Стойки стабилизатора датсун он до от каких моделей подходят
Обновлено: 02.07.2024
Datsun on-Do, me-Do. СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ - ЗАМЕНА СТОЕК
Для выполнения работы потребуется
смотровая канава или эстакада.
2. Двумя ключами на 17 мм отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора к поперечному рычагу.
3. При помощи бородка подходящего диаметра выбиваем болт из стойки и рычага.
4. Смазываем конец штанги стабилизатора мыльным раствором.
5. Вставляем в отверстие нижнего сайлент-блока бородок и, используя его как рычаг, проворачиваем стойку из стороны в сторону, постепенно сдвигая ее к краю штанги.
Устанавливаем стойки в обратной последовательности, предварительно смазав концы штанги стабилизатора мыльным раствором.
Снова длиннопост. Пробег 123 000 км., на прошлом ТО увидел порванные пыльники рулевых наконечников, а также трещины на всевозможных втулках и сайлентблоках. После долгого изучения Д2, большого опыта грантоводов и маленького опыта датсуноводов сделал заказ на автодоке:
Некоторые позиции задублировались при покупке (что видно на фото), так как не понятно было, в упаковке 1 шт. или пара. Не делайте моих ошибок — выше список где все указано и сколько надо покупать.
На ТО подвески записался в КАВЗ в г. Клин.
Началось все весело, по началу откручивалось и разбиралось легко. Процесс ниже с фотками (самая грязь:) ).
старый/новый сайлентблок кронштейна растяжки (крабов) SB0142 TRIALLI — живее всех живых, еще бы наверное походил. но, гулять так гулять. по ощущению новый дубовее старого, как раз их я купил 2 комплекта по ошибке, посмотрим сколько походят ТРИАЛЛИ.
Сайлентблок растяжки. Вот то что слева, после выпрессовки сайлентблока осталось в растяжке, пришлось выбивать. Механик сначала это не понял, пытался засунуть новый сайлентблок в растяжку — не лезет! Я думаю, как не лезет-то, по артикулам заказывал все. Оказалось просто там кусок металла остался, который и выбили затем. И все влезло как родное.
снялись они не просто, левая сторона снялась со скрипом, а муфта/стяжка открутилась только после нагрева. второй наконечник открутился только после нагрева, но вместе с муфтой, которую открутить не получилось. Короче обзвонил половину Клина, нашел нужные в магазине ВВС, 120 р. за шт. и они немного короче стока, на фото ниже видно. Вроде как от Калины.
стяжка рулевых тяг 2110 гласит чек магазина, 240 р. за пару. по резьбе совпадает. при замене рулевых наконечников сразу эти стяжки покупать надо
трос ручника, правая сторона. закис намертво — при подъеме ручника в верхнее положение вообще ни на миллиметр не двигался визуально при снятом правом барабане (также видно было сильный перекос в месте где 2 троса крепятся к уравнительной планке). соответственно ручник на правом колесе не работал. работало только торможение главным тормозным цилиндром, т.е. при нажатии педали тормоза. также было видно повреждение оболочки в месте крепления троса в районе заднего колеса
слева новый, справа старый. как раз в этом месте был сильный перекос, не сфотографировал к сожалению. после замены все ровно, все в рабочем диапазоне ходит.
ну и в продолжение записи про ТО-120 тыс. км., основной радиатор по правой стороне постоянно потеет, в РБ ушло 0,5-1 см., когда подливаю до нормального уровня, через пару тройку дней снова уходит. а если не доливаю, держится, но потеет. сильнее всего в месте верхнего патрубка (подача антифриза на радиатор). готовлюсь к замене радиатора как основного, так и отопителя.
По работам было сделано:
9. Замена рулевых наконечников — 1040 р. за пару.
10. Замена сайлентблоков растяжки — 1040 р. за 4 шт.
11. Замена сайлентблоков крабов — 1400 р. за пару.
12. Замена сайлентблоков рычагов — 1040 р. за пару.
13. Замена втулок стабилизатора — 780 р. за пару.
14. Замена стоек стабилизатора — 780 р. за пару.
15. Замена шаровых — 780 р. за пару.
16. Замена правого троса стояночного тормоза — 1200 р.
17. Сход-развал — 1100 р.
Итого со скидкой 5% — 8757 р.
Сделал для себя выводы:
1. Реально можно было не менять втулки в крабах, остальное норм так подустало, после замены разница заметна сразу. Машина стала более собранной, упругой, как будто после покупки (но тогда сравнить было не с чем, так что не понимал как оно).
2. Надо 2 раза подумать, стоит ли покупать в следующий раз "резинки" или купить узел в сборе, так как менять узел намного легче и дешевле, чем перепрессовывать втулки/сайлентблоки и проч. Можно нарваться на разный геморрой вроде "закисло", "заржавело", болты лучше всего сразу на новые менять, стоят копейки.
3. Обязательно смазывать резьбу.
4. Не жалею что на таком пробеге перетряс ходовку "по минимуму" — ведь стойки и амортизаторы еще живые, а они наверное стоят как все вместе то что я купил.
5. Делать хотя бы раз в год протяжку ходовки.
6. Ходовая достойно прошла 123000 км. — я первый раз что-то меняю в ней (не считая опорных подшипников раз в 20/40 тыс. км., а также ступичные подшипники), учитывая то по каким дорогам она эксплуатировалась (Омская область, Омск, перегон Омск-Москва., Москва-Волгоград-Москва).
Комментарии по теме Замена стоек стабилизатора Datsun on-DO
Гер написал(а)
Здраствуйте! У меня ваз 2114 стучит передний часть, когда еду на 1 передаче и как отпущу газ сразу стучить и как нажму на газ перестанет. И еще как на нейтральную положение поставлю не стучит. На 2 ом или на 3 ом скоросте так не стучить.
Душка написал(а)
Роскажіть більш детально про авто, дуже цівить як відповідає нашим хорошим дорогам.Тому що цей бренд авто вартий уваги.
Taura написал(а)
То что ты там намерял, это до одного места. Ну в смысле доехать до места, где сделают схождение)
Colan написал(а)
была когда то вольво в70 поехал в сервис говорю зад тоже регулируется услышал ответ (разве што ломом гнуть) развернулся и уехал стреманулся доверить авто такому мастеру который ни бо бо в тачке
Инелеев Сиб написал(а)
вижу как ниже кричат! типо - молодец, все нормально рассказал. ну да молодец, все нормально рассказал и любой диванный эксперт теперь тебя может макнуть в гавно! но только тот кто заметил как мастер сам себя подвел этим экспериментом и доказал обратное! итак! все видели как в тисках амортизировал сайленблок? так вот у него есть свой ход вверх и вниз и этот ход критичен! и если вы его затянули в положении где он будет перекручиваться. все поняли что будет? значит его надо именно затягивать в среднем положении где потом он будет иметь свой ход без напряжения! а иначе при скручивании резины она порвется!
Безвербный Натик написал(а)
Какие . 200 т у тебя привода бы съела во первых а почему потому што её раскачивает даже по ровной трассе делал я эту . и некаму не советую купи новые стойки и всё будет в поряде
Seager написал(а)
помазали ржавый мусор и собрали. как теперь работает? это стойка умирает от нагрузок. а пыльник сгниет раньше чем туда вода попадет.
Ажиненко Мясник написал(а)
а сразу помазать,те же гайки стойки стабилизатора? чтобы в следующий раз такие же слова не говорить,что заржавело и проблема открутить. что сложного то? и зачистить все? то же крепление рулевой? лишь бы быстро сделать и сбагрить машину,а деньги получить. С душой надо.
Серена написал(а)
Эту распорочку сильно затягивать нельзя. Тянуть нужно до момента когда она перестанет болтаться, так кузов дольше проживёт.Сильная затяжка может дать трещины, по швам.
Marji написал(а)
Спасибо большое за хороший ролик это ролик помог мне поменять на своём машине задний тормозной колодки.
Уран написал(а)
Скажите пожалуйста, надо делать сход развал после замены резиновых втулок рулевой рейки? Карданчика вала снимался.
Читайте также: