Сколько вольт выдает магнитола на колонки

Обновлено: 05.07.2024

какое максимальное напряжение для автомагнитол,хочу подключить Soundmax к блоку питания 15вольт,не сгорит?

Напряжение бортового питания автомобиля, при работе двигателя достигает 14,2 вольта. Так, что можете подключать автомагнитолу к 15 воьтам смело.

Достижения компании Infineon в области силовых полупроводниковых приборов на основе кремния и карбида кремния позволяют создавать бортовые зарядные устройства с высокими значениями удельной мощности и КПД, предназначенные для электромобилей и гибридных автомобилей. В статье рассмотрены типовые схемы узлов бортовых зарядных устройств, а также приведены рекомендации по выбору элементной базы производства Infineon, которые могут быть использованы при их разработке.

Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.

У вас ведь по-любому завалялась старая магнитола где-нибудь в гараже?

Почему бы не сделать музыку в гараж?

Техническое задание

Да, вопрос решается с помощью небольшого автомобильного аккумулятора. Но его работа ограничена по времени, да и заряжать его каждый раз — ну уж извините. Поэтому в данной статье пойдет речь о том, как же собрать своими силами простейший высоко стабилизированный блок питания для магнитолы, работающий от сети 220 Вольт.

Следовательно, нам надо создать такое устройство, которое бы держало напряжение в определенном диапазоне — то есть от 13 и до 14 Вольт и выдавало приемлемую силу тока.

Схема и описание

Итак, схему в студию!

Но… подождите-ка. Чем-то напоминает эта схема ту самую схему Простого блока питания. Ну да, это и есть та самая схема ;-). Просто здесь есть свои нюансы. Главным козырем в этой схемы является регулятор стабилизатор LM350 или LM338. В чем же фишка этих стабилизаторов? И почему мы заменили старую добрую LM317?

Итак, ищем даташиты (это технические описания радиодетали) на стабилизаторы LM317,LM350 и LM338. Я знаю, что вы все лентяи, так что я за вас уже постарался и нашел их главные параметры:

LM317T — может выдать силу тока в нагрузку, и при этом не колыхнуть ярким пламенем, где то 1,5 Ампера. Не… это маловато.

LM350 — может выдать в нагрузку силу тока в 3 Ампера. Ммм, уже лучше.

LM338 — может выдать в нагрузку ток порядка в 5 Ампер! Ну это уже реально мощная штука!

Но опять же есть одно но: все стабилизаторы должны устанавливаться на радиатор, иначе они сдохнут от перегрева. В даташите пишут, что они защищены от короткого замыкания и перегрева, но я что-то все равно не доверяю этим защитам. Если уж коротнет при силе тока в 5 Ампер, микросхема улетит на тот свет к горелым транзисторам.

Для мощных блоков питания потребуется мощный диодный мост. Поэтому лучше взять диодный мост КВРС5010

который можно дешево купить на Али по этой ссылке. Если все-таки душит жаба, то можно собрать из мощных диодов, которые все равно придется покупать, что обойдется дороже.

Моя сборка

Настало время проверить все это дело на практике. Думаю, вы сами понимаете, что блоки питания я собирал из подручных материалов. Первым делом я нашел будущую заготовку под плату и выдрал оттуда все лишние радиодетали.

Очень кстати оказались четыре диода, те что слева внизу, два конденсатора приличной емкости и радиатор вверху справа. Как раз, то что нам надо!

Итак диоды КД203А. Можно любые другие, лишь бы выдерживали проходящую через них силу тока. Плату я переделывать не стал и оставил эти диоды.

Два конденсатора. Один на 2000мкФ, а другой на 100мкФ. В принципе, чем больше по емкости конденсатор после диодного моста, тем лучше. 2000 мкФ, думаю, будет вполне достаточно. Смотрим, чтобы напряжение на конденсаторах не превышало напряжение, которое на них написано. В моем случае я взял конденсаторы, которые могут спокойно работать в цепях до 50 Вольт.

Следующим шагом надо подобрать МОЩНЫЙ (!) трансформатор на 220——>15-25 Вольт. Не вздумайте ставить туда трансформатор от ваших радиоприемников, китайских игрушек и прочей мелкой аппаратуры. Короче говоря, чем больше трансформатор по габаритам, тем лучше. У нас на работе куча этих трансформаторов, поэтому, вопрос с подбором нужного трансформатора сразу отошел в сторону:

Первым делом смотрим на паспортные данные трансформатора. Итак, тут все элементарно и просто. Там, где больше всего витков и есть первичная обмотка. Далее подключаем эту первичную обмотку к сети 220 Вольт и замеряем напряжение на вторичных обмотках. Смотрим, где есть напряжение, которое нас устроит (ну то есть от 15 и до 25 Вольт).

Трансформатор подобрали. Теперь осталось подобрать микросхему. Так как этот блок питания я делал на небольшие колонки, значит, магнитола будет кушать мало силы тока. Думаю, не более 3 Ампер. Поэтому, будем использовать стабилизатор LM350:

Тщательно подготовим ему место. Для этого берем мелкозернистую шкурку нулевку и зачищаем место для нашего стабилизатора.

Смазываем LM-ку теплопроводящей пастой КПТ-8

Зажимаем ее на радиатор. На этом самый трудный процесс закончен ;-)

Потом берем в руки паяльник и навесным монтажом спаиваем схему. Через часик у нас плата превращается в мощный блок питания! После получения нужного напряжения на выходе схемы с помощью переменного резистора, я паял туда постоянный резистор

На выходе получилось где-то 13,7 Вольт. Думаю, этого вполне хватит, чтобы раскачать пару небольших колонок.

Давайте попробуем зажечь лампу на 12 Вольт

Подаем на нее напряжение и вуаля!

Ну все, цепляем магнитолу к блоку питания.

Для тех, кому хочется мощнее

Но что если вам захотелось сделать автопати с корешами прямо в гаражном кооперативе? Разумеется, вы уже не будете раскачивать маленькие колонки, а следовательно, нужен мощный блок питания. Для этих целей как раз потребуется стабилизатор LM338, но к нему в придачу также нужен и приличный увесистый трансформатор. Напряжение лучше все-таки выставлять в пределах 14 вольт, так как при громкой музыке оно будет проседать. Все, конечно же, зависит от трансформатора и от басовых колонок. Про то, почему проседает напряжение, можно почитать в статье работа трансформатора.

Я сделал таких 4 блока питания. Один блок питания раскачивает магнитолу с басовыми динамиками, другие раскачивают тоже приличные колонки. А не проще ли было использовать простой выпрямитель, с которым заряжают аккумуляторы? На некоторых выпрямителях, особенно на самопальных, напряжение имеет пульсации, что в конечном итоге и повлияет на качество звучания. В динамиках будет слышен фон. Фон — это посторонний звук, который мешает звучанию. А наш блок питания имеет на выходе чистое постоянное напряжение, поэтому звук у нас будет чистый и мощный ;-)

Готовые модули на Алиэкспрессе

В настоящее время уже ничего не надо придумывать. Достаточно купить готовый модуль и на его базе собрать блок питания для магнитолы. Такой модуль стоит от 4$ и по качеству и энергозатратам будет даже лучше, чем вышеописанный блок питания:

1.bmp
Нет. Это для каскадных усилителей класса А.

Перефразирую: Сгорит ли динамик, если его подключить к аккумулятору?

Вопрос странный, но мне надо рассчитать предельное значение.

Скорее всего да. Мощность, указанная производителем, подразумевает несколько иное. Хотя. Тут наверно можно сказать только исходя из личного опыта. Расчеты тут вряд ли помогут

..конечно сгорит! Нельзя подавать на динамик постоянное напряжение - только переменное. Тогда его диффузор начнёт вибрировать и загудит низами. Если подашь постоянку, то диффузор вибрировать не будет, а только прижмётся к магниту на какое-то время, после чего обмотка сгорит.

Uпредельное = корень(2)*Uсреднее. если брать переменный сигнал синусоидальной формы, то U-предельное - это верхушка синусоиды. а Uсреднее - это уже сам рассчитаешь оттуда - вот на это среднее и рассчитан твой динамик.

Программирование - это единственный способ заставить компьютер делать то, что тебе хочется, а не то, что приходится.

Допустим, что диаметр обмоточного провода:

А зачем вообще такой тест? В реальных колонках обычно стоит НЧ фильтр, который не пропускает постоянное напряжение. Да и переменное, ниже рабочей частоты не должен пропускать. Так что хоть 100 вольт подключайте, ни чего не испортится.
И ещё замечание, если написано 20 Вт, то это мощность при которой сохраняются заявленные характеристики. Но есть пиковая, при которой например динамик станет хрипеть, но не сгорит. Так что при вашем расчете ~ 11 В легко выдержит и 12 В, и скорее всего 14В тоже - обычное напряжение бортовой сети автомобиля при заведённым двигателе.

Подслушано у автозвукеров (Автозвук) запись закреплена

Такой вопрос.
На проводе rem от магнитолы на уселитель приходит 5-7 вольт, соответственно уселитель не включается , при подаче с +12 уселитель включается, но спустя некоторое время снова вырубается, если перемычку ставить с +12 на rem тогда работает не отключаясь, в чем может быть проблема, почему от магнитолы не приходит сигнал на включение?

Kostya Merkushev

Kostya Merkushev ответил

А ты точно рем подключил?) была как то похожая проблемма, клиент сам саб подключал и вместо рема подключил к рулевому управлению (он синий сжелтой полосой) вроде на кенвуде)

Andrew, ну значит не правильно подсоеденил, у меня сотни пройденых авто и у всех все замечательно работает

Сергей, обычное релле 4х конт в автомаг покупаешь и все не помню скок там 5 или 8 но рем работает от импульса он как проводник

Kostya Merkushev

Kostya, не за что

У меня другая проблем, можно рем вообще не втыкать, просто плюс и минус в клеммы - и усь работает не выключается собака. походу реле включения накрылось..

Алексей Беляев

Вадим Соколов

Артём Черникин

Читайте также: