Скрипит ремень грм шкода октавия

Обновлено: 01.07.2024

То, как вы водите машину, а также условия эксплуатации транспортного средства влияют на скорость изнашивания ременного привода. По этой причине у вас он может отходить весь гарантийный срок, а у вашего друга придет в негодность быстрее. Не каждая машина за 12 месяцев проезжает 25 000 км. Тем не менее спустя 5 лет использования ремень ГРМ необходимо заменить – и совершенно не важно, какой у автомобиля пробег. Дело в том, что со временем материал, из которого выполнено изделие, портится.

Рекомендуем

Признаки того, что ремень ГРМ пора заменить

  • Ремень ГРМ используется долго

То, сколько прослужит изделие, зависит от пробега авто. Как только вы накатаете определенное количество тысяч километров, следует заменить ремень ГРМ. Однако важен не только пробег, но и возраст изделия. Если ему более 5 лет, то он перестает быть эластичным, появляются трещинки, причем не важно, сколько тысяч километров вы откатали. Но об этом мы уже говорили выше.

Причина может быть в том, что катализатор оплавился и пришел в негодность. Случается это потому, что топливо сгорает в двигателе не полностью. Зажигание сбито, и топливная смесь проникает через клапаны в выпускную систему. В результате температура становится настолько высокой, что соты спекаются. Как определить, что проблема в этом? Посмотрите на выхлоп, когда машина заведена: он начнет похлопывать, может повалить дым черного цвета. Это значит, что топливная смесь переобогащенная и сгорает не полностью. Скорее всего, случилась поломка ременного привода.

Наиболее критичная поломка – обрыв ременного привода. Вы сразу обнаружите проблему — во время прокручивания стартер будет функционировать отлично, однако вхолостую — топливо в цилиндрах не будет подхватываться и воспламеняться. Это говорит о том, что нет компрессии. Причина — загиб клапанов, которые ударились о поршни. Решение проблемы может быть следующее: выбрасываете двигатель и устанавливаете контрактный. Либо ремонтируете сломанный мотор на СТО. В любом случае серьезных денежных трат не избежать.

Рекомендуем
  • Ремень ГРМ – 06A 109 119 C.
  • Ролик натяжения – 06A 109 479 F.
  • Водяной насос системы охлаждения – 06B 121 011 QX.

Мы добавили в перечень необходимых деталей насос потому, что лучше заменить его вместе с ремнем ГРМ, если он работает неисправно — есть подтеки, посторонние шумы.

Как только комплект запчастей будет у вас, позаботьтесь об оборудовании. Придется обзавестись различными инструментами. Неполный список включает в себя: набор торцевых, шестигранных ключей, а также torx. Потребуется также особый ключ, чтобы провернуть ролик натяжения. Купить его можно в автомагазине либо сделать своими руками. Также можно взять съемник стопорных колец с боковым захватом, который подходит по размеру.

  1. Прежде всего удаляем защитный кожух с мотора. Он крепится при помощи 4 шариковых стоек. Необходимо потянуть вверх передний край, затем задний край кожуха.
  2. Следует вывесить переднее правое колесо, демонтировать его. Убираем подкрылок, так вам будет удобнее дотянуться до шкивов коленвала.
  3. Удаляем защиту с картера. Для этого выворачиваем 5 винтов, которые крепят его к кузову, а также 4 винта крепления к подкрылкам (со всех сторон).
  4. Демонтируем ремень привода вспомогательных агрегатов. Сделать это вы можете позднее, когда сможете дотянуться до механизма.
  5. Для получения доступа к ременному приводу надо открутить правую опору мотора. Поэтому придется снять адсорбер, горловину бачка омывателя, расширительный бачок системы охлаждения.

Обратите внимание! Не нужно целиком демонтировать адсорбер — открутите винты сверху и снизу, а затем отведите его в бок (со шлангами). После этого откручиваем винт, который крепит держатель, и демонтируем его. Поскольку патрубок, который идет к бачку омывателя, разъемный, убираем горловину.

Далее откручиваем расширительный бачок: нажимаем на фиксатор, убираем разъем датчика уровня антифриза. Следует ослабить хомут, а также снять шланг, отводящий пар. Не нужно убирать нижний жидкостный шланг, иначе придется слить антифриз. Выверните 2 винта, которые крепят бочок, затем отведите его в бок. У вас получится сделать это, поскольку шланг достаточно длинный.

Теперь необходимо снять 2 винта крепления кронштейна опоры к мотору, после — 2 винта крепления опоры к кузову. Снимаем верх кронштейна.

Когда метки на шкиве распредвала совпадут, следует удостовериться, что на шкиве коленвала метки также совпали: посмотрите на прорезь крайнего внутреннего ручья, а также на указатель, расположенный на крышке. Когда фазы газораспределения выставлены верно, метки совпадут. Приступаем к следующему шагу.

Зубчатый ремень следует надеть на шкив распредвала, после — на шкив насоса, затем — на шкив коленвала. В последнюю очередь — ремень ГРМ необходимо накинуть на ролик натяжения. Чтобы ремень был правильно натянут, поворачиваем втулку — метки должны совпасть. После этого гайки крепления ролика необходимо затянуть.

Рекомендуем

Как происходит замена ремня ГРМ в автосервисе

  • Чтобы добраться до ременного привода, механик демонтирует навесные элементы в моторе.
  • Затем он снимает ремень ГРМ и ролики натяжения.
  • После ставит новые запчасти.
  • Выставляет оптимальное натяжение цепи либо ремня.
  • Далее прокручивает коленчатый вал, чтобы удостовериться, что метки совпадают.
  • Монтирует элементы, которые был сняты.

Обычно вместе с ремнем меняют также и ролики натяжения. На некоторых автомобилях приходится менять ведущую шестерню коленвала. Когда ремонтные работы проводит неопытный автолюбитель, он может про это забыть. В результате ремень оборвется. Кроме того, при замене ремня важно обращать внимание на метки.

Специализированный автомобильный сервис

Есть октавия AKL. Поменяли ремень ГРМ. После этого не сразу, а через несколько часов машина стала страшно тупить. Если на 3000 переключиться на повышенную начинает вся захлебываться и глохнуть, если крутить до 4 тыс и переключаться то еще как-то едет. При трогании в горку тоже пытается заглохнуть.

Было подозрение, что неправильно поставили ГРМ. Не совпали метки. Отогнали в другой сервис. Там сделали диагностику и сказали что это "датчик холла". Сказали что его нужно менять.

1) Датчик холла - это датчик положения коленвала?

2) Насколько трудоемко его менять? Смущает вот что: сервисмены сказали, что они его пробовали отключить, машина что с ним что без него ведет себя одинаково. Т.е. раз они его отключали, доступ к нему не сложный? А они говорят что это сложно, долго и дорого.

3) Бывает ли такое совпадение, что датчик умер сразу после замены ремня ГРМ? Или тут все таки взаимосвязь с заменой? Где-то в сети видел мысль, что ошибка этого датчика будет при исправном датчике, но неправильно установленном ремне ГРМ.

сломали д.Холла под шестерней рапредвала незаметно стоит датчик,его по незнанию ломают,симптомы такие же.

датчик стоит от 100 евро,горечь от цены компенсируется радостью сэкономленных денег на дешевом сервисе,не правда ли? ;)
Не советую экспериментировать с китайскими датчиками,дороже выйдет,там снять-поставить ГРМ и шестерня будет входить в счет.

ЗЫ
Если руки растут правильно и есть понимание того что делать,то датчик стоит около 100 руб и работа своя,точно будет не хуже оригинала.

мопед не мой :-) был моим, теперь вот у нового хозяина сложности возникли. На самом деле он и не сэкономил похоже ничего, просто не в те руки отдал и попал на геморрой.

> Не советую экспериментировать с китайскими датчиками,дороже выйдет,там снять-поставить ГРМ и шестерня будет входить в счет.

Что значит шестерня будет входить в счет?

В экзисте вроде бы просят 100$ за VAG и 58$ за бош. И у меня большое подозрение, что VAG это тот-же бош в красивой коробке :-)
Или бош китайский?

Можете немного прояснить по механизму ломания датчика? Т.е. что нужно сделать что бы его сломать или что сделать что бы не сломать? И реально ли увидеть что он сломан без разбора всего на свете?

Прошу прощения за обилие вопросов, хочется немного разобраться ну и понимать о чем разговаривать со сломавшими, потому как если действительно сломали, то это исключительно их проблема, а не владельца.

Если б фазы были сбиты,то мотор бы не работал не на холостых, не на 4000 об, были бы или хлопки в глушаке или в системе впуска.. Помню страшно хлопало в карбиратор, после замены цепи еще на ВАЗ 2104 в прошлом веке..

Почти повсеместно используемая ременная система привода ДВС таит в себе некоторые риски. Один из них заключается в возможном перескакивании ремня ГРМ через зубья. Разбираемся, что с этим делать.

Признаки неисправностей

Существует целый ряд хорошо заметных признаков перескакивания ремня:

  • силовой агрегат перестает стабильно работать;
  • мотор начинает глохнуть без видимых причин;
  • падают показатели мощности, что особенно хорошо заметно при попытке набора скорости в горку, при осуществлении обгона на трассе;
  • мотор запускается только после нескольких неудачных попыток либо вовсе не заводится;
  • мотор может заклинить.

Чаще всего перескакивание на один либо на пару зубьев не ведет сразу к фатальным последствиям. ДВС продолжает работать, теряя стабильность, мощность. Если же ремень ГРМ перескочил на значительное число зубьев, можно столкнуться с необходимостью дорогостоящего ремонта. Желательно прекратить движение, заняться диагностикой машины. При серьезном уровне проблем добираться в автосервис стоит на эвакуаторе.

1. Побрызгать места указанные стрелками ВД-40(если не открываеться).


2. Повернуть фиксирующий винт в положение OPEN широкой плоской отверткой.


3. Две клипсы тонкой отверткой тянуть в верх по очереди до щелчка.


4. Осматриваем целосность ремня (наличие трещин).

Примечание:
Если вы обнаружили трещины на ремне, немедленно замените его!

Читайте также: