Скрипит рабочий цилиндр сцепления volkswagen polo

Обновлено: 30.04.2024

Удаление воздуха из гидропривода

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Очистите бачок и штуцер для прокачки от пыли и грязи.
2. Проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долейте жидкость.
3. Наденьте на головку штуцера 9 (см. рис. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления) рабочего цилиндра шланг и погрузите его нижний конец в сосуд с жидкостью для гидропривода (30–50 г).
4. Резко нажмите 3–5 раз на педаль сцепления с интервалами между нажатиями 2–3 с и, удерживая педаль в нажатом положении, отверните штуцер 9 на 1/2–3/4 оборота, вытесняя нажатием на педаль находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд.
5. После того, как педаль сцепления достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер до отказа.
6. Повторите указанные операции до полного выхода пузырьков из шланга.
7. Придерживая педаль сцепления нажатой, заверните штуцер до упора и снимите шланг, наденьте колпачок на штуцер, предварительно вытерев его насухо.

При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке гидропривода. Он должен быть выше отверстия трубки, соединяющей бачок с главным цилиндром сцепления. Конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость.

После прокачки доведите уровень жидкости в бачке до нижней кромки заливной горловины.

Если, несмотря на продолжительную прокачку, из шланга будут выходить пузырьки воздуха, проверьте надежность крепления соединений, выясните, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха через поврежденные уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндров.


После того, как дилер заменил мне рабочий и главный цилиндры сцепления по поводу скрипов, передачи переключать стало невыносимо, рычаг постоянно подкусывало, при выборе передачи он как-будто что-то задевал. Причём сцепление стало брать намного ниже чем раньше, я даже заглох на приёмке от неожиданности. Помозговав, я пришёл к выводу, что к дилеру ездить бесполезно, а иногда и вредно, и что может быть два варианта:
1) В системе воздух
2) Новые цилиндры с косяком, либо длина штока отличается и т.д.
Однозначно решил начать с первого варианта, т.к. он менее затратный.
Что потребовалось:
1) Шланг для прокачки, 5мм внутренний диаметр, полметра
2) Ключ накидной на 11
3) Прозрачная ёмкость
4) Жидкость DOT4. Я брал TRW.
5) Помощник
Процедура следующая:
1) Откручиваем крышку с тормозной жидкостью. Доливаем до MAX. Не закручиваем.
2) Под аккумулятором находим резиновый колпачок прикрывающий штуцер прокачки на рабочем цилиндре сцепления. Аккум снимать не надо, всё доступно и так. Снимаем колпачёк, накидываем ключ, и затыкаем штуцер шлангом. Другой конец шланга просовываем в ёмкость. Предварительно в ёмкость заливает немного тормозухи, чтобы шланг был погружен в неё.
3) Просим помощника понажимать несколько раз на педаль сцепления и оставить нажатой.
4) Откручиваем штуцер пока не потечёт по шлангу. Чуть-чуть вытекло, закрутили на полоборота. Лучше не дожидаться, пока давление полностью упадёт, а закручивать преждевременно, т.к. меньше шансов хапнуть воздух обратно.
5) Возвращаемся к 3 и повторяем до тех пор, пока по шлангу перестанут идти пузыри воздуха.
6) Закручиваем полностью штуцер, убираем шланг, надеваем колпачёк, доливаем жидкость, закручиваем крышку.

Ребята, я просто в афиге был насколько приятнее стали переключаться передачи. Я с новья не помню, чтобы так ладно залетали, тьфу три раза, надеюсь надолго.
И, кстати, при наличии воздуха логично, что педаль будет брать ниже, т.к. идёт недовыжим корзины.

Едем дальше. Скрип педали в жару замена главного цилиндра не решила, как я и предполагал. Ну, меняют по гарантии, мне пофигу, новые запчасти не помешают. Решил смазать ось педали самостоятельно.


Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.


Картер сцепления Поло Седан : 1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — картер сцепления


1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы

2. Снимите защитный колпачок 16 с клапана 15 для удаления воздуха из рабочего цилиндра сцепления.


3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления четыре или пять раз с интервалами 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода выключения сцепления. Не допускайте падения уровня

жидкости в банке ниже 25 мм от его дна. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра привода выключения сцепления.

Замена жидкости в сцеплении Поло седан

Ввиду того, что гидропривод выключения сцепления и рабочая тормозная система объединены одним бачком, замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления происходит при смене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять жидкость следует через 30 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости оттого что наступит раньше).

Критерием завершения замены является прекращение выхода старой (грязной) тормозной жидкости из клапана для выпуска воздуха на рабочем цилиндре гидропривода выключения сцепления.

Это изображения скрыто для гостей.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть его.

Это изображения скрыто для гостей.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть его.

  • Orest
  • Автор темы -->
  • Не в сети
  • Живу я здесь :)
  • Higline + пакет Premium

Это изображения скрыто для гостей.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть его.

Это изображения скрыто для гостей.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть его.

  • Iari
  • -->
  • Не в сети
  • Модератор
  • Volkswagen Polo sedan (MT Highline)
  • zicler
  • -->
  • Не в сети
  • Опытный
  • VW Polo Sedan Black Comfortline

Orest пишет: Скрип педали сцепления, отписываемся у кого скрепит педаль и методы устранения данного недуга.

Аналогично, пробовал со шприца залить туда, помогло, но не на долго, как Iari пишет, нужно таки разбирать. Как соберешься разобрать, пиши, подскочу, сделаем сразу на двух

Это изображения скрыто для гостей.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть его.

  • Orest
  • Автор темы -->
  • Не в сети
  • Живу я здесь :)
  • Higline + пакет Premium

Разобрал, смазал, поломал.
По сути ни чего сложного в разборке и смазывании нет, но я умудрился сломать шток
Так как дело было к вечеру то искать подобный на разборках Киева дело абсолютно бесперспективное, да и логика подсказывала что искать такой же шток который будет скрипеть, дело совершенно неблагодарное.
"Знающие" люди сказали что и новый вроде как отдельно не продается, только в сборе, одним узлом.
Шток не ахти какой филигранный а ехать нужно
Так как на некоторых авто он стоит железный (у нас чего то пластмассовый), принято было решение сделать такой шток с подручных средств. Благо в гараже этих средств предостаточно.
Взяли шпильку, накрутили гайку, гайку на станке обточили, смазали, вставили и все ок !
Теперь не скрипит и скрипеть не будет.

Хотел поделиться с счастливыми обладателями МКПП небольшим опытом.

У меня была проблема с педалью сцепления - противный скрип при нажатии, свободный ход 4-5 см. вместо 2-4 мм положенных по мануалу. Посмотрев схему, в каталоге, я заказал две детали: направляющую GA5R-41-083 и втулку 0727-41-023, которая одевается на неё. Цена вопроса 120 рублей.

Чтобы хоть что-то увидеть нужно положить голову прям под педали, что весьма неудобно)) Делалось всё наощупь. Ничего сложного. Справа направляющая зафиксирована шайбой с прорезью. Я вынул её с помощью двух отверток. Далее вынимаем направляющую (влево) и опускаем вниз шток цилиндра сцепления. Вынимаем втулку.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что втулка износилась напрочь. На направляющей начался износ - миллиметра 2. Собираем всё в обратной последовательности. После замены свободный ход стал как по мануалу, передачи стали включаться нормально и, естественно, пропал скрип.

Проблема номер два,отсутствие смазки на вилке сцепления с обеих сторон.В сочленении вилка-шток рабочего цилиндра и в сочленении вилка-опорный болт вилки.


Вот две схемы что и куда мазать,одна общая,другая как бы более подробная для опорного болта вилки сцепления.Деталь 16-102 это и есть злополучный болт.

Вот что будет с болтом если его не смазывать.Он станет квадратным и когда нибудь обломится.


После всех этих манипуляций,проблемы уходят,но как правило не помешает прокачать гидропривод сцепления.Для тех кто не очень дружит с мануалами,на картинке видно где находится штуцер прокачки.Система такая же как при прокачке тормозов,только естественно качаем педаль сцепления.

На этом как правило все проблемы с механизмом привода сцепления заканчивается.Если после проделанных процедур вас по прежнему беспокоит тугая педаль,то тут уже надо смотреть корзину.Но все три пункта описанные выше,в десятки раз дешевле замены комплекта сцепления,поэтому прежде чем безрассудно выкидывать деньги на замену сцепления,попробуйте привести в порядок систему привода.

Логотип

Скрип педали сцепления скрипит или словно за что-то задевает Оценка: -
-
-
-
-


Скрип издаёт выжимной подшипник о направляющую. Лечение - съём КПП, замена направляющей и выжимного или их смазка.

phantom99, уточни, по ощущениям скрип идет снизу от педали, или от коробки?
Dron, ИМХО внутри машины не будет слышно, как выжимной скрипит.
Скорее всего сама педаль скрипит. Ось или пружина возвратная. Надо подлезть посмотреть и смазать.

такое ощущение,что скрип или словно что-то задевает идет от куда то из под ног, но все пересмотрел в зоне педалей не слышно ничего, а теперь самое интересное обращался в Ситроен сказал мол так и так после долгих поездках по пробкам скрипит (словно задевает) слегка педаль сцепления как пояснили в ситроене скрипит якобы главный рабочий цилиндр , у 2 машин из 3 [u] Замене подлежит только тогда, когда потечет !! Очень странно как сцепление связано с главным рабочим цилиндром ? .

phantom99, мне кажется официалы просто делать не хотят ничего. На сколько я помню ты первый здесь с такой проблемой. Так что если мастер-приемщик отказывается что то делать со скрипом, надо обратиться к начальнику, руководству иногда это помогает . В другой сервис на крайняк съездить. Ни кто же не заставляет менять цилиндр, пусть снимут смажут(хотя честно говоря не представляю что в нем скрипеть может).
И еще, есть главный цилиндр сцепления он на картинке под номером 10 и рабочий он под номером 11. А вот что такое главный рабочий - для меня загадка.

такое ощущение,что скрип или словно что-то задевает идет от куда то из под ног, но все пересмотрел в зоне педалей не слышно ничего, а теперь самое интересное обращался в Ситроен сказал мол так и так после долгих поездках по пробкам скрипит (словно задевает) слегка педаль сцепления как пояснили в ситроене скрипит якобы главный рабочий цилиндр , у 2 машин из 3 [u] Замене подлежит только тогда, когда потечет !! Очень странно как сцепление связано с главным рабочим цилиндром ? .

И педаль скрипит (в салоне, видать пружина)
И выжимной скрипит (не услышать невозможно)
И коробка лязгает
И стойки бьют
И антифриз ржавеет

французский тазик млин.

И педаль скрипит (в салоне, видать пружина)
И выжимной скрипит (не услышать невозможно)
И коробка лязгает
И стойки бьют
И антифриз ржавеет

французский тазик млин.

Да, машинка для пенсионеров больше подойдет :drinks:

Ага, Evgeniy_K тут комплименты пишет, дифирамбы млин. :grin:


На моем сарае тоже скрипит, побег 21 гы. Смазка всего, что мажется не помогла(вернее помогла на час времени), на днях поеду уже серьёзно ковырять.

и так был в ситроене записал проблему скип педали сцепления, попросил обязательно внимательно отнестись к проблеме так как при приемки мастер понажимал правой ногой быстро вверх вниз и все говорит ниче нет . я ему а вы нежнее сударь нажимать можете быстро а отжимайте медленнее после того как ему показал при этом выключив вентилятор он согласился чуть чуть что-то есть . и так смазали :) но Эффекта нет все тоже самое практически ничего не изменилось ((( по словам мастера трос проходит через какое -то уплотнительное кольцо и спец материала которое по идем не должно скрипеть но от перегрева происходит такие звуки . на вопрос как вылечить - пожал плечами . вот вам и дилеры толку нет какой раз убеждаюсь . умеют масло менять ,фильтра да еще лексию подключить распечатать отчет об ошибках на этом предел обслуживания заканчивается в остальном разводят руками . масло и фильтры я и сам поменять могу . Итог Дилеры Проблемы не Решают .


Награды

Выжимной((( Только гарантия уже на него тю-тю(( Можешь смело делать,где дешевле.Смазывать мозги надо инженерам,придумавшим такую какашку((( После замены тысяч 5-10 отъездишь,а потом всё опять по-новой(((

Троллейбус
при чем тут выжимной? насоветуешь сейчас)
педаль скрипит.. в салоне.. и греться там нечему.. пружина какая-то

Читайте также: