EA211 с объемом 1.4 CMBA с ременным приводом ГРМ на автомобиле Ауди А3 2013 года с пробегом 122000. Хотелосьб бы отметить, что моторы серии EA211 встречаются с разным количеством л.с. – 110 л.с. / 122 л.с. / 125 л.с. / 140 л.с. / 150 л.с. и чаще всего это связано с программным обеспечением ЭБУ.

Клиент обратился с проблемой повышенного расхода масла в двигателе, больше 1,3 литра на 1000 км. Плюс его беспокоили пропуски зажигания, не ровная работа двигателя.

Итак, повышенный расход моторного масла в этом двигателе может быть из-за нескольких причин.

Залегшие маслосъемные кольца с маленькими дренажными отверстиями
Проблема с маслосъемными колпачками и направляющими клапанов из-за некачественных пружин клапанов.
Неисправность турбокомпрессора (редко)

Сколько стоит ремонт по замене поршневой группы 1.4 ТСИ?

Какая у Вас машина? Год выпуска? Марка? Модель?

Производим ремонт под ключ? Или интересует только стоимость работ?

Если всё же меняем поршни, то какие именно устанавливаем: Кованые или Оригинал?

Посчитать можно ЗДЕСЬ. ЖМИТЕ.

Масложор, жор масла, повышенный расход масла

Разрушение поршневых перегородок

Задиры на поршнях и стенках цилиндров

Тюнинг

Итак, повышенный расход моторного масла в двигателе 1.4 TSI EA211 может быть из-за нескольких причин.

Залегшие маслосъемные кольца с маленькими дренажными отверстиями

Проблема с маслосъемными колпачками и направляющими клапанов из-за некачественных пружин клапанов.

Поможет ли раскоксовка при масложоре TFSI?

Хочется отметить, что жор масла отмечается практически сразу после покупки автомобиля у дилера. Но ради справедливости заметим, что не на всех двигателях серии EA211, а лишь у тех, которые комплектовались мало-эффективными маслосьемными кольцами коробчатого типа с маленькими дренажными отверстиями.
Что нужно для раскоксовки? Вариантов раскоксовки много, технологии разные, результаты тоже. Но как правило, результат кратковременный. А в некоторых случаях отрицательный.
ВЫВОД: Нет смысла проводить эту процедуру. Возможно будут господа, которые скажут: "Вы так пишите для того, что бы денег на ремонте заработать, а не раскоксовывать."Это специально вы так пишите, что бы сразу на ремонт заманить." Хотим вам сказать, что многим сервисам выгоднее попытаться раскоксовать и заработать на продаже масла и расходников, сделать выручку на пустом месте. Без гарантий и серьезных результатов.

Что нас ждёт при устранении масложора 1.4 TSI?

1. Демонтировали двигатель разобрали, извлекли поршни с шатунами. Поршни были с закоксованными маслосъемными кольцами и имели задиры на юбках. Приняли решение устанавливать БУ в целях экономии бюджета. Хотя у нас в наличии были и всегда есть кованые поршни для двигателей серии EA211. Если производится замена поршневой на 1.4 TSI таких моделях ДВС как - CMBA CPVA CPVB CHPA CHPB CPTA CXSA CXSB CZCA CZCB CZCC CPWA CVNA, CZDA CZDB CZDD CZEA CZTA DJKA, то мы даем дополнительную гарантию от перелома поршневых перегородок. Но мы нашли поршневую в идеальном состоянии и совсем не дорого, заменили кольца на новые. Кольца поставили Mahle с номером 04E198151B – самый оптмальный вариант.

2. Блок цилиндров Блок цилиндров имел зазеркаливания (стерся хон) и не большие вертикальные протяги на стенках цилиндров в районе перекладки поршня. Было принято решение восстанавливать микрорельеф стенок цилиндров. Тем более, что угол рисок плато-вершинного хонингования нас не устраивал, с завода он составляет примерно 120°. Нам же для эффективной работы маслосъемных колец необходим угол в 60°-70°.

3. Коленвал. Для установки блока цилиндров на станок с целью восстановления микрорельефа стенок цилиндров, необходимо снять коленчатый вал. В связи с этим, некоторых мотористов беспокоит вопрос о моментах затяжки бугелей коленчатого вала. В мануале по ремонту не допускается снятие коленчатого вала и не указаны моменты затяжек при его установке. Так как мы очень много перебрали двигателей серии EA211 и точно знаем с каким моментом необходимо затягивать болты коленчатого вала, то у нас проблем с этим не возникло. За одно проверили коренные вкладыши (коленвала). Тем более, что по производителю Kolbenschmidt они есть в продаже. Вот их номер 37083600

4. ГБЦ на этом авто попалась с несовершенными пружинами клапанов. Направляющие клапанов сильно разбиты, маслосъемные колпачки изношены. Заменили все направляющие, все пружины установили оптимизированные. Очистили всё от нагара, установили новые оригинальные маслосъемные колпачки. Произвели замеры стержней клапанов, они были в допусках, их оставили. Собрали головку и установили на блок цилиндров.

5. Что касается системы смазки и давления в ней: Перед разборкой двигателя замерили давление в системе смазки при температуре масла не ниже 80° .

l Давление масла на холостом ходу: не менее 0.6 бар.

l Давление масла при 2000 об/мин: не ниже 1,5 бар.

l Давление масла при 4500 об/мин: не ниже 2.8 бар.

На всех трех режимах показатели стремились к минимальным значениям. Плюс нельзя исключать погрешность прибора как в плюс так и в минус. При дефектовке разобрали масляный насос, внутри корпуса и на шестернях был износ. Заменили на новый оригинал.

Решил сделать фотоотчет, т.к. не нашел на нашем форуме про BCA.

Пробег на момент чистки был 89тык. До этого с новья ни разу не чистилась дроссельная заслонка, в связи с чем уже давно машина плохо отзывалась на газ, при переключении передач были провалы. Если на холостых нажать резко газ - обороты резко не росли - детонационные стуки. Холостой ход всегда был стабилен, поэтому не лез до последнего.
Перед чисткой приобрел:
- прокладку ДЗ 036 133 161 C 100р.

- очиститель для карбюраторов АBRO(ее многие на форуме рекомендуют) 130р.
- всякие торксы и шестигранники уже были.

Приступаем:
Открутил крышку, закрывающую катушки со свечами(4 болта)
Открутил крышку воздушного фильтра (7 саморезов под крестовую отвертку)
Извлек воздушный фильтр( осторожно. не просыпьте грязь/пыль/одуванчики в дроссельный узел)
Затем освобождаю для демонтажа кожух воздушного фильтра:

Красными стрелками указаны саморезы, которые необходимо открутить. После этого кожух сдергивается с резинки, указанной желтой стрелкой, и с резинового уплотнения ДЗ.
Вот такая картина перед нами предстает:

Сверху все выглядит достаточно культурно:

Включил зажигание(не заводил) и положил на педаль газа бутылку - заслонка открылась. Внутри оказалось не все так хорошо - очень приличные наросты отложений:

Теперь надо демонтировать ДЗ. Снимаем разъем - нажимаем и удерживаем защелку в направлении, указанном синей стрелкой, и качаниями влево-вправо вытягиваем разъем.
Откручиваем 4 болта.
Шланг вакуумного усилителя снять на прикрученной ДЗ я не смог - он малоподвижен. Стянул аккуратно уже с открученной ДЗ покручиваниями на штуцере.
Вот что предстало с другой стороны ДЗ моему взору:

Надел трубочку на очиститель карбюраторов и принялся обильной струей смывать налет - очиститель достаточно быстро все отмыл. Результат:

Впуск под ДЗ тоже нехило загажен оказался - местами рыхлые отложения:

Убрал прокладку металическую и собрал рыхлый мусор. Затем засунул тряпку внутрь, полил очистителем доступные места и протер тряпкой, смоченной очистителем, вот чего смог добиться:

Положил новую прокладку - ее неправильно не положишь, есть фиксаторы.
Ну и собрал в обратной последовательности все.

У меня нет VagCom под рукой - я сделал слудующее для адаптации ДЗ: Отключил минусовую клемму аккумулятора, подождал пару минут, повернул ключ в положение, соответствующее включенному зажиганию, и присоединил клемму обратно. ДЗ пошумела чуток и успокоилась. Запустил. Секунду потроила и заработало нормально - видимо чуток очистителя проникло во впуск.

Результат: С холостых обороты начинают расти почти мгновенно, на сколько позволяет электронная педаль. Переключения стали плавнее, благодаря четкой реакции педали

Замучал плохой запуск? Нестабильная работа двигателя? Пропуски зажигания? – Самая распространенная причина этому – нагар во впускном тракте, на тарелках и шейках клапанов. Этим страдают практически все двигатели с непосредственным впрыском FSI, TFSI, TSI. Решение – чистка клапанов! Мы делаем это механическим путем, с помощью специального оборудования и гранулята, по системе TUNAP ( ссылка на предложение с описанием и стоимостью – в конце статьи ).

Признаться – сначала мы скептически относились к этой системе, но, черт возьми, это работает! 🙂
Наверняка, Вам интересно, из-за чего весь сыр бор, что чистим? Зачем нужна Чистка клапанов? А вот, смотрите.. Причем, надо отметить, что это далеко не самый запущенный вариант, но смысл понятен…

Количество нагара и скорость его образования – напрямую зависят от нескольких факторов, таких как: качество топлива, которым Вы заправляете свой автомобиль, стиль вождения, режим эксплуатации, длительность и дальность поездок и т.д. Сама система “непосредственного впрыска” – определяет то, что рано или поздно, Вы будете вынуждены столкнуться с проблемой нагара на клапанах, к сожалению.. 🙁 Чистка клапанов – решает эту проблему, на некоторое время, но ситуация может повториться, хоть и не скоро. В любом случае, технология, по которой мы выполняем эту операцию подразумевает минимальные вмешательства. И ее можно повторять с нужной Вам периодичностью, объединяя, к примеру, с большим техническим обслуживанием (ТО-30, ТО-60). Нет необходимости разбирать двигатель! Ведь это дорого и достаточно трудоемко. Единственное, что нужно сделать – это снять впускной коллектор, и, возможно, что-то из навесного, что может мешать открытому доступу к клапанам через впускной тракт, а также – закрываются все важные технологические отверстия, куда может попасть нежелательный гранулят.

Сам процесс очистки состоит из двух этапов – сначала проводится механическая чистка специальным оригинальным гранулятом, который подается под большим давлением, при помощи специального пистолета, непосредственно к загрязненным клапанам. Гранулят снимает все отложения с поверхностей и не царапает металл. Излишки уже отработанных гранул убираются из впускного тракта постоянно в процессе очистки, при помощи обычного пылесоса и специальной насадки с отверстием для подающего пистолета (ниже можно увидеть на фото), затем, сжатым воздухом выдуваются все остатки гранул.

Второй этап – можно назвать контрольным. Внутрь впускного тракта заливается специальная жидкость TUNAP, которая химически растворяет все возможные остатки и микрочастицы гранул. После чего, происходит сушка и сборка в обратной последовательности.
Весь процесс может занимать 3-4 часа. В результате этой операции – очищается весь образовавшийся нагар на тарелках и шейках клапанов, восстанавливается оригинальная заводская геометрия впускного тракта, создающая нужные завихрения при работе непосредственного впрыска, клапаны больше не страдают от перегрева. Как следствие – стабилизируется холостой ход, пропадают пропуски зажигания, холодный запуск становится более легким, как прежде, двигатель начинает более адекватно реагировать на педаль акселератора, особенно с холостых оборотов. Могут исчезнуть потери мощности, если таковые были. Ну и, конечно, Вы убережете свой двигатель, тем самым, от еще более сложных проблем, таких как прогорание клапана от нагара, потеря компрессии и дорогостоящего ремонта в последствии.

Шкода Октавия с мотором 1,4. Проблема выражалась в том, что мотор троил на холостых оборотах. Ошибок нет, пропуски хаотичные. Перепробовали всё, начиная от промывки форсунок заканчивая проверкой ГРМ. Дело дошло до форсунок.

Снимаем впускной коллектор и видим рампу

Далее снимаем рампу и извлекаем форсунки. 3 штуки вышли с рампой, а одна осталась в ГБЦ. Съёмник в помощь…

На фото выше видим 3 форсунки, на той что справа с тефлоновым кольцом всё в порядке, а на двух остальных оно прогорело

Как выяснилось, ранее уже снимали форсунки и меняли их местами, но ремкомплекты не меняли. Это серьёзная ошибка! Уплотнительные кольца одноразовые и повторно их ставить нельзя, особенно это касается тефлоновых колец. Многие сервисы не могут их заменить по причине отсутствия специального инструмента. Про это мы снимали видео ролик

В итоге форсунки готовы к установке

Устанавливаем в ГБЦ

Собираем в обратной последовательности. Заводим и радуемся. Мотор работает ровно, никаких проблем.